Блог инженера

Бродя по просторам бесконечного интернета, Я абсолютно ненароком попал на баннер этого секс шопа, и перейдя по нему на их ресурс почувствовал, что вот оказывается чего мне не хватало для остроты сексуальных чувств. Этот онлайн-магазин интимных товаров для взрослых intimsexschop.ru предлагает Вам возможность купить различные секс-игрушки, вибраторы, искусственные вагины и многое другое для всех, а еще очень много разных товаров, способствующих улучшить Ваш секс. Абсолютно весь товар в этом уникальном секс шопе соответствует международным стандартам экологической безопасности и имеет соответствующие сертификаты. А невысокие цены всех не только поразят, но и заставят вернуться в этот интернет магазин снова и снова. Потому что не всякий человек может набраться смелости и зайти в реальный секс-шоп. А здесь за Вами никто не наблюдает, Вы можете приобрести какой угодно товар для еще более качественного секса.

Особенностью аппарата непрерывного действия с дозирующим винтовым диском является наличие в нижней части колонн основного рабочего органа — винтового дозирующего диска. Столб материала удерживается на вращающемся диске, имеющем форму витка шнека. Верхний обрез витка представляет собой спиралеобразный нож, режущая кромка которого, вращаясь, срезает слой материала толщиной, определяемой шагом витка.
Свежий пар подается через парораспределительное устройство дозирующего диска в нижнюю часть аппарата на максимально обезэфиренный материал. В зоне загрузки свежего сырья обогащенные эфирным маслом пары выходят на конденсацию.
Аппарат представляет собой вертикальный цилиндр, изготовленный из листовой стали, диаметром 2000 и высотой 9200 миллиметров со сферическими днищем и крышкой. По оси аппарата встроен полый вал, на котором крепятся (последовательно сверху вниз) распределительное колесо, мешалки для подпаривания, дозирующий винтовой диск, служащий для подачи пара и дозированного отделения отработанного материала в зону выгрузки. Привод вала осуществляется в нижней части аппарата посредством конических шестерен и электродвигателя с редуктором. В местах прохода вала через крышку и днище имеются сальниковые уплотнения. Загрузочное устройство состоит из подвесного бункера, двух шнековых питателей, контактной коробки и привода шнековых питателей.
Загрузочные шнеки имеют переменный шаг для подпрессовки и уплотнения сырья при входе в паровую зону аппарата. Кроме того, шнеки снабжены уплотняющими клапанами с рычажными противовесами.
Подвесной бункер является одним из узлов автоматического устройства для поддержания нормальной работы аппарата при изменяющемся количестве поступающего сырья. Бункер сообщается с загрузочными шнеками посредством телескопических горловин. Положение бункера зависит от количества загруженного в него материала. Системой рычагов бункер может замыкать одну из трех пар контактов контактной коробки.
Коробка соединена электрической цепью с тремя манитными пускателями, с помощью которых может быть подключена одна из трех обмоток электродвигателей привода шнековых питателей. В зависимости от положения бункера загрузочные шнеки могут вращаться со скоростью 180, 360 или 720 оборотов в минуту.
Дозирующий винтовой диск состоит из ступицы верхнего листа, выполненного в виде витка шнека, конического днища и спиралеобразной кромки ножа. Все детали сварены между собой и составляют паровую камеру, в которую поступает пар из полого вала через ряд отверстий в ступице. На верхней поверхности дозирующего диска вварены концентрически уложенные кольцевые трубки с отверстиями. Пар из парового пространства диска через отверстия поступает в трубки, а из них — в аппарат. Отверстия в трубках направлены вниз, чтобы избежать засорения их сырьем. Посредством сбрасывающей выгрузной мешалки, турникета и выгрузочного шнека материал выводится из аппарата.
К выгрузному устройству относятся дозирующий винтовой диск, два шлюзовых затвора (турникета), два выгрузных шнека и датчики уровня сырья в аппарате. В крышку аппарата вварен патрубок для выхода пара в холодильник.
Перед загрузкой аппарата патрубки выгрузных турникетов заполняются обезэфиренным кориандром (отходами). Закрываются люки аппарата, за исключением верхнего, остающегося открытым, через который апаратчик ведет наблюдение за наполнением колонны. Закрываются также верхние и нижние лючки наклонного загрузочного транспортера, после чего аппаратчик включает его, а также транспортеры, подающие измельченный материал от вальцовых станков. Так начинается загрузка аппарата.
Когда уровень загрузки сырья достигнет распределительного колеса, работа вальцовых станков и транспортеров прекращается, аппаратчик открывает подачу воды в конденсаторы-холодильники, закрывает верхний люк и открывает вентиль для впуска пара в аппарат, В это время аппаратчик строго следит за состоянием выхода воздуха из холодильника и началом прохождения дистиллята, соблюдая все меры предосторожности, о которых мы уже говорили.
Через 40 минут после начала гонки включаются в работу выгрузные устройства и транспортные механизмы для отгрузки отходов. В начале выгрузки старший аппаратчик и дежурный слесарь внимательно следят за беспрепятственным выходом отходов из течки аппарата. В случае скопления отходов ими может заполниться пространство под дозирующим диском и произойдет поломка вала. Убедившись, что выгрузка отходов идет нормально, аппаратчик вновь включает подачу сырья на аппарат, доводит скорость отгонки до требуемой.
Полученное эфирное масло из флорентин сливается по специальному трубопроводу в бак на весах и далее перекачивается в маслосливное отделение. Здесь эфирное масло подвергается отстою, вакуум-сушке, фильтрации и расфасовке. Доведение эфирного масла до товарного вида поручается аппаратчику, который осуществляет эти операции: вакуум-сушку, фильтрацию, расфасовку. Вакуум-сушку апаратчик проводит на специальных вакуум-аппаратах. Устройство его и принцип работы мало чем отличаются от описанного нами в разделе получения вторичного розового масла.
Доработка эфирных масел и приведение их в товарный вид обычно поручаются очень опытным аппаратчикам, так как на них ложится большая ответственность за выпуск готовой продукции высокого качества, соответствующего показателям стандарта.

Измельчитель травянистых растений (ИТР) предназначен для измельчения эфирномасличного сырья и равномерного распределения измельченной массы к загрузочным устройствам аппаратов. Измельчитель включает следующие основные узлы: вращающийся бункер с перегородками, неподвижное днище, два измельчающих ротора, два транспортера измельченной массы.
Присмотримся к работе измельчителя. Грейферным погрузчиком сырье загружается в секции вращающегося бункера. Оно продвигается перегородками по неподвижному днищу, подводится к двум измельчающим роторам и режется на части длиной 4—8 сантиметров. Измельченная масса посредством транспортеров подается к двум бункерам-распределителям, внутри которых вращается шнек с левым и правым направлением витков. Равномерность распределения сырьевого потока на левую и правую стороны бункера обеспечивается качающейся заслонкой, приводимой в движение шатунно- кривошипным механизмом. Такое устройство дает возможность принимать измельченную массу и распределять ее равномерными потоками на два работающих аппарата НДТ-ЗМ.

Как вы уже знаете, эфирное масло представляет собой смесь различных взаиморасткоримых веществ с разной температурой кипения, которая для разных веществ колеблется от 150 до 350 °С. При таких температурах большая часть компонентов эфирных масел претерпевает глубокие химические изменения, приводящие к резкому ухудшению их запаха. Для снижения температуры кипения эфирных масел используют их основное свойство— отгоняться с парами воды при температуре даже несколько ниже 100 °С. При такой температуре большинство эфирных масел перегоняется без ухудшения запаха.
Принцип выделения эфирных масел из сырья способом перегонки с водяным паром сводится к следующему. В аппарат, называемый перегонным кубом, загружается сырье, которое ложится на решетку, расположенную несколько выше днища куба, верх герметически закрывается крышкой, которая посредством пароотводной трубы (хобота) соединяется герметически с холодильником, служащим для конденсации и охлаждения паров воды и эфирного масла, поступающего из куба. Для отгонки эфирного масла из сырья по специальному трубопроводу подается насыщенный водяной пар в пространство, образующееся между днищем куба и решеткой, на которой лежит сырье. Пар постепенно вступает в контакт с сырьем, нагревает его и в результате диффузионных процессов эфирное масло выводится из внутриклеточного пространства на поверхность частиц сырья, а затем увлекается водяным паром в верхнюю часть куба, откуда по паропроводной трубе, называемой хоботом, поступает на холодильник.
Холодильник представляет собой пучок вертикальных трубок, снизу и сверху соединенных с камерами. Вверху находится паровая камера, внизу — камера, служащая для сбора и отвода сконденсировавшихся паров воды и эфирного масла, называемых дистиллятом. Пучок трубок с камерами погружен в цилиндрический кожух с нижним и верхним днищем. В кожух снизу вводится охлаждающая вода, которая движется противоточно движению паров по трубкам. Вода отнимает тепло через стенки трубок, и пары конденсируются, превращаясь в дистиллят. Нагретая вода через верхнюю часть кожуха выводится из холодильника.
Дистиллят, содержащий эфирное масло, направляется в специальные сборники, называемые флорентинами, где происходит разделение воды и эфирного масла. Этот процесс основан на принципе разности удельных весов воды и эфирного масла.
Эфирное масло всплывает в верхнюю часть флорентины и периодически отводится из нее, а дистиллят с малым содержанием растворенного эфирного масла направляется на повторную перегонку, носящую название когобации. Для выделения эфирного масла из дистиллята может быть применен также способ адсорбции с последующей десорбцией летучим растворителем или отгонкой острым паром.
Разновидностью метода паровой перегонки является способ гидродистилляции. При этом виде перегонки сырье заливается водой. Для отгонки используется пар, образовавшийся из воды, залитой в куб, путем ее нагрева паром, поступающим в рубашку или змеевик куба.
Вначале содержимое куба подогревается до состояния кипения за счет глухого пара, а затем к глухому обогреву добавляется пар острый. Глухой пар — это такой пар, который передает свое тепло сырью з кубе через стенки днища и нижней части аппарата посредством устройства, называемого паровой рубашкой. Пар в рубашке находится под давлением 0,25—0,3 МПа (2,5—3 атм). Отдавая свою скрытую теплоту парообразования сырью, пар переходит в жидкое состояние, превращаясь в конденсат, который посредством специального устройства (конденсатоотводчика) выводится из паровой рубашки в трубопровод для возврата в котельную завода с целью питания паровых котлов.
Вот каковы вкратце применяемые в производстве эфирных масел способы паровой перегонки и гидродистилляции. Чтобы хорошенько освоить их, требуются знание физико-химических основ технологических процессов и практические навыки, которые приобретаются учебой и упорным трудом.

Первый этап на этом пути — приемка сырья на перерабатывающем заводе. Этап этот очень важный. Недаром ведь говорят, что начало — половина дела. Именно здесь закладываются параметры количества и качества готовой продукции — эфирного масла.
Впрочем, это не совсем точно. Закладываются эти параметры еще на плантации, где возделываются эфирномасличные культуры. Зависят они и от правильной агротехники возделывания, и от правильной заготовки растений. Дело в том, что многие виды цветочно-травянистого сырья дают наибольший выход эфирного масла, как правило, в начале цветения и в период полного цветения и снижают его в стадии образования семян (исключение составляет шалфей мускатный, который начинают убирать в фазе технической спелости). В плодах растений семейства зонтичных количество эфирного масла снижается к периоду их полного созревания.
Как вы уже заметили ранее, обычно с изменением количественного содержания эфирного масла в растениях значительно изменяется и его состав. Поэтому, для того чтобы получить с единицы площади плантации наибольшее количество эфирного масла, соответствующего стандарту качества, очень важно правильно установить время сбора (период развития) того или иного вида растения.
Но и это еще не все. Условия, в которых находится сырье с момента его уборки до загрузки в аппарат (т.е. как оно хранится на плантации до отправки на завод, как организуется его погрузка и транспортировка, как хранится сырье на заводской площадке), тоже оказывают немалое влияние на количество и качество получаемого эфирного масла.
Собранные растения-эфироносы, вы уже это знаете, надо своевременно доставить на перерабатывающий завод. Если убранное сырье долгое время хранится на плантации, в нем под воздействием солнечных лучей, ветра и других атмосферных факторов происходят значительные потери эфирного масла. Нельзя хранить срезанное сырье и в высоких кучах: оно слеживается, начинается процесс самосогревания, после чего растения теряют нормальный внешний вид и цвет, содержание масла в них резко падает, а качество его ухудшается. (Это, правда, не относится к зерновому эфирномаслич¬ному сырью, так как потери эфирного масла при его хранении практически незаметны.)
Но вот сырье убрано и доставлено на завод. Здесь во время приемки определяется его качество. От каждой партии сырья берут пробы для лабораторного анализа. Проверяют внешний вид, цвет, запах, влажность сырья, наличие посторонних примесей — органических и минеральных. Части того же эфироноса, не подлежащие согласно стандарту сбору (стебли, листья, недозрелые или перезрелые части растения), примеси других эфироносов и растений — это органические примеси.
К минеральным примесям относятся частицы почвы, камни и т. п. Засоренное этими примесями сырье, попадая в аппараты для переработки, служит причиной их поломки, снижения выхода эфирного масла и ухудшения его качества. Вот почему на работников лаборатории завода возлагается ответственность за качество принимаемого в переработку сырья.
После отбора проб и взвешивания сырья его разгружают на специальной сырьевой площадке завода, где оно находится до загрузки в аппарат. Хранение сырья на заводе организуют так, чтобы предотвратить потери эфирного масла до начала переработки.
Сырье, выдерживающее процесс сушки и хранения без заметных потерь эфирного масла (кориандр, анис, фенхель, корневое сырье, мята), подвергают сушке до определенной влажности, а затем оно может храниться, пока не поступит на переработку.
Рассмотрим порядок приемки и хранения сырья до переработки на конкретном примере. Что вам легче всего представить себе?
Ну, скажем, цветки розы. Их собирают на плантациях вручную и сдают приемщикам по массе. Там цветки укладывают, не уплотняя, в специальные фанерные ящики, затем грузят на автомашины (либо в этих ящиках, либо ссыпают в кузов специально оборудованных автосамосвалов) и доставляют на завод. Машина, нагруженная цветками, закрывается специальным брезентом, чтобы лепестки по дороге не осыпались и на них не попадала пыль: это может умень¬шить количество и снизить качество сырья. На заводе машину с цветками взвешивают на автомобильных весах, после чего направляют на разгрузку в подготовительное отделение. В приемке цветков на заводе участвуют весовщик и лаборант.
При взвешивании сырья обращается внимание на то, в каком общем состоянии оно доставлено на завод. Весовщик выписывает документ, называемый отвесом, в котором отмечает дату доставки сырья, номер партии, название организации (поставщика), массу брутто. Масса брутто складывается из массы транспорта (автомашина, тракторная тележка, подвода) и массы нагруженного сырья. После этого транспорт направляется на раз¬грузку. Поскольку масса тары может в незначительных пределах изменяться за счет налипания на колеса грунта, увлажнения кузова, наличия горючего в баке, тара- масса порожнего транспорта каждый раз регистрируется весовщиком и заносится в отвес. По разности между массой брутто и тары определяется чистая масса доставленного поставщиком сырья. Все показания отвеса параллельно регистрируются по каждой партии доставленного сырья в специальной книге-журнале.
Взвешенное сырье при разгрузке должно подвергаться качественной оценке в соответствии с утвержденным документом — стандартом (ГОСТ) или техническими условиями (ТУ).
ГОСТ (государственный стандарт),ОСТ (отраслевой стандарт), ТУ (технические условия)—это основная нормативная документация, в которой четко оговорены технические требования, предъявляемые к сырью, материалам, готовым изделиям. В нашем случае стандартом определяются требования, которым должны отвечать сырье и готовая продукция — эфирные масла. Кроме того, в стандартах на сырье и масло оговорены правила приемки, методы испытания, упаковка и способ транспортирования сырья. Постоянный контроль за соответствием показателей качества сырья допустимым нормам осуществляет на заводе лаборант-сырьевик.
Рассмотрим на примере розы, какие основные показатели нормируются стандартом.
Роза эфирномасличная (ОСТ 46-53—76)
Стандартом определяется внешний вид сырья, его состояние, содержание избыточной влаги, сорных примесей, примесей данного растения, в которых или нет масла совсем, или оно есть, но плохого качества; указаны базисные нормы, иначе говоря, стандартные показатели; ограничительные нормы допускают отклонения от базисных норм, однако в зависимости от того, насколько тот или иной показатель превышает базисную норму, уменьшается и сумма оп¬латы сданного поставщиком сырья.
Теперь рассмотрим нормируемые показатели стандарта по зерновому сырью на примере кориандра.
Чтобы установить соответствие поступающего сырья требованиям стандарта, лаборант-сырьевик должен обладать знаниями, необходимыми для проведения анализов по определению влажности, содержанию сорной и эфирномасличной примеси данного растения, содержанию эфирного масла в сырье и некоторых других анализов.
По данным анализов на засоренность и влажность сырья лаборант выписывает документ — анализ. В соответствии с отвесом и анализом бухгалтерия рассчитывает зачетную массу принятого сырья, по которой производится оплата поставщику сданного сырья.
Готовят лаборантов-сырьевиков либо на специальных курсах, либо в среднетехнических учебных заведениях эфирномасличного профиля.

В основе способа динамической сорбции лежит способность цветков выделять эфирное масло после сбора.
Сущность способа заключается в следующем. Через загруженные в камеру цветки, над которыми находится слой адсорбента (обычно применяют активный уголь), продувается увлажненный воздух. Проходя через слой цветков, воздух обогащается эфирным маслом, которое затем сорбируется активным углем. Уголь после насыщения эфирным маслом экстрагируют летучим растворителем—диэтиловым эфиром. Из полученного раствора— мисцеллы — упаривают растворитель и получают продукт.
Технологией динамической сорбции у нас перерабатывают жасмин. Жасминное эфирное масло, полученное таким путем, содержит лишь легколетучие фракции, поэтому для полноты аромата в него добавляют абсолютное эфирное масло, полученное из цветков, подвергшихся динамической сорбции методом экстракции. На одну часть абсолютного эфирного масла, полученного экстракцией, добавляют три части эфирного масла, полученного способом динамической сорбции.
Выход абсолютного эфирного масла из цветков жасмина при их переработке методами динамической сорбции и экстракции составляет 0,35 %, тогда как при переработке методом экстракции выход абсолютного эфирного масла не превышает 0,16 %.

Дачное садоводство у нас не единожды переживало настоящий бум. И 15, и 20 лет назад были периоды, когда участки нарезались всем желающим, создавались кооперативы, строились дачные домики. А главное – мы сажали сады. Теперь результаты наших усилий видны уже и нашим внукам. Так что же у нас получилось?

Прежде всего, о сортовом составе сада. Чаще всего при освоении огородных или дачных участков высаживали то, что удавалось приобрести. Сорта? Какие предложат, посоветуют, с какими, наконец, повезет. Качество саженцев – а что это вообще такое?

Ошибки со временем стали видны. Но как их исправить? В саду или на участке нужно иметь полноценные деревья. И полноценное их сочетание. А замена деревьев – процесс длительный и болезненный как для сада, так и для садовода.

Поэтому проанализируем: насколько все же требуется нашему саду радикальное вмешательство? Начать с сортов. Нужны: раннеспелые, средние и поздние. Большинство деревьев должны давать плоды, пригодные для осенне-зимнего хранения, лежкие, которые годились бы к столу почти до нового урожая. Если вести речь о яблоне, то это – Айдаред, Кальвиль снежный, Ренет ландсбергский, Джонатан; груши – Деканка зимняя, Бере арданпон, Пасс Крассан и др. Набор сортов может быть и другим, но учитывайте: на каждый из ранних, летних и осенних сортов должно приходиться не более одного-двух деревьев. Больше рядовому дачнику, хозяину для семьи не потребуется. Самое же лучшее – иметь многосортный сад, в котором деревья давали бы плоды в различные сроки. Это касается и слив, абрикосов, вишен, черешен. Подбор сортов должен быть таким, чтобы плоды можно было использовать как свежими, так и переработанными.

Разберемся в том, что имеем. Возможно, большие коррективы и не нужны. Говорится же: срубить дерево – полчаса, вырастить? Вот то-то и оно. Замену деревьев в саду лучше производить как можно раньше, считают многие садоводы. Часто хватает просто внимательного отношения, правильного использования уже выращенного сада.

Советуют иногда улучшать сортность сада за счет перепрививки. Это было бы очень серьезным решением, по поводу которого необходим совет специалиста. Но в любом случае надо помнить, что перепрививка на несколько лет выведет дерево из плодоношения.

И омоложение деревьев опытный садовод проводит только тогда, когда оно явно необходимо. Когда видим, что деревья стали хуже плодоносить. Что чахнут и засыхают верхушки, слишком рано обсыпаются листья и т.д. Иногда бывает достаточно хорошего полива и подкормки органическими и минеральными удобрениями, чтобы привести сад в хорошее состояние без крутых мер. Как омолодить дерево – это описано во многих руководствах, в том числе и в научно-популярной литературе. И опять же – по этому поводу поговорите хотя бы с опытным любителем, наилучшие решения рождаются в процессе обсуждения.

Долговечность сада. Деревья будут рослыми и крепкими, если за ними хорошо и правильно ухаживают. Тут все известно: обкапывать, своевременно поливать, защищать от вредителей и болезней. Сказать просто, но это большой труд. Зато результаты иной раз превосходят все, что вами ожидалось. Проверено, и не раз! Очень заметно влияет на долговечность сада регулирование плодоношения – нагрузки его урожаем. Нередко бывает, что плодовое дерево, скажем, слива, один год обильно уродила, а на второй ничего не дала. Опытные садоводы “прореживают” плоды, оставляя для доспевания столько их, чтобы дерево могло и урожай обеспечить, и развиваться в полную силу. А неопытные об этом забывают, нанося своим деревьям существенный вред.

Вот, собственно, и все. Замена деревьев не исключается, но – это ведь применительно ко всему живому: семь раз отмерь, один раз отрежь. Долгой жизни и крепкого здоровья вам и вашему саду.

Как вырастить орхидеи — аристократов растительноего мира — в своем саду? Этот титул орхидеи получили за свою яркую индивидуальность и «нежелание» бороться с другими растениями за место под солнцем.

Поэтому чаще всего мы можем встретить их там, где другие чувствовали бы себя «не в своей тарелке». Жизнь в стрессовых условиях определила и внешний облик этих растений, и их «привычки». Цветы наших северных орхидей не так роскошны, как у тропических видов, но они столь же необычны и очень привлекательны.

В средневековых европейских травниках приводилось множество рецептов приготовления любовных напитков из клубней орхидей. Впрочем, подобные свойства этого растения упоминались еще в «Природе медицины» греческого врача Диоскорида, жившего почти две тысячи лет назад. На Руси любовные напитки и приворотные зелья готовили из плантатеры двулистной, известной в народе под именами ночной фиалки, любки белой или любки двулистной. Ее аромат вечером и ночью соперничает с запахами лесных фиалок и ландышей. А вот от сбора букетов из любки всегда предостерегали: нежный аромат ее цветков дурманит, насылает бессонницу, навевает дурные сны.

Выращивать местные орхидеи в садах пытались еще в девятнадцатом веке. И уже тогда любителям рекомендовали не переносить в сад растения из леса — у них практически нет шансов выжить, а покупать у садовников орхидеи, адаптированные к искусственным условиям выращивания. К тому же, выкопав взрослую цветущую орхидею, мы не только губим само растение, но рискуем уничтожить и всю популяцию. Часто люди просто не представляют себе, насколько уязвимы орхидеи.

Сегодня существует несколько методов искусственного размножения орхидей, и у любителей декоративного садоводства появилась возможность иметь в своем саду эти замечательные растения. Выращивать их, конечно, непросто, но и не сложнее, чем капризные сорта гладиолусов, ирисов, георгин и других декоративных растений. Главное: правильно подобрать субстрат, режим освещенности и влажности, максимально стимулировать ростовые процессы.

Наш многолетний опыт выращивания орхидей в условиях открытого грунта показал: практически все виды орхидей европейской части России лучше чувствуют себя в тени — даже те, что в естественных условиях живут «открыто». Обитателям сырых тенистых лесов необходима полная защита от солнца. Не стоит выбирать место для орхидей под сенью плодового сада: плодово-ягодным культурам обычно сопутствует большое количество вредителей и инфекций.

Как правило, неудачи при попытках вырастить орхидеи объясняются двумя причинами. Первая: растения сажают на хорошо удобренную грядку, как картошку или капусту. Вторая — полная противоположность первой: для посадки подбирают участок, максимально близкий к естественному (участок леса, луга), представляющий собой уже сложившуюся систему, в которой не находится места нашим «аристократам».

По требованиям к влажности и почвенному субстрату орхидеи можно разделить на три группы. Первая — виды, предпочитающие высокую влажность. В саду для них подойдет прибрежная зона искусственного водоема. «Болотце» для орхидей станет продолжением водоема, отделенным от него грядой камней и плотными зарослями крупных влаголюбивых растений (осоки, рогоз и др.). Они предотвратят попадание в водоем почвенных частиц и создадут необходимую орхидеям тень.

Для создания «болотной грядки» понадобится выкопать траншею глубиной 20 см, застелить ее пленкой, сделав на дне проколы, и засыпать подготовленный субстрат. Поверхность почвы должна быть на 5—10 см выше уровня воды в водоеме. Посредине, по всей длине грядки, надо поместить перфорированный лоток для полива, чтобы почва увлажнялась равномерно и не размывалась. Таким лотком может служить, например, длинный пластиковый балконный ящик. В качестве субстрата подойдет торф с добавкой перегноя (лучше листового или конского) или биогумуса, доломитовой крошки.

Для орхидей — обитательниц лесных опушек придется копать такую же траншею, но в этом случае для создания приподнятой грядки. Ее бортики можно оформить как «подпорную стенку» из известняка высотой 15 см. На дно — 10 см дренажа из известнякового щебня, затем субстрат, состоящий из торфа, листового перегноя, крупнозернистого песка, доломитовой крошки и перепревшего конского навоза или биогумуса. Плюс те же биопрепараты для профилактики гнилей. Необходимо обеспечить притенение растений.

Еще одна группа орхидей в естественных условиях живет в тенистых лесах, где «почвой» им служит мох или лиственный и хвойный опад. Они могут стать настоящими жемчужинами тенистого сада. Для этих видов предпочтительны заглубленные грядки. На дно траншеи глубиной 15—20 см укладывается 5—10-сантиметровый слой дренажа из крупнозернистого песка или мелкого гравия, и грядка заполняется до краев субстратом. В данном случае это смесь полуперепревшей хвои, компоста из сосновой коры и резаного сфагнума с добавкой дробленого древесного угля и биопрепаратов для профилактики гнилей. На зиму орхидеи следует укрывать двумя-тремя слоями хвойного лапника — это предохранит их от вымерзания и защитит от грызунов.

Природные кристаллы драгоценных камней обычно внешне малопривлекательны. Чтобы выявить присущую им красоту, драгоценные камни подвергают огранке, а затем — шлифовке и полировке. Главное внешнее качество драгоценных камней заключается в «игре» света, и поэтому от искусства гранильщика зависит многое в выявлении красоты, скрытой в камне. В каждом конкретном случае для камня подбирают наиболее удачную огранку.

Существует много форм огранки камней. Они делятся на чистые, комбинированные и смешанные.

К чистым формам огранки относятся бриллиантовая, розой, ступенчатая, клиньями и кабошон.

Наиболее употребительную форму огранки алмазов — бриллиантовую предложил в 1456 г. Людвиг Беркэм. Она применяется для шлифовки алмаза, горного хрусталя, циркона, турмалина, топаза, иногда изумруда и рубина.

Но и эта классическая огранка подверглась значительным изменениям. Вначале в бриллиантовой огранке вокруг нижней и верхней площадок делалось всего по 16 граней, затем появилась двойная бриллиантовая огранка с 32 боковыми гранями, расположенными вокруг площадки в два ряда. В настоящее время применяют тройную бриллиантовую огранку с 56, 64 или 88 гранями. При тройной бриллиантовой огранке игра света значительно усиливается.

Сейчас входит в моду новая огранка типа «принцесса». Ее предложил венгр Арпан Неджи. Ограненный камень имеет форму пластинки с чередующимися правильными канавками. Верх пластинки шлифуется в форме площадки, а низ нарезан серией V-образных канавок, хорошо отражающих лучи. Огранка «принцесса» помогает стандартизировать производство камней различной формы и размеров. Существенное преимущество нового типа огранки еще и в том, что, распилив один октаэдрический кристалл алмаза, можно получить два бриллианта, а используя форму «принцесса» — четыре пластинки.

Высокую оценку специалистов получил алмаз в форме сердца. Сверху он имеет вид двух отполированных полукружий, соединенных в верхней точке под углом 90 градусов. На нижней поверхности нанесены канавки на расстоянии 0,9 миллиметров друг от друга. Для получения эффекта полного внутреннего отражения бока канавок наклонены под углом 41°.

Огранка кабошон используется для обработки бирюзы, сапфиров, изумрудов, опала, лунного камня, яшмы, иногда рубинов и других камней.

Огранка клиньями применяется для отделки цветных камней — таких, как ляпис-лазурь, агат, яшма и другие.

Ступенчатая огранка в форме квадрата, прямоугольника, ромба с любым числом ступеней используется для обработки прозрачных цветных камней — изумрудов, гранатов, гиацинтов, иногда для рубинов и сапфиров.

Комбинированная огранка получается при смешанном применении описанных выше чистых форм огранки.

Комбинированные и специальные формы огранки очень разнообразны, они могут быть применены к любым драгоценным и поделочным камням в зависимости от индивидуальных особенностей данного камня.

Лучший компост, при всех равных условиях, – тот, который заложен летом. В компост идут сорные травы, опавшие листья, древесная зола, опилки, отбросы животного и растительного происхождения, кора деревьев – вся “бросовая” органика, какая только может накопиться на дачном участке. Необходимые добавки при изготовлении компоста: земля, минеральные удобрения. Желательные добавки: навоз (птичий помет), измельченная солома (особенно гнилая), торф, известь. В компост не годятся: лук с белой гнилью, кочерыжки капусты, пораженные килой, картофельная или помидорная ботва, пораженная фитофторозом, а также зелень, загрязненная ядохимикатами (ее нужно подсушить, сжечь, а золу внести в компост). Ширина компостной кучи 2 м, длина произвольная, в высоту укладывают до 1,2-1,5 м. В основании, на выравненном грунте 20-30 см соломы или торфа (или опилок, сухого навоза – любого влагоемкого материала). Все содержимое кучи – послойно. После каждого слоя в 15-20 см – прослойка земли (3-5 см) с добавкой небольшого количества извести или золы (для нейтрализации кислой реакции).Суперфосфат (можно фосфатную муку) добавляют, если закладывают в основном опавшие листья и сорные растения. Пересыпают каждый слой. Всего вносят этой “минералки” около 2 процентов от массы кучи. Площадку с компостной кучей обносят земляным валом высотой 30 см. На верхушке кучи делают углубление – чтобы удобнее было время от времени поливать навозной жижей или водой.

Два-три раза за весь период массу надо перелопатить. В остальное время держите кучу прикрытой синтетической пленкой, соломенной сечкой, землей, торфом (слой любого материала – 5-10 см). К весне получается та самая, “хорошая земля”. Кстати, внутри компостной кучи температура поднимается до 80 градусов, поэтому все семена сорняков теряют всхожесть, погибают и вредители.

Сильные морозы в феврале бывают только ночью. Зеленый оттенок неба указывает на то, что в высоких слоях атмосферы воздух очень сухой. Значит, погода будет сухая и морозная.

Днем ясно, вечером при безветрии все небо постепенно покрывается туманным слоем низких туч – это означает, что мороз слабеет и выпадет снег.

Ветер к вечеру усиливается, направление его меняется; если направление меняется против часовой стрелки – приближается циклон и длительные осадки.

Перистые облака, изгибающиеся узкой длинной лентой, предвещают вьюгу.

Круги вокруг солнца и луны – будет снег (или дождь).

Небо белесое, хотя тумана нет, а вечерняя заря и заходящее солнце, красные или багровые: жди неустойчивой погоды, без сильных морозов, но со снегопадом.

Тучи плывут против ветра – жди непогоды.

Зимой воздух над лесом кажется синеватым – к потеплению.

Плохо горят дрова в печи – к оттепели.

Если зимой появляются сплошные низкие облака с востока, не жди длительного снегопада. Такие облака обещают оттепель и небольшой снег.

Если молодой месяц народился “лежа” – к теплу; если “стоя” – к холоду.

Находка крупных алмазов — редкое явление. О крупных алмазах слагаются рассказы, которые переходят из поколения в поколение и превращаются в легенды.

Самых крупных алмазов всего единицы. Они известны по именам.

Вот некоторые из них.

Алмаз «ОРЛОВ». Имеет полушаровидную форму, отличается совершенной прозрачностью. До Великой Октябрьской революции алмаз «Орлов» украшал скипетр русских императоров и вместе со скипетром оценивался в 2 339 410 рублей золотом. По преданию «Орлов» происходит из Индии, где он был найден в начале XVII столетия. Был куплен у персидского купца графом Орловым — фаворитом императрицы Екатерины II за 450 ООО рублей, ежегодную пенсию (4 500 рублей) и дворянскую грамоту.

Алмаз «РЕГЕНТ». Был найден в Индии, в районе Голконды, в 1702 году. После ряда «приключений» на Востоке попал во Францию, где в честь герцога Орлеанского, регента при несовершеннолетнем Людовике XV, получил свое название. В начале французской революции «Регент» был выставлен для публичного осмотра. Камень был заключен в стальную оправу, прикован к подставке стальной цепью, охранялся двумя жандармами. Смотреть на бриллиант разрешалось только через небольшое окошко.

Но в 1792 г. все сокровища французской короны были похищены роялистами, сторонниками казненного короля. Вместе с другими сокровищами пропал и «Регент», который, однако, вскоре был найден.

Во времена французской империи «Регент» украшал шпагу Наполеона, но был потерян им вместе со шпагой в битве при Ватерлоо. Шпагой и алмазом завладели немцы…

Алмаз «САНСИ». Один из самых красивых камней, отличающийся особой прозрачностью. По преданию, алмаз украшал каску Карла Смелого и был потерян в одном из сражений.

Еще в 1781 г. алмаз «Санси» значился в сокровищах французской короны, в 1792 г. он был похищен вместе с другими драгоценностями.

В 1880 г. через подставное лицо бриллиант был продан в Россию потомку известных уральских заводчиков П. Н. Демидову за 500 тысяч франков. Узнав об этом, французское правительство затеяло судебное дело за право владения камнем. Только через пять лет выяснилось, что алмаз законно принадлежал одной французской аристократке и был продан ею.

Лето зовет нас в леса и луга, к озерам и рекам, к синеющему вдали горизонту. И внимающие этому зову счастливцы, уходят в походы, далекие и близкие…

Обычно они опытные «волки» троп и дорог, наученные опытом вольных странствий. В их рюкзаках есть место спальным мешкам и туристическим «пенковым» коврикам, спичкам и чаю, соли и самым необходимым продуктам. Но непредвиденные ситуации все же возможны. И тут на помощь приходит Природа…

Кончилась вода в поясной фляжке, а до ближайшей деревни немеренное число километров, и пить хочется все сильнее, а вокруг только болота и лужи да довольно-таки мутная речка… Сорвите листья рябины и опустите их в эту сомнительной чистоты воду. Часа через два она впитает в себя посторонние примеси и вода станет вполне пригодной для чая и даже питья в сыром виде (и тем более для умывания). Подобное действие окажет и корень аира болотного, который издревле использовали для очистки воды, и даже обычный древесный уголь (особенно пористый).

Кончается чайная заварка, а простую воду вы пить не привыкли? Перед вами великое разнообразие чудесных добавок. Листья земляники и вероники лекарственной, ежевики и одичавшей вишни, черники и багульника, мать-и-мачехи и первоцвета, брусники и клюквы, дикой смородины и малины, трава зверобоя и душицы, таволги вязолистной и обыкновенной, пустырника и тысячелистника, мяты и чабреца, будры лекарственной и кипрея, цветки и лепестки ромашки, шиповника, клевера… Все цвета, все вкусы, все запахи можно смешать в травяных чаях, рецептов-смесей великое множество! И излечение от многих болезней, ведь растения эти целебны…

Подстерегла случайно простуда после звонкого ливня, возле веющего холодом водоема? Тут беде помогут те же чаи, составленные из соответствующих трав, а кроме того, обтирания по древним рецептам различных народов. Для одного варианта обрываете тысячелистник (растение с белыми «щитками» соцветий, мелко рассеченными тонкими листьями и горькими запахом и вкусом) и заливаете его кипятком до получения крепкого настоя. Для другого – берете ярко-желтые цветки «дикой рябинки», пижмы обыкновенной, и кипятите их в подсоленной воде, а отваром, как и в первом случае, растираетесь докрасна. Можно и иммунитет укрепить напитками из «заячьей капусты» (очитка большого), или корневищ девясила высокого, или молодой сосновой хвои. И повысить «количество» и «качество» загара чаями из зверобоя и борщевика сибирского.

Натерли ноги неудобной или тесной обувью, «украсив» их «натоптышами» и мозолями? Подстелите в кеды или кроссовки траву фиалки полевой или трехцветной (обе они похожи на мини-копию «анютиных глазок») и листья одуванчика, подорожника большого, мать-и-мачехи, ольхи… Их свежий сок рассосет мозоли и отеки, затянет болящие ссадины и предотвратит появление всех этих «прелестей» в дальнейшем. (В древности такое приспособление называлось «мокроступами» и очень ценилось нашими много ходившими предками.) А вообще-то обувь в походе должна быть удобна, потому что для пешего туриста ноги, первое дело.

Ноги (и руки) туриста иногда и кормят, потому что продукты растут практически рядом. Сныть и молодая крапива, свербига и борщевик сибирский, кислые спорыш, дикий щавель и кислица и сладкие ягоды. И грибы, подберезовики и сыроежки в лесу, шампиньоны и дождевики по светлым опушкам, луговые опята в лугах…

Как прекрасны, как добры и многогранны теплые ясные дни! Сколько радости и энергии дают они людям! Сколько возможностей!

Можно ходить босиком по жгуче-холодной росе, или раскаленной песчаной дороге, или по жарким и сыпучим, по холодным и влажным прибрежным пляжам, тренируя активные точки стоп холодом и жарою. Можно собирать и сушить на зиму целебные травы, наслаждаясь их звенящим от жары ароматом, настоящей симфонией запахов, где сладость донника и кипрея, люцерны и свербиги мешается с горечью ромашек и полыней, томительной пряностью чабреца и удивительно тонкими, неожиданными для простых своих цветков, изысканнейшими ароматами розового клевера и полевого вьюнка… Можно скользить по зеркальной глади озер, по веселой речной ряби, по плещущим, тяжелым от встречного ветра волнам на послушной устойчивой лодке, наслаждаясь той легкостью и отвагой, с которою ваше суденышко держит свой путь, повинуясь умелым рукам. Но даже если ничего не делать, а только идти и смотреть… Как удивительно то, что откроется вам!

Стройные корабельные боры, где бронзово-рыжие сосны прямыми колоннами возносятся ввысь, к ослепительно-синему небу и солнечные зайчики мельтешат в их шершавых стволах и мохнатых кронах; где хрустящие лишайники-мхи лежат под ногами нарядным, белым по контрасту со стволами ковром и янтарные капли смолы пахнут живительно и бодряще… Березняки, пронзительно-белые в легком кружеве своей шелестящей листвы… Долины рек и ручьев, укрытые серебристыми ивами и высокими и пышными травами. Тяжелая плотная зелень рогоза – «камыша» с бархатистыми плотными макушками и порханием легких стрекоз… Можно дышать полной грудью, смотреть вольным взглядом, обозревая необъятную даль горизонта и неба, не закрытую ущельями улиц. И тогда забываются не только тяжелые рюкзак, но и прочие сложности жизни, и все печали и горести уходят… Можно набираться сил для холодной зимы, для решительных дел и великих свершений, возвращая себе душевный покой. То величайшее благо, ценою которого мы обрели города.

Известно, что природа ничего не делает зря. Опавшая листва не является лишним продуктом природы – она участвует в почвообразовании.

Листва – это кладовая природных органических удобрений, в которой содержатся все микроэлементы, необходимые для жизнедеятельности растений: азот, фосфор, кальций, железо, калий, магний, сера, уголь и др.

Опавшая листва, накопленная за много лет, создает надпочвенную подушку, которая легко сохраняет атмосферные осадки, защищает почву от переохлаждения зимой и от перегрева летом.

Так стоит ли просто сжигать листья? Многие считают, что этой процедурой уничтожаются возбудители разных болезней. А между тем из листьев можно получить одно из лучших органический удобрений, если заложить их в компост. Компост можно получить, закладывая листву в яму, и наземным способом, складывая в кучи. Закладывая органические остатки, их переслаивают слоем грунта, торфа с добавкой извести. Заливают обычной водой или навозной жижей. Летом в таких кучах температура достигает 70 градусов, при которой гибнут все вредители, яйца, грибки и их споры.

Ничто человеческое им не чуждо. Рядом с хомо сапиенсом есть где жить, есть где столоваться. Это все о “человекоядных” насекомых: клещах, комарах. И о других их собратьях.

КЛЕЩИ живут тихой, незаметной жизнью на территории города во всех зонах отдыха. За городом и подавно. В лесах и полях – на грызунах. На дачном участке – в кустарниках и траве.

Подкрадутся, вопьются – не заметите. В их слюне анестезирующее вещество. Заметите позже, когда из кожи будет торчать один хвостик. В самый разгар дачной трудотерапии будет это совсем некстати. Ведь удаление клеща лучше доверить врачу. Да где его искать? Можно провести эту операцию и самостоятельно. Но предельно аккуратно, чтобы ни одна частичка клеща не осталась под кожей.

Место укуса надо обработать каким-нибудь маслянистым составом. Например, кремом. Той частью, что торчит на поверхности, клещ дышит. Тем самым перекроем клещу кислород. Затем несильно обвязываем хвостик ниткой и начинаем гимнастику, раскачивая клеща круговыми движениями. Что ему остается делать в такой ситуации? Только сдаться. Вход в его недавнюю “берлогу” надо обработать йодом, спиртом или одеколоном.

Облегченно вздыхать рано. К врачу обратиться все равно придется. Место укуса должно оставаться под медицинским наблюдением как минимум месяц. Клещ мог оказаться переносчиком вируса энцефалита. Обычно заболевание наступает через неделю или две с момента заражения. Симптомы: повышенная температура тела, потеря аппетита, вялость, головокружение, головная боль, тошнота и рвота. Но это лишь сигналы бедствия. Основной удар приходится на нервную систему.

Боррелиоз (или болезнь Лайма), переносчик которого тоже клещ, поражает все органы и системы человеческого организма. Беда в том, что заболевание может тихо спать и проявиться негаданно-нежданно при банальной сезонной простуде.

Для того чтобы не только не присоединиться “компании” заболевших, а вообще избежать всякого контакта с клещами, знайте:

1. Принцип наряда для прогулок в лесу – минимум открытых участков тела. Манжеты застегнуты, рубашки заправлены в брюки, брюки – в сапоги. Голову накройте платком, завязав его вокруг шеи. Неплохо бы накинуть капюшон. 2. Используйте для защиты отпугивающие средства (репелленты).

3. Каждые два часа проводите взаимный и самоосмотр. Нет ли где нежданного гостя? На теле (волосистые участки, ушные раковины), на одежде (белье снаружи и внутри, швы, карманы, складки).

КОМАРЫ нас достали! Они приспособились к городской жизни и отлично размножаются в течение всего года в подвальных помещениях домов, на чердаках, в скоплениях воды после аварий. Да еще заражают малярией.

При своевременном лечении заболевание проходит в течение нескольких дней. Но сама по себе малярия не проходит.

Вакцинация от малярии не проводится. Выход один – истреблять комаров:

1. В частном секторе комары откладывают личинки в емкостях с водой. Накрывайте их крышкой. А лучше регулярно меняйте воду.

2. Косы в руки! Освобождайте берега прудов и других водоемов от травы.

3. Не допускайте проникновения комаров в жилье. Затяните окна, форточки, вентиляционные отверстия сетками с ячейками не более 2 мм. Для верности обработайте завесу каким-нибудь “антикомарином”.

4. Сараи, хлева, уличные туалеты и прочие хозяйственные постройки – места, где комары пережидают световой день и переваривают кровь. Здесь не мешает прогуляться с дихлофосом.

5. Но лучше атаковать комаров со стороны жилья, чтобы исключить возвращение сюда перепуганных и озлобленных насекомых из подсобок.

ПЧЕЛЫ, ОСЫ на редкость кровожадны в июле-августе. Особенно неадекватно реагируют на парфюм. Ваши сигналы голосом и жестом о том, как вы не рады видеть возле себя этих насекомых, будут приняты в штыки. Их ответная реакция – агрессия и неизбежный укус. И тогда вы узнаете, что пчелы – это не только мед, но и резкая боль, чувство жжения, покраснение и отек на коже. В лучшем случае. Повышенная чувствительность к пчелиному яду оборачивается зудом, сыпью, обширным отеком, появлением одышки, головокружения и даже потерей сознания. Страдающим аллергией на пчелиный яд можно посоветовать:

1. Удалить жало.

2. Смочить место укуса раствором марганцовки или подсоленной водой (чайная ложка соли на стакан воды).

3. Успокоит боль лист петрушки, чабреца или полотенце, смоченное в горячей воде.

4. В течение трех дней принимайте витамин С; утром, в обед и вечером полстакана воды с медом (половина столовой ложки).

МОШКИ особой угрозы не представляют. Но отвадить их каким-нибудь репеллентом совсем не мешает. МУХИ, ТАРАКАНЫ, МУРАВЬИ и прочие братья наши наименьшие пока опасны лишь как механические переносчики кишечных инфекций.

ЕСЛИ ИССЛЕДОВАТЬ ПРОБУ морской воды современными методами химического и физико-химического анализа, то мы обнаружим в ней большинство известных в природе химических элементов, причем, кроме солей, мы найдем там растворенные газы, коллоиды гидроокисных соединений железа, марганца, алюминия и сорбированные на них редкоземельные и редкие элементы, взвешенные частицы глинистых минералов, продукты деятельности подводных вулканов, взвеси, принесенные реками, атмосферную и даже космическую пыль.

Но это еще далеко не все, что содержится в природном растворе, называемом «морской водой». В океане, особенно в прибрежной зоне, процветает столь великолепное многообразие растительных и животных форм, что перед ним бледнеют самые пышные очаги жизни на суше. И дело не только в обилии и разнообразии форм проявления жизни моря, сложный неорганический мир водной толщи океана буквально пронизан миром живых существ, взвешенными и растворенными продуктами их жизнедеятельности. Морская вода — это не только химическая, но и гидробиологическая система, это среда, где процессы химические и гидробиологические переплетены настолько тесно, что изучать их порознь — дело крайне неблагодарное. В этом, так сказать, «соль» морской воды, ее принципиальное отличие от любой (даже сколь угодно сложной) неорганической системы.

В процессе обмена веществ между морскими организмами и средой устанавливаются своего рода обратные связи, которые регулируют как состав морской воды, так и уровень развития в ней жизни. Например, содержание в морской воде питательных веществ (фосфатов, нитратов, нитритов) зависит от количества планктонных организмов и скорости их минерализации после гибели. В свою очередь, развитие планктона ограничивается количеством и составом питательных веществ.

Организмы, населяющие океан, непрерывно обогащают его воды органическими веществами — углеводами, белками, витаминами, гормонами и многими другими. От наличия этих продуктов как раз и зависит способность морской воды служить средой, благоприятной для развития жизни: любому из организмов далеко не безразлично, что именно и в каком количестве ему поставляют «соседи».

Морская вода, накапливая в себе продукты выделений организмов (метаболиты) и остатки их тел, как бы хранит в зашифрованном виде всю обширную информацию о взаимоотношениях между организмами и окружающей средой. И поэтому морская вода приобретает новое качество: она становится регулятором обменных процессов между организмами. В наибольшей степени это ее свойство проявляется по отношению к самым многочисленным и в то же время самым простым обитателям океана — одноклеточным водорослям и бактериям, слабо изолированным от внешней среды.

ОДНА ИЗ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ морской геохимии и биологии состоит в том, чтобы выяснить роль морских организмов в геохимической судьбе микроэлементов в океане. Не случайно академик В. И. Вернадский предложил выделить организмы как особую форму, в которой элементы находятся в природе.

Оснований для такого подхода более чем достаточно. Дело в том, что в процессе питания и обмена веществ водные организмы способны накапливать в себе химические элементы в количествах, намного превышающих их концентрацию в воде, причем некоторым из элементов отдельные группы организмов оказывают явное предпочтение. Некоторые радиолярии неравнодушны к стронцию, который они усердно извлекают из морской воды для постройки своего скелета,— хотя обычного для таких целей материала, кальция, в морской воде в 50 раз больше, чем стронция. Еще более поразителен повышенный интерес многих обитателей моря к микроэлементам. Содержание ряда микроэлементов (железа, марганца, цинка, никеля, кобальта, церия, циркония, рутения и др.) в их организмах в сотни и тысячи раз превосходит содержание этих же элементов в морской воде.

Роль микроэлементов в жизнедеятельности организмов двояка. С одной стороны, некоторые металлы — например медь, свинец, мышьяк, ртуть — при определенных концентрациях могут быть ядами. Однако в природных условиях немногим из этих металлов удается сыграть свою зловещую роль. Дело в том, что коллоидные частички гидроокисей железа и марганца избирательно «вылавливают» из морской воды тяжелые элементы и, оседая затем на дно, снижают концентрацию ядов до безопасного уровня. Природа здесь подсказывает нам эффективные способы борьбы с некоторыми видами загрязнений.

С другой стороны, многие микроэлементы выступают в качестве мощных стимуляторов роста и размножения морских организмов — они, например, входят в состав различных ферментов.

Недавно проведенные опыты показали, что многие морские организмы весьма разборчивы не только в отношении выбора того или иного элемента, но и в отношении физико-химического состояния и химической формы, в которой он находится. Причины подобных капризов еще предстоит выяснить, но уже сейчас они заслуживают самого пристального внимания с сугубо практической точки зрения: речь идет об удобрении морей с целью повышения урожайности планктона и ускорения роста рыбы. Такого рода работы показали, что при добавлении питательных солей происходит колоссальное увеличение биомассы планктона, а мальки рыб ускоряют свое развитие в несколько раз. Легко представить теперь, сколь эффективны могут быть такие меры, если нужные для жизнедеятельности организмов элементы вводить еще и в нужной для организмов химической форме!

Кристаллами называют твердые тела природного или синтетического происхождения, имеющие форму правильных многогранников. Атомы и молекулы размещаются в них в строго определенной последовательности.

Кристаллическое строение имеет большинство минералов и металлов. Кристаллы весьма разнообразны по форме, величине и цвету. Даже в необработанном виде кристаллы довольно красивы, и многие вполне справедливо считают их «цветами неорганической природы».

Характерная особенность кристаллов, в том числе и драгоценных камней, в том, что они при благоприятных условиях могут расти, увеличиваться в размерах. Впервые на это замечательное свойство кристаллов обратил внимание датский ученый Николай Стено (1638—1686). В труде «О твердом, естественно содержащемся в твердом» он указал, что природные кристаллы растут из соответствующих растворов, «как соли из воды». Этим Стено опроверг господствовавшее в то время среди алхимиков мнение.

Форма кристаллов у разных минералов, как правило, различна. По этому признаку можно иногда отличать минералы один от другого. Но имеются и такие минералы, у которых форма кристаллов по внешнему виду одинакова. Форму октаэдра, например, могут иметь кристаллы алмаза и шпинели, а форму ромбододекаэдра — кристаллы граната и того же алмаза. Но бывает и так, что одно и то же вещество одной и той же модификации имеет несколько кристаллических форм. Это относится, например, к гранату, алмазу и кварцу; в этом случае очень трудно определить кристалл, основываясь только на его внешней форме.

В настоящее время в магазинах продают много различных семян кактусов. На пакетиках они выглядят очень привлекательно, и возникает естественное желание купить. Но прежде чем они будут такими же красивыми, как на картинке, предстоит потратить время и силы.

Первым делом следует подготовить субстрат. Обычно советуют приготовить смесь из перепревшей листовой земли, промытого мелкозернистого песка и дробленого древесного угля. Но не обязательно делать это самим. В магазинах продается специальная земля для кактусов, в которую входят все необходимые компоненты, и по цене она вполне доступна.

Подготовленный субстрат насыпаем в небольшую баночку или плошку слоем 3—5 см, поверх субстрата — слой песка около 2 мм. На влажный уплотненный субстрат выкладываем семена. В инструкции пишут, что их не стоит присыпать, но я советую припорошить землей или песком совсем чуть-чуть, буквально в 1 мм толщиной (пока я не догадалась до этого, мои семена не всходили). Затем все это накрываем стеклом или помещаем в полиэтиленовый пакет и ставим в теплое и светлое или темное место (в зависимости от вида растения).

Естественно, что семена не будут всходить все в одно время, поэтому советую после всхода половины семян вынуть плошку из пакета и поставить в светлое и теплое место. Это может быть место под лампой вблизи батареи, так как на окне в это время холодно.

Вполне возможно, что первые ростки будут вытянуты и наклонены к земле, поэтому можно немного подсыпать земли, чтобы растения лучше закрепить. Следует осторожно поливать, но не заливать, а то всходы сгниют. Поливать советую капельками, можно из пипетки, потому что сильная струя размоет землю. При появлении первых колючек стоит пересадить кактусы в более глубокую емкость без дополнительной примеси песка.

Химически чистый кремнезем образует бесцветные и прозрачные кристаллы кварца, которые получили название горного хрусталя. В старину этот минерал ценился наравне с драгоценными камнями.

Древние греки и римляне делали из него бусы, ожерелья, медальоны и разнообразные вставки для колец, а также изящные кубки, чаши, вазы, бокалы. Некоторые из этих изделий заключали в золотую и серебряную оправу, и украшали их различными драгоценными камнями: рубинами, аметистами, изумрудами, алмазами. Особенной любовью пользовались в то время хрустальные шары, которые предназначались для охлаждения рук в жаркое время. Кстати, древние греки верили, что горный хрусталь — это лед, но так сильно застывший, что растаять он не может. Отсюда пошло и название хрусталя — от слова «кристаллос», что значит лед.

В России горный хрусталь тоже был весьма популярен. Немало красивых изделий из него хранится в Оружейной палате. Среди них самовар Петра I, сделанный из целого куска этого минерала.

Со временем в художественных изделиях на смену горному хрусталю стали приходить лучшие сорта стекла, такие, как баккара или богемский хрусталь.

Но вместе с тем хрусталь приобретает в наши дни все большую ценность — речь идет о применении его в науке и технике. Кристаллы кварца, в отличие от обычных стекол, прозрачны для ультрафиолетовых лучей. Это их свойство используется в специальных разделах оптики. Например, из кварца делают призмы для спектрального анализа. Свойство пропускать ультрафиолетовые лучи сохраняется и в плавленом кварце, поэтому из него изготовляют баллоны для ртутных ламп. Эти лампы дают ультрафиолетовый свет и широко применяются в медицине. Из кристаллов кварца делают клинья для поляризационных микроскопов, используемых при изучении минералов и горных пород.

У кварцевого стекла очень небольшой коэффициент теплового расширения. Поэтому из него делают жаропрочную химическую и хозяйственную посуду.

С кварцем связано открытие таких интересных явлений, как пьезоэлектричество и электрострикция. Они заключаются в том, что в кварцевой пластинке (вырезанной особым образом из целого кристалла горного хрусталя) под действием давления или растяжения возникает электрический ток. Это явление обратимо: если через кварцевую пластинку пропускать переменный электрический ток большой частоты, то начинает колебаться и кварцевая пластинка, причем с той же частотой. Кварцевые пластинки стали «сердцем» многих современных ультразвуковых приборов.

Горный хрусталь добывают во многих местах земного шара. Но месторождения его небогаты. И поэтому пришлось решать нелегкую задачу синтеза этого камня для технических целей. Синтетические кристаллы кварца выращивают в автоклавах из водно-щелочных растворов кремнезема при повышенной температуре, в пределах 300— 420° С, и давлении 350—1200 атмосфер.

Бегония – очень распространенное комнатное растение. Открыл ее в XVII веке Шарль Плюме и назвал так в честь губернатора Сан-Доминго Микаэля Бегона. Это очень богатый видами род, распространенный почти по всему тропическому поясу.

Отличительная черта всех бегоний – характерные кособокие листья. Некоторые виды имеют очень красивые яркие цветки, другие выращивают ради живописно окрашенных листьев. Классические лиственные бегонии – это королевские бегонии или ее гибриды с огромным множеством сортов. Царственная, или королевская бегония имеет еще и оригинальное русское название: во время бегства французов из Москвы ее назвали “ухом Наполеона”, так как с нижней красной стороны лист похож на отмороженное ухо. Несмотря на широкую популярность, выращивать королевскую бегонию довольно сложно и не всегда удается даже в оранжереях. Зато она обладает очень ценным для наших квартир и офисов качеством – теневыносливостью. Главное условие для успеха – температура зимой не ниже 17 градусов, а летом – 22-24. Это растение не переносит яркого солнечного света, сквозняков, а также опрыскивания – попавшие на листья капли вызывают образование темных пятен и даже могут привести к гниению.

Бегония довольно легко размножается делением куста или листовыми черенками – достаточно лист поставить в воду. А еще она очень любит летние подкормки и отзывается на них обильным ростом. Цветки лиственных бегоний, как правило, мелкие и считаются малодекоративными. Впрочем, вкусы у всех разные, но если вы решили не удалять цветоносы, имейте в виду – цветение ослабляет растение. Все вышесказанное относится не только к королевской, но и к другим видам декоративно-листных бегоний (Феаста, Борщевиколистная, “Тигровые лапки” и пр.). Но самое главное – какую бы бегонию вы ни приобрели, при правильном уходе она круглый год будет радовать вас своим нарядным видом.

Готовить растения к зиме мы начали еще в августе, когда перевели их на фосфорно-калийную диету. А сами растения с приближением зимы — с сокращением светового дня и наступлением холодов — сбрасывают листья, чтобы тратить как можно меньше влаги. (Еще раньше, в конце лета, одревенели и оделись в плотную бурую кору молодые побеги.) Растения замедляют обмен веществ, содержимое их клеток густеет. В таком состоянии оно замерзает лишь при очень низких температурах.

Но есть еще одна серьезная опасность, от которой сами растения не смогут защититься: резкие колебания температуры зимой и особенно ранней весной приводят к морозобойным трещинам на стволе, отслаиванию коры и другим серьезным повреждениям. Одним из способов защиты служит побелка штамба и крупных скелетных ветвей. Проводят ее осенью, а весной при необходимости подновляют. В садоводческих магазинах продается готовая смесь для побелки, но несложно приготовить подобную смесь и самим. Для этого используют известь или мел, добавляют медный купорос, иногда еще глину, столярный клей для того, чтобы «покраска» дольше держалась на стволе. Как вариант, используется водоэмульсионная краска для наружных работ.

У старых деревьев штамб сначала очищают от «струпьев» шелушащейся отмершей коры (обычно это делают раз в два-три года), а потом белят. Чистку легче проводить в сырую погоду, для этой работы удобна металлическая щетка, но работать ею надо аккуратно, чтобы не повредить живую кору. Деревца моложе 3—4 лет не белят, их стволики надо обернуть светлым материалом (бумагой, несколькими слоями спанбонда). Для защиты молодых деревьев от грызунов садоводы придумали много способов — от обматывания старыми капроновыми колготками или пропитанной отпугивающими веществами мешковины до ограждения мелкоячеистой сеткой. Кроме надземной части деревьев, надо обязательно предусмотреть защиту корневой системы растений — предел ее морозостойкости невелик. У яблони, например, в отличие от штамба и кроны, лишь 12—15 градусов, у ягодных кустарников 10—12. А корни земляники погибают уже при температуре минус 8—10 градусов. Более благоприятные условия для перезимовки создают с помощью подзимнего влагозарядного полива, рыхления, утепления почвы дополнительным слоем торфа, навоза, листвы, опилок. Но этот материал может привлечь мышей, поэтому деревьям с подобным утеплением защита от них особенно необходима.

СБЫВШЕЕСЯ ПРЕДСКАЗАНИЕ

Еще задолго до открытия критических явлений Д. И. Менделеев предсказывал существование критической температуры жидкостей, называя ее «температурой абсолютного кипения». К выводу о существовании такой температуры он пришел путем следующих рассуждений.

Если в широкий сосуд с какой-либо жидкостью опустить один конец тонкой капиллярной трубочки, то окажется, что в этой трубочке уровень жидкости не совпадает с уровнем жидкости в сосуде. Измерив разность уровней, можно рассчитать коэффициент поверхностного натяжения жидкости.

Опыт показывает, что при нагревании коэффициент поверхностного натяжения уменьшается. Зная, насколько уменьшается коэффициент поверхностного натяжения при нагревании на один градус, можно рассчитать температуру, при которой он станет равным нулю. При этой температуре сцепление между молекулами исчезнет и жидкость сможет обратиться в пар без затраты теплоты. Температуру, при которой это произойдет, Д. И. Менделеев и назвал «температурой абсолютного кипения».

Проделав капиллярные измерения, Д. И. Менделеев рассчитал критические температуры для многих жидкостей; эта работа была им опубликована в 1860 году в «Русском химическом журнале».

В наше время метод Менделеева применяется для приближенного определения критических температур металлов. Выполненные таким образом расчеты дают следующие примерные значения критических температур: для калия — 1254°С, натрия — 2280°С, лития — 3294°С, ртути — 2285°С, цинка — 8800°С. Эти результаты еще подлежат экспериментальной проверке.

ПЕРВЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

В 1869 году английский химик Т. Эндрюс исследовал поведение углекислого газа, сжимая его при постоянной температуре. Если газ сжимался при температуре ниже 31 “С, то при определенном давлении в трубке появлялась жидкая углекислота, а над ее поверхностью находились пары.

Если же температура превышала 31 °С, то совместного существования жидкой углекислоты и ее пара не наблюдалось, хотя при больших давлениях плотность сжимаемого вещества и становилась равной плотности жидкости. Таким образом было установлено, что для углекислоты критическая температура равна 31 °С.

Впоследствии были измерены критические температуры других газов. Самой низкой из них оказалась недавно измеренная критическая температура изотопа гелия с атомным весом 3. Она всего лишь на 3,35°С выше температуры абсолютного нуля.

УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ

ИЛИ УГЛЕКИСЛЫЙ ПАР?

Чем отличается газ от пара? В термодинамике используется представление об идеальном газе; это воображаемый газ, давление которого прямо пропорционально абсолютной температуре и обратно пропорционально объему. Для реальных газов эта зависимость выполняется неточно, причем отклонения особенно заметны тогда, когда газ находится в равновесии с жидкой фазой; в этих случаях и принято говорить не «газ», а «пар».

При атмосферном давлении отклонение от закона идеального газа будет незначительным, если температура превышает критическую температуру вещества. Для углекислоты критическая температура равна 31 С; поэтому углекислоту, — например, находящуюся в легких человека при температуре 36°С, — можно назвать газом; а ту же углекислоту, при комнатной температуре, правильнее называть паром. Иначе говоря, человек вдыхает пар, а выдыхает газ…

ЗАСТЫВШИЙ ЗВУК

Сжимаемость жидкостей во много раз меньше сжимаемости газов, поэтому и скорость звука в жидкостях в несколько раз превышает скорость звука в газах. При нагревании жидкости ее сжимаемость увеличивается, а скорость звука уменьшается; при нагревании газов их сжимаемость уменьшается, а скорость звука возрастает. Так как в критическом состоянии вещество обладает очень большой сжимаемостью, то скорость звука в нем должна быть чрезвычайно малой.

Будем нагревать воду при постоянном давлении, равном критическому. В воде при комнатной температуре скорость звука приблизительно равна 1500 м/сек. Но по мере нагревания эта скорость будет уменьшаться, а при критической температуре (374°С) она практически станет равной нулю: звуковая волна как бы «застынет»…

НЕ ЖИДКОСТЬ,

НО И НЕ КРИСТАЛЛ…

Уже давно идет спор о том, существует ли критическая точка для перехода твердое тело — жидкость, аналогичная критической точке для перехода жидкость — пар. Иными словами: может ли температура плавления твердого тела при увеличении давления повышаться беспредельно, или же при определенном критическом давлении она заканчивается критической температурой?

По мере увеличения давления кристаллическая решетка будет деформироваться, и атомы станут занимать более беспорядочное расположение. В жидкости же с повышением давления атомы начнут располагаться более плотно, ориентируясь друг относительно друга. Иначе говоря, с увеличением давления плотность и структура жидкости будут приближаться к плотности и структуре кристалла, и при критической температуре и критическом давлении всякое различие между кристаллом и жидкостью исчезнет: возникнет единая критическая жидко-кристаллическая фаза.

Подтверждаются ли подобные рассуждения опытом? Да, подтверждаются. Исследования веществ при давлениях 50 000— 100 000 кг/см2 показывают, что с увеличением давления плотность кристалла и плотность жидкости неуклонно приближаются друг к другу. Однако до сих пор экспериментально не достигнута критическая точка ни для одного из твердых тел.

Никакой холодильник не сможет заменить на дачном участке погребка или холодника, ледника. А если пофантазировать и приложить руки, этот «хозяйственный объект» может стать дополнительным элементом садового дизайна. Самые простые ледники, холодники, лабазы, полузаглубленные, с дерновой крышей и глинобитным полом, можно встретить в деревнях и сегодня. Подобные погребки вполне могут пригодиться и на современном дачном участке. Если участок ровный, такая «землянка» даже может стать элементом геопластики, складкой рельефа. Только не делайте из нее «кочку на ровном месте», а добавьте еще несколько холмиков, поддержите другими вертикальными элементами: посадите рядом иву, сосну — это станет некой имитацией японского пейзажа, или обсадите елями — создайте уголок русской сказки…

Любители романтических уголков могут оформить вход в погребок в виде каменного свода с массивными деревянными дверями и «старинными» коваными деталями или грота. Можно использовать для этой цели старые строительные конструкции, например вполне подойдет половинка бетонного кольца. К этой основе надо прикрепить сетку, на нее — камни, а в щели между ними — растения. (Мы в своей практике примерно таким образом делали грот с родничком: внизу загерметизировали чашу, положили камни, подвели водопроводную трубу.)

Подобную «землянку» не так уж сложно превратить в «альпийскую горку»: на «склонах» крыши посадить «горочные» и почвопокровные растения, у подножия разместить камни и посадить соответствующие формы деревьев. Можно объединить «горку» в композицию с декоративным водоемом. А если ваша «хозпостройка» служит не лабазом для хранения овощей, а винным погребком — в этом уголке сада неплохо разместить «летнее кафе» с барбекю и садовой мебелью.

Построить такое сооружение не слишком сложно. Но и тут есть несколько важных моментов. Место желательно подобрать сухое. Если участок на склоне, необходим обводной дренаж. Надо рассчитать вес слоя почвы и растений, который может выдержать крыша, с учетом зимней снеговой нагрузки. И подобрать растения, способные без особых капризов «жить на крыше» — в первую очередь, выносить перепады температуры, недостаток влаги и не «гореть» на солнцепеке.

Простой и вполне подходящий кровельный материал — рубероид. Не помешает дополнительный слой гидроизолирующего материала, например прудовой пленки, бутилкаучуковой резины. В качестве дренажа очень удобен дорнит, этот отечественный материал есть в некоторых фирмах города, в том числе и у нас. Он легок — не станет дополнительной нагрузкой на крышу и доступен по цене — немногим дороже обычной пленки. Можно с той же целью использовать щебень или песок, отделив его от почвы спанбондом. Почвосмесь должна быть легкой по составу. Слоя почвы в 15 см будет вполне достаточно для большинства почвопокровных растений. Их в продаже сейчас вполне достаточно. Это разнообразные очитки, камнеломки, молодила, гвоздики, дюшенея, живучка, тимьян, злаки… На «вершине горы» неплохо приживется, например, очиток едкий. (Как вариант можно вообще сделать из самой верхней части «каменную осыпь».) Выбор растений для посадки в нижней части, ближе к основанию, практически не ограничен, надо лишь учесть их требования к освещенности. У подножия горки могут расти и декоративные кустарники, и деревья — все зависит от художественной задачи, которую вы перед собой поставили.

По сравнению со многими другими культурами размножать черную смородину сравнительно легко. Размножают ее, в частности, отводками, одревесневшими и зелеными черенками. Тем, кому нужно быстро размножить сорт, имея ограниченное количество черенков, пригодятся некоторые рекомендации.

Можно получить саженцы смородины, используя «однопочковые» одревесневшие черенки. Для этого заранее готовится грядка или парничок с плодородной рыхлой почвой (подойдет и обычная, достаточно унавоженная в предыдущие годы земля). Поверх ее надо насыпать речной песок слоем 3-4 см.

«Однопочковый» черенок – это небольшой череночек с одной-единственной почкой. При посадке его заглубляют в землю так, чтобы эта почка располагалась на поверхности, а сам черенок – в глубине почвы. Срок посадки – ранняя весна, апрель, черенки сажают «в грязь». Над грядкой устанавливаются невысокие дуги (h=20 см), на которые натягивается и плотно прижимается землей или досками пленка.

Внутри таких парничков должна быть постоянная высокая влажность, а значит, не обойтись без поливов, чтобы ее поддерживать. После укоренения (дней через 30-40) пленку можно убрать. За сезон вырастает саженец с одним побегом. Следующей весной его обрезают, оставляя 2-3 почки. И к осени вырастает полноценный саженец.

Этот способ хорош еще и тем, что полученные саженцы свободны от вредителей. В частности, от такого зловредного «субъекта», как почковый клещ. Пораженная клещом почка просто не прорастет. Годятся для укоренения и зеленые однопочковые черенки (в июне).

В последние годы, некоторые садоводы размножают черную смородину и другие плодовые и декоративные культуры зелеными черенками в условиях искусственного тумана. Правда, не каждому садоводу туманообразующая установка по средствам. Да, наверное, и не нужна. Создать подобные условия можно и без нее.

Для этого в тенистом месте устраивают небольшую грядочку или парничок. Почва желательна водо- и воздухопроницаемая, хорошо, если это будет торф в смеси с речным песком (1:1). Поверх него – 3-5-сантиметровый слой крупнозернистого речного песка. На грядке устанавливаются дуги и натягивается пленка. Если тенистого местечка не найдется, обязательно притените парничок от прямых солнечных лучей мешковиной или хотя бы марлей – иначе ваши черенки вместо саженцев превратятся в сено.

Черенки нарезаем с растущих зеленых побегов примерно в середине июня и позже – в зависимости от погодных условий. Они должны находиться в начале одревеснения. Позже – снижается процент укоренения, раньше – многие черенки могут загнить. По моим наблюдениям, лучше укореняются черенки с верхней части растущих побегов. Срезанный зеленый побег нарезаем на череночки с 2-3 узлами. Нижние листья, мешающие воткнуть черенок в почву, обрываем, верхние – оставляем.

Очень важное условие: на листьях высаженных черенков как можно дольше должна сохраняться влага. Поэтому поливать их надо насколько возможно часто. Можно из лейки, но лучше обычным или ручным опрыскивателем. Делать это по 10 раз в день надоедает, но если есть такая возможность – опрыскивайте. А уж 4-5 раз в день обязательно, иначе слишком мало черенков укоренится. Недели через три пленку постепенно приоткрывайте, чтобы черенки приспосабливались к естественным условиям. В первое время это лучше делать в дождливые, пасмурные дни или после захода солнца. Затем пленку снимают совсем и поливают все реже и реже. Укоренившиеся черенки можно рассадить на доращивание осенью, а можно оставить их до весны на этой же грядке.

Прививки.

Прививки здоровые кошки переносят без осложнений, аппетит и тот не меняется. Кошек обычно прививают против бешенства (а справочку о такой прививке вполне могут потребовать в загородном транспорте), панлейкопении, ринотрахеите и калицивирусной инфекции. О схеме вакцинации лучше посоветоваться с ветеринарным врачом. А для себя нужно рассчитать сроки прививок так, чтобы завершающая вакцинация была проведена не позднее, чем за две недели до переезда кошки на дачу. Об аптечке стоит также позаботиться заранее: йод, марганцовка, но-шпа, мази (левомиколь), антибиотики, бинты, шприцы в любом путешествии просто необходимы.

Стричь или не стричь? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Одни знатоки кошачьего племени считают, что стоит взять пример с жителей Средней Азии. Несколько слоев изоляторов (а у кошек шерсть и подшерсток) надежно защищают организм от солнечных ожогов и горячего воздуха. Другие специалисты-фелинологи предпочитают идти в ногу с прогрессивным западным миром. Спутывания длинной шерсти и мучительного вычесывания грязи, колючек, насекомых можно избежать, подстригая пушистую кошку перед дачным сезоном. В первую очередь такая процедура поможет владельцам персов, впрочем, для выставочных животных стрижка не рекомендуется: иногда меняется структура и оттенок шубки.

А вдруг блоха?

Гуляющая летом на улице кошка и без блох — из области фантастики. Порядочная блоха обязательно себе хозяина найдет. Поэтому перед выездом на дачу запаситесь различными средствами от блох и клещей. Перед поездкой за неделю обработайте кошку антипаразитарным препаратом, а через день наденьте на нее ошейник от блох. К ошейнику кошке надо еще привыкнуть, ведь свободолюбивые мурки любое насилие над собой не приветствуют. Срок службы ошейников может быть различен, поэтому перед покупкой изучите аннотацию. Избежать нашествия блох с помощью ошейника вам удастся. Но иногда блоха может заскочить и на кошку в ошейнике. Вот тут поможет пудра.

Пудру втирают в кожу животного по всему телу 1—2 раза в неделю. Несмотря на то что кошки постоянно вылизываются, отравления от пудры не будет — можно применять даже для маленьких котят и щенков. Капли от блох — также вещь удобная. Наносятся они на затылок кошки и в места недоступные для слизывания. В течение суток блохи, проживающие на кошке, гибнут, а действие препарата продолжается еще около четырех недель.

Едем

Поездка в транспорте для большинства не привыкших к путешествиям кошек — настоящее испытание. Поэтому подготовиться к ней морально нужно заранее. Кошка может на протяжении всего пути мяукать, фыркать, тяжело дышать, некоторых животных тошнит. Избежать многих неприятностей можно, если перед дорогой кошку не кормить часов шесть, приучить ее заранее к клетке-контейнеру или корзинке и во время путешествия периодически открывать окно. Много свежего воздуха особенно важно для короткомордых кошек: персов и экзотов. Из-за резкого перехода ото лба к морде, дыхание у них затрудненное, они более других кошек предрасположены к тепловым ударам. В жаркую погоду лучше отправляться в путь ранним утром или поздним вечером. Кошки намного тяжелее чем люди, переносят жару. С собой стоит захватить питьевую холодную воду: при перегреве кошку нужно будет напоить и облить голову и тельце водой. К счастью, такие меры приходится применять редко.

Не расслабляйтесь!

Знакомство с новой территорией и домом приводит кошку зачастую в замешательство. Беспокойство ее на первый взгляд незаметно, но кошка будет обнюхивать незнакомые вещи, ласкаться чаще обычного. Таким образом она метит территорию. У кошек имеются щечные пахучие железы, расположенные за ушами, на подбородке и вокруг глаз. Этими железами кошки метят предметы на территории, которую считают своей собственностью. На новом месте кошка начнет оставлять и визуальные метки. Она попытается точить свои коготки о ножку стола, о садовую скамейку, ближайшую яблоню. Не удивляйтесь, если возникнут «туалетные» проблемы: «горожанке» потребуется время, чтобы научиться свои «делишки» выносить на улицу. С первого дня стоит объяснить кошке, что грядки и цветник для этого под запретом. Потраченное в первые дни на кошку время окупится в дальнейшем сполна.

Выбрав сухой день, уберите то, что уже созрело (например, лук, чеснок), просушите, тщательно рассортируйте. Только не оставляйте лук для просушки на грядке, уберите его в тень, под навес, в хорошо проветриваемое место. Иначе на луковицах могут возникнуть солнечные ожоги и ваш урожай долго не пролежит. “Подозрительные” луковицы лучше хранить отдельно, чтобы в первую очередь использовать на еду или в переработку.

Обратите внимание на картошку. После частых и сильных дождей почва так уплотнилась, что клубни начали задыхаться. (Признак этого – белые бугорки на поверхности клубня). Чтобы спасти их от удушья, обязательно прорыхлите посадки, особенно на глинистых, заплывающих землях. От фитофторы еще не поздно обработать картошку фунгицидами (оксихомом, бордоской смесью и др.) Последнюю обработку рекомендуют проводить за неделю до скашивания ботвы (а ботву обычно скашивают недели за две до уборки).

Земля в огороде постепенно начинает освобождаться. И, если вы не планируете никаких “деловых” посевов, используйте оставшееся до зимы время для оздоровления и удобрения почвы. Следуя давнему крестьянскому опыту, посейте на свободные грядки рожь, овес или смесь его с викой, горохом. Встречаются и такие советы: за несколько дней до уборки картофеля разбросайте по участку овес, а после уборки заборонуйте участок граблями. И овес, и рожь оздоравливают землю. А поздно осенью или весной перекопанная почва получит и прекрасное органическое удобрение. Еще дореволюционные специалисты считали сидераты удобрением равным и даже лучшим, чем традиционный навоз.

Тем более ценны они при нынешней дороговизне навоза и сомнительной его экологической чистоте. Проблема только в том, где достать семена. Но если ваш участок расположен в сельской местности, добыть несколько килограммов ржи или овса, думаю, несложно. “Городской вариант” – съездить на ипподром, там можно купить семена овса. Что касается гороха – некоторые огородники в прежние времена на семена покупали нелущеный горох в продовольственном магазине. Часто рекомендуют в качестве сидеральной травы люпин. Он довольно красив, а главное – как и другие бобовые, прекрасное удобрение. По мнению некоторых опытных садоводов, особенно богаты питательными веществами корневища люпина. Их настой можно использовать даже как подкормку.

Спроси любого огородника – всякий ответит, что и огурчик, и помидорчик с открытой грядки вкуснее тепличных. Бывает, что и сорт тот же самый… В чем же дело? Может, просто солнышка им больше достается?

Конечно, солнечной энергии растения на грядке получают больше, чем в теплице. Но современные пленки пропускают солнечных лучей достаточно для развития растений. А вот дождевой воды тепличные растения лишены. А она, как и талая вода, отличается от обычной. Во-первых, эта вода имеет совершенно иную структуру, благотворно влияющую на живой организм.

Во-вторых, в этой воде растворено больше воздуха, выделяющегося затем в почву – корневая система растений дышит. В-третьих, дождевая вода является намагниченной, так как облака находятся в магнитном поле Земли, и в то же время ионизированной вследствие разницы потенциалов облака и Земли. Так что не зря заботливый садовод собирает в бочки дождевую и снеговую воду (хотя во время хранения ее полезные свойства частично теряются).

Исключительно важное свойство дождевой воды заключается в том, что она доставляет растению и питание.

Из околоземного космического пространства на поверхность Земли оседает кометная пыль, содержащая и микроэлементы, жизненно важные для растений. В почве они связываются в химические соединения, малодоступные для растений. Питание микроэлементами через листья, усваиваивающие “космическую подкормку”, которую содержат атмосферные осадки и аэрозоли, наиболее экономично и испытано тысячелетиями эволюции. Сочетание микроэлементов в космической пыли оптимально для растений. (Хотя сегодня из-за деятельности человека атмосфера загрязнена нежелательными примесями, которые тоже попадают к растениям на грядках. Поэтому тепличные овощи в экологическом отношении предпочтительнее.) Что делать, чтобы получить в теплице такие же вкусные овощи, как на грядке?

Имитировать в ней условия открытого грунта при помощи специальных удобрений. Эти микроудобрения содержат в виде растворов до 30 биологически активных микроэлементов, они прошли всесторонние испытания на различных культурах и показали высокую эффективность. К сожалению, они имеют существенный минус для садоводов и огородников – высокую стоимость. Но в последнее время появились комплексные удобрения, которые не только сбалансированы по питательным веществам, но включают микроэлементы и природные стимуляторы роста – гуматы. И все чаще применяется – не только в тепличных хозяйствах, но и у садоводов и огородников – такой агротехнический прием, как опрыскивание растений раствором удобрений – некорневая подкормка. При этом усвоение питательных веществ, особенно микроэлементов, через листья достигает 90%, снижается нагрузка на корневую систему растения. Оно имеет больше завязей и плодов, дольше плодоносит, не истощается и лучше защищено от болезней и вредителей.

Под микроскопом волокна паутины выглядят как длинные правильные цилиндры с почти правильным круглым поперечным сечением.

По сравнению с большинством известных волокон даже самые грубые нити паутины очень тонки. Паутинная нить кокона в 50—70 раз легче человеческого волоса той же длины. Подвесная нить, которой можно было бы охватить земной шар по экватору, весила бы всего 340 граммов.

Самые важные характеристики текстильных волокон: их прочность и способность удлиняться. Сравнивая с этой точки зрения нити различной толщины, обычно оценивают прочность волокна на разрыв.

Средняя разрывная прочность нитей кокона составляет 2,2 г/денье, подвесной нити — 7,8 г/денье; удлинение к моменту разрыва у них соответственно равно 46% и 31%

Паутинные нити намного прочнее стали и почти так же прочны, как усиленный нейлон. Но если прочность нейлона достигается уменьшением растяжимости волокна, то для нитей паутины характерны одновременно и высокая прочность и прекрасная способность удлиняться.

Подвесная нить состоит из двух волокон, каждое из которых может удержать груз в 0,5 грамма. Крупная самка паука весит 0,65 грамма, так что прочность нити вполне достаточна для того, чтобы удержать насекомое от падения. Однако энергия падения могла бы все-таки привести к разрыву нити, не обладай она такой высокой растяжимостью.

Нить кокона не так прочна, как подвесная нить, но у нее ведь совсем иное назначение. Кокон защищает яйца паука от всяких невзгод. Он наматывается в шесть слоев из толстой паутинной нити. Эти нити напоминают объемную пряжу. Между нитями кокона остается прослойка воздуха — это хорошая защита от холода, а значительная толщина кокона служит надежной броней для яиц.

Спиральные нити ловчей сети чрезвычайно эластичны. С ними можно проделать такой опыт: ухватить концы одной нити пинцетами, растянуть ее в несколько раз, а потом дать ей сократиться. Такую операцию можно повторить неоднократно, и нить не разорвется. В этом случае паутина ведет себя как резина.

Из-за необычных и не понятных прежде некоторых свойств драгоценных камней многие люди верили в их сверхъестественное происхождение и магическую силу. В древности, и особенно в средневековье большое распространение получили амулеты.

Амулеты из драгоценных камней должны были приносить счастье своим владельцам, предохранять их от несчастий, защищать от болезней, от «дурного глаза» и наговоров.

Каждому драгоценному камню приписывались особые качества. По свидетельству английского посла при русском дворе Горсея, царь Иван Грозный полагал, что алмаз «укрощает ярость и дает воздержание и целомудрие», рубин излечивает «сердце, мозг и память человека, восстанавливает силы, очищает кровь», сапфир «хранит и увеличивает мужество, веселит сердце, радует все чувства»…

Некоторым драгоценным камням приписывали целебные свойства, принимали их в качестве лекарства в виде порошков. В старинных русских лечебниках сказано, что человек, который носит при себе бирюзу, никогда не может быт убит, «понеже никогда не видали этот камень на убитом человеке». А бирюза, принятая в порошке, «вылечивает от змеиных укусов и других пакостей».

С развитием химии и научной медицины изменились взгляды на значение драгоценных камней в истории культуры, на перспективы их использования в будущем.

Сейчас уже никто не придает серьезного значения символике камней или их лечебным качествам.

Важен не только состав питательных веществ, вносимых в почву, но и способ их внесения. Навоз, если его применять в качестве удобрения, обладает одним большим недостатком. Значительная часть азота в нем находится в виде аммиака — летучего соединения, которое легко теряется при хранении навоза и, особенно при внесении его в почву, если навоз не сразу запахивается. Это снижает питательную ценность навоза для растений. Для уменьшения потерь азота из навоза уже давно была выдвинута идея: применять навозно-земляные компосты. При этом почва, добавляемая к навозу, поглощает содержащийся в нем аммиак и удерживает его. Кроме того, в навозно-земляном компосте часть аммиака превращается в нитраты — соли азотной кислоты, которые также доступны для усвоения растениями, но не летучи и при внесении навоза в почву не теряются.

О том, что к навозу полезно добавлять землю, было известно еще в 19 веке. С тех пор была проведена большая научная работа по изучению процессов, происходящих при компостировании навоза с землей.

Было установлено, что если к свежему навозу при укладке его в штабель добавлять землю в количестве 20—25%, то потери азота из навоза сокращаются, а выход готового к внесению удобрения увеличивается. Тонна такого навозно-земляного компоста по своей эффективности равноценна тонне навоза, приготовленного без земли: азота в компосте содержится в расчете на сырой вес столько же, сколько и в обычном навозе. Эксперименты показали, что количество земли в составе компоста при любом способе его приготовления не должно превышать 20—30% от веса навоза. При большем количестве земли качество компоста резко снижается.

Достоинства саженцев в контейнерах (горшках или пакетах из пленки) садоводы уже оценили. А вот о плюсах контейнерной посадки луковичных растений многие цветоводы почему-то даже не догадываются, а ведь это очень удобно и помогает решить многие садовые проблемы.

Например, весенние луковичные после отцветания выглядят довольно некрасиво и портят вид цветника. Обрезать пожухнувшие листья нельзя, они должны кормить луковицу. Поэтому приходится думать, как и чем их задекорировать, а это непросто. Я поступаю по-другому: осенью сажаю тюльпаны и гиацинты в полулитровые пластиковые пивные стаканы, сделав отверстия в донышках, и вкапываю эти мини-контейнеры в землю. Луковицы укореняются и зимуют точно так же, как при обычной посадке. Весной, если понадобится, совсем несложно выкопать контейнер и переместить в любую композицию. Когда растения отцветут, легко вновь выкопать и пересадить их куда-нибудь в укромный уголок — пусть луковица дозревает. А на освободившееся место можно посадить другие — те, что ждали своей очереди тоже в контейнерах. У меня на смену тюльпанам идет такая же яркая клубневая гортензия, обычно она уже зацветает, дожидаясь в теплице своего «выхода на сцену». В теплице зацветают и лилии — тоже в контейнерах.

Земли в полулитровом стаканчике большинству луковичных вполне хватает на сезон, дополнительное питание корни добудут, выбравшись «на свободу» через отверстия в донышке. Точно так же можно высадить лилии, можно даже в старое ведро — по три луковицы в каждое. Года три их можно будет не выкапывать и не пересаживать. Иногда контейнерная посадка — единственный способ спасти луковичные от мышей. Цветами в контейнерах можно украсить сад так, как вам хочется, можно подобрать нужную почву для любого растения. Правда, если они не вкопаны в грунт, а растут в контейнерах-вазонах, то необходима регулярная подкормка и частый полив. Если вы не живете на даче весь сезон, совершенно необязательно отказываться от вазонов или висячих корзин с цветами, вас вполне может выручить гидрогель. Смешанный с почвой, он при поливе вбирает в себя большое количество воды (или питательного раствора), а потом постепенно отдает ее. И тогда достаточно одного полива на пять-шесть дней. Контейнеры очень удобны и в тех случаях, когда вы еще не нашли окончательного места для того или иного растения. Ведь иногда приходится подолгу подбирать нужные композиции опытным путем. Можно установить или прикопать контейнер с растением в любом месте. Не нравится — перенести в другое. И при этом не травмировать корни многократной выкопкой.

Среди множества агротехнических факторов, оказывающих влияние на урожаи сельскохозяйственных культур, важнее всего питание растений. Для того чтобы растения росли и развивались, чтобы они создавали органическое вещество,— а ведь ради этого мы и возделываем сельскохозяйственные культуры,— их нужно обеспечить всеми необходимыми элементами питания. Они должны получать углекислый газ, воду и минеральные соли, содержащие азот, фосфор, калий, серу, магний, кальций, железо, а также микроэлементы — бор, молибден, железо, медь, марганец и другие.

Каждый элемент играет определенную, только ему свойственную роль в сложных физиологических процессах, протекающих в растении. Если в почве не хватает хотя бы одного необходимого ему элемента — пусть даже всех остальных будет вполне достаточно,— все равно жизнедеятельность растения будет нарушена, урожай получится низкий.

Особая роль в минеральном питании растений принадлежит азоту. Азот — основная составная часть белковых веществ, без которых не может быть протоплазмы, а, следовательно, и жизни.

Но, как это ни печально, именно азот — самый дефицитный элемент питания сельскохозяйственных культур.

И дело не в том, что его не хватает в жизненной среде растений. Наоборот, и в почвах и в воздухе содержатся огромные количества азота. Даже в не слишком плодородных дерновоподзолистых почвах нечерноземной зоны азота могло бы хватить для создания высоких урожаев в течение многих десятков лет. А в воздухе над каждым квадратным метром земли находится около 8 тонн азота.

Но основной запас азота в почве находится в виде органического вещества — так называемого почвенного перегноя, или гумуса. Растения не могут использовать его: им нужны растворимые в воде минеральные соединения азота, а таких в почве обычно мало.

Не могут растения усваивать азот и непосредственно из воздуха. Только некоторым культурам — клеверу, люцерне, гороху и другим бобовым — помогают это делать специфические микроорганизмы, живущие на их корнях. Эти бактерии превращают азот воздуха в соединения, доступные для питания растений. Такие культуры могут не только сами питаться азотом воздуха, но и обогащать азотом почву — поэтому их называют азотособирателями.

Но основная масса сельскохозяйственных культур потребляет только «готовые» минеральные соединения азота. Небольшие количества таких соединений образуются при разрушении почвенного органического вещества, а остальное приходится вносить в почву в виде азотных удобрений.

Фейхоа или ананасно-земляничная гуава — гостья из далеких экзотических краев, с берегов Амазонки. Но она совсем неплохо чувствует себя в городских квартирах. Даже в глубине комнаты, вдалеке от окна, пышные кусты ее с красивыми кожистыми листьями цветут и плодоносят. Некрупные овальные зеленые или чуть фиолетовые плоды очень нежны. Их сочная кисло-сладкая мякоть приятно освежает, а удивительный запах напоминает одновременно и землянику, и ананас.

Плоды фейхоа содержат до восьми процентов сахара и считаются десертными, но ценят их не только за это. В сложном аромате мякоти можно уловить еще один знакомый оттенок. Под! Да, его в плодах фейхоа много — это интересное растение обладает свойством усваивать йод из почвы и накапливать его. Вот почему плоды фейхоа ценятся и медиками, ведь они полезны во всех случаях, когда йод нужен организму человека.

Несколько советов тем, кто решит пополнить коллекцию комнатных южан этой новой гостьей.

Фейхоа размножается семенами — их высевают весной. Но можно укоренить побеги, низко расположенные на кусте, и затем отделить их.

Молодым растениям обязательно нужна тень,— прямые лучи солнца губительны для них.

Одиночный куст плодоносить не будет: необходимо перекрестное опыление.

Фейхоа любит влагу, не выносит сухого воздуха и жары. Почвы для нее пригодны почти любые, по лучше — легкие. На удобрения она очень отзывчива; ее подкармливают в те же сроки и по тем же нормам, что и другие плодовые растения. Можно применять для подкормок имеющиеся в продаже смеси минеральных удобрений для цветочных ИЛИ цитрусовых культур в дозах, указанных на этикетках.

Кусты фейхоа обычно не формируют,— ветки располагаются естественно и примерно на четвертый год появляются первые плоды. Ну, а когда вы начнете собирать обильные урожаи, то имейте в виду, что из плодов фейхоа можно готовить замечательное варенье, компоты, желе. Съедобны даже… цветы. Крупные, красивые, со множеством темно-красных тычинок и четырьмя мясистыми розоватыми лепестками, они очень ароматны, и из них получается вкусный ликер со своеобразным «букетом».

Подделка драгоценных камней имеет не менее давнюю историю, чем сами камни. И чем ценнее камень, тем изощреннее были методы его подделки.

Еще в средние века алхимики Альберт Великий и Фома Аквинский составили описание разных способов подделки драгоценных камней.

В XVII веке был разработан общий метод подделки камней из свинцового стекла — путем сплавления кремнезема, окиси свинца и поташа; для окраски стекла под цвет имитируемого камня к сплаву добавлялись соответствующие окислы металлов.

Один из наиболее старых способов подделки довольно простой: более ценные камни подменялись менее ценными, например, горный хрусталь, корунд и другие прозрачные камни выдавались за алмаз, а зеленый корунд, демантоид и подходящие по цвету разновидности турмалина — за изумруд.

К грубому виду подделки принадлежат и так называемые дублеты. Дублет состоит из двух незаметно соединенных частей; в верхней помещается настоящий камень, а в нижней— соответствующим образом окрашенное стекло или менее ценный камень. Таким способом подделывают обычно изумруды.

Искусно научились подделывать бирюзу, подкрашивая плохие ее сорта берлинской лазурью, а также окрашивая изделия из кости солями железа.

На Урале до Октябрьской революции очень ловко подделывали изумруды. В каком-нибудь бесцветном камне выдалбливалась полость, которую заполняли зеленым раствором соответствующей соли хрома. Отверстие тщательно заделывалось. Либо камень разрезали и окрашивали плоскости разреза, а затем разрезанные части снова склеивали.

Многие ювелирные предприятия Запада владеют и в настоящее время «секретами» по превращению малоценных камней в «дорогие» самоцветы.

Для придания драгоценным и цветным камням более ярких оттенков их подсвечивают различными химическими красителями. Некоторые камни меняют окраску при воздействии на них радиации, рентгеновских или ультрафиолетовых лучей.

Современная ювелирная промышленность все в большем масштабе применяет синтетические драгоценные камни— рубины, сапфиры, а также различные имитации драгоценных камней из стекла, пластмасс и некоторых металлов.

Выращивать эту культуру на участке совсем несложно. Многие дачники обходятся на своих огородах без томата, отдавая предпочтение огурцу. Одних останавливает то, что урожай созревает лишь осенью, когда этот овощ можно уже купить на рынке или в магазине по вполне доступной цене, других – неудовлетворительный результат: плоды получаются мелкие, зеленые, годные лишь для переработки. На самом деле с томатом управляться гораздо проще, чем с огурцом, и первые плоды, кстати, можно получить уже в начале июля. Надо лишь учесть и соблюсти некоторые тонкости в обращении с этой очень красивой, вкусной и вполне урожайной культурой.

Рассада. Выращенная дома, приобретенная в магазине или на рынке рассада должна быть не переросшей – то есть высотой 25 – 35 сантиметров, с пятью – семью листьями, сформировавшейся цветочной кистью, неповрежденной, развитой корневой системой. При покупке в первую очередь обследуйте корни.

Сорта. Для раннего урожая нужны скороспелые сорта и гибриды. Чаще всего это детерминантные – низкорослые и среднерослые. В этой группе есть и очень низкорослые – супердетерминантные, или штамбовые. Они самые скороспелые, но урожай дают небольшой. Для урожая в августе-сентябре подойдут как индетерминантные (без ограничения роста главного стебля), так и среднеспелые детерминантные сорта и гибриды.

Погода. Получить в середине лета спелые плоды томата можно лишь в теплице. Для завязывания и созревания плодов необходима температура плюс 23 – 27 градусов. При температуре ниже плюс 15 градусов оплодотворение не происходит, цветки опадают, не дав завязей.

Высаживают томат в теплицы с 25 мая по 10 июня. В открытый грунт посадка возможна лишь после 13 июня, когда минует опасность заморозков. В этом случае хорошо иметь под рукой покрывной материал – спанбонд. Для открытого грунта подойдут низкорослые ультра-скороспелые сорта и гибриды.

Грунт. Большую роль в успехе выращивания томата играет питательный грунт. Перед посадкой внесите на квадратный метр 5 – 7 кг перегноя, компоста, 70 граммов нитроаммофоски или любого комплексного удобрения, стакан золы. На свежем навозе от избытка азота томат “жирует” – обильно растут листья, пасынки, утолщается стебель, задерживается цветение, а плоды растут и созревают медленно.

Посадка. При посадке рассады в каждую лунку внесите 3 – 4 горошины суперфосфата и столовую ложку золы. Это ускорит приживаемость растений и их дальнейший рост. Перед посадкой лунку проливают водой до глубины 20 – 25 сантиметров. К посадке приступайте вечером – это убережет растения от избыточного испарения влаги и увядания листьев. Растения сажают вертикально, заглубляя их до первого настоящего листа. Очень вытянувшуюся рассаду можно посадить наклонно, засыпая стебель и первые 3 – 4 листа почвой. В этом случае образуются дополнительные корни и устанавливается равновесие между надземной частью и корневой системой. Однако наклонная посадка – вынужденная мера, и прибегать к ней без надобности не надо.

После посадки растение уже не поливают, а почву мульчируют торфом, песком, перегноем слоем 2 – 3 сантиметра. Первый полив производят только через неделю. Загущение растений при посадке – одна из самых распространенных ошибок. Растения сажают через 35 – 40 сантиметров в ряду и 70 сантиметров между рядами. Штамбовые сорта – через 25 сантиметров в ряду и 50 сантиметров между рядами (либо по схеме 40 на 40 сантиметров). Сильнорослые сорта – через 40 – 50 сантиметров в ряду. Через семь дней растение подвязывают шпагатом к горизонтально натянутой проволоке. Это более удобный способ, чем подвязка к кольям.

Формирование. В условиях нашего достаточно короткого лета томат необходимо формировать – то есть удалять пасынки, лишние цветочные кисти. Тем самым ускоряется отток пластических веществ из листьев в растущие плоды. Оптимальное количество кистей на растении, высаженном в теплицу, – пять, в открытый грунт – три-четыре. Запаздывать с пасынкованием не стоит, потому что это не только отодвинет по времени созревание плодов, но и значительно снизит урожай.

Детерминантные сорта и гибриды формируют в два стебля и пять кистей. Кроме главного стебля под перовой нижней кистью оставляют один пасынок с одной-двумя кистями. На главном стебле должно быть три кисти. После последней верхней цветочной кисти оставляют два листа, верхушку прищипывают. Все остальные пасынки удаляют по мере появления, не давая им отрасти более чем на 3 – 5 сантиметров. Каждый лишний и к тому же внушительной длины пасынок отнимает львиную долю будущего урожая.

Индетерминантные сорта и гибриды формируют в один стебель, удаляя все пасынки и оставляя на стебле четыре-пять кистей. Ультраскороспелые штамбовые растения можно не пасынковать, однако в холодное лето от них можно не дождаться урожая.

Подкормка. Не увлекайтесь азотными подкормками. Навозной жижей (1:10) можно подкормить растения лишь в первые две недели после посадки, если они очень отстают в росте и имеют бледную окраску листьев. Томат подкармливают раз в 10 – 15 дней, расходуя один литр под растение. Хорошо реагирует томат и на некорневую подкормку – опрыскивание. В пасмурную погоду увеличивают долю калия в подкормках, добавляя под каждое растение две столовые ложки золы или 1/2 чайной ложки сернокислого калия. В период цветения, чтобы избежать опадания цветков, растения опрыскивают борной кислотой (1 грамм на 1 литр воды).

Полив. Поливают томат под корень, обильно (2 – 5 литров под растение) в дневные часы раз в неделю. К вечеру воздух в теплице должен быть сухим. Томату нужна высокая влажность почвы и в отличие от огурца – низкая влажность воздуха, поэтому эти две культуры в одной теплице несовместимы. Через день после полива томат рыхлят и высоко окучивают.

Температура. Выращивая томат в теплице, не допускайте перегрева воздуха. Высокая температура (выше плюс 32 градусов), особенно в период цветения, препятствует опылению, приводит к опаданию цветков и молодых завязей, скручиванию листьев.

Листья. Не увлекайтесь удалением листьев на растениях. Это основной накопитель и поставщик питательных веществ плодам. В период роста плодов удалять нужно только больные и желтые листья. Когда плоды на первой нижней кисти полностью нальются, листья под этой кистью можно удалить. Постепенно удаляются пожелтевшие листья под каждой созревающей кистью. Крупные листья, если они затемняют плоды, не удаляют, а лишь укорачивают на половину или треть длины. Процедуру эту можно проводить не более чем у двух листьев в неделю.

И последнее. Чтобы уберечь растения от фитофторы, начиная с конца июля, их два – три раза каждую неделю опрыскивают однопроцентным раствором бордоской жидкости. Для ускорения созревания плодов в конце лета растения поддергивают, надрывая связь корней с почвой. А убранные зеленые плоды дозреют в помещении с температурой не ниже плюс 15 градусов.

Чтобы меньше скребло на сердце, постараемся оградить дачку от всех возможных неприятностей.

Защитимся от четвероногих “гостей”. Затворим плотно все двери и калитки, перекроем все лазейки – бродячим собакам нечего делать в вашем дворе. С мышами сложнее – они могут пробраться даже в хорошо законсервированный дом. А ведь мыши – разносчики всяческих инфекций. Всю посуду закроем в недоступных для них местах. Все ведра и кастрюли перевернем вверх дном.

Отравленные приманки лучше не применять: зачем вам дохлая мышь (а то и кошка) под крыльцом? Богатый дачник мог бы воспользоваться ультразвуковым “пугалом” против мышей, но на зиму дом необходимо отключить от электрической сети.

Воспользуемся дедовскими средствами. Мыши не любят запах кинзы. Ее семена небольшими кучками раскладываем по углам, а высушенные пучки травы подвешиваем на небольшой высоте от пола. Можно развесить и несколько пучков высушенной полыни, пижмы или донника. Даже если эти средства не помогут совершенно избавиться от мышей, то хотя бы запах в доме будет приятный.

Не оставлять ничего съестного – самый действенный способ избавления от серых воришек. Не забудьте все крупы, макароны, сахар, а также свечи и мыло поместить в стеклянные или металлические плотно закрывающиеся банки. Мешочки с сыпучими бесполезно подвешивать на стены: мыши по ним бегают великолепно.

Разумеется, в картонных коробках тоже не оставляем ничего.

Обезопасимся и снаружи. Мусор перед наступлением холодов вы, конечно, тщательно убрали. Высохшие сорняки с их семенами – тот же мусор и лакомство для мышей. Скосить, сжечь.

Еще набор неприятностей – от самой зимы. Поэтому: -Подготовим крышу. Уберем с нее всю листву, мелкие ветки, другой мусор, очистим водосточные желоба, залатаем все дыры и заделаем трещины, особенно в шиферной крыше. Вода в таких трещинах замерзает и рвет материал кровли на мелкие части. Уберем с крыши и верхние побеги вьющихся растений.

Сольем воду из всех бочек, ванночек, а если на участке есть водопровод, собранный из металлических труб, то из него в первую очередь (к слову, в доме тоже вылейте воду из всех вазочек и банок). Трубы, смонтированные открытым способом, нужно приподнять над землей.

Выроем отводные канавки всюду, где может скапливаться вода. Если под водосточной трубой – бочка, сделаем отводную трубку, направив ее так, чтобы вода не лилась под дом.

Особую группу драгоценных камней с кварцевой основой представляет тонковолокнистый халцедон и его разновидности: агат, оникс, гелиотроп, сердолик. В природе известно около 20 сортов агата. Особенно ценится розовый агат и агат с изумрудно-зелеными жилками. Иногда па агатах проступают причудливые узоры самых разных цветов и оттенков: в некоторых случаях узоры напоминают изображения животных и растений, и эти камни ценятся особенно высоко.

Волокнистая структура и высокая твердость камня делают его очень стойким к истиранию. Поэтому из агата делают специальные ступки для приготовления химически чистых реактивов и препаратов. Из агата делают также очень красивые чаши, кубки, бусы.

В 1826 году французский ученый А. Балар обратил внимание на то, что если морскую воду обработать хлором, то она приобретает красновато-оранжевый цвет. Так был открыт новый элемент — бром.

За время, истекшее с тех пор, о броме и его соединениях удалось узнать много нового, однако современные методы получения брома остались в принципе теми же, что и метод, использованный Баларом.

Концентрация брома в морской воде невелика: из 1 тонны морской воды можно извлечь лишь 65 граммов брома.

Бром содержится также в рассолах соляных озер, в буровых водах и в отложениях солей древних морей.

Что касается горных пород суши, то до сих пор не обнаружены какие-либо минералы, содержащие бром в заметных количествах.

Аметист — это кварц, окрашенный окислами марганца и кобальта в фиолетовый цвет. При искусственном освещении отдельные камни, особенно густо окрашенные, становятся кроваво-красными. Интересно происхождение названия камня. В старину считали, что аметист предохраняет от опьянения, отсюда — и греческое слово аметист значит «пьяненный», «трезвый».

Когда-то лучшие экземпляры аметиста ценились наравне с алмазами, но после открытия богатых месторождений этого камня в Бразилии и на Урале цена на них упала почти в 10 раз. Но и поныне аметист в большом почете у католиков. Этим камнем украшают алтари католических соборов и церковную утварь. Кольцо римского папы и кольца кардиналов, которые им вручают при вступлении в этот сан, украшены аметистами. Один из самых крупных аметистов мира украшает английскую корону.

Этот минерал образован из тончайших пленок или мельчайших, неразличимых под микроскопом частиц водного кремнезема. Вся масса камня пронизана сетью тончайших капилляров, наполненных воздухом и водяными парами. Лучи света, освещающие опал, многократно преломляются, рассеиваются, отражаются в этой структуре, раскладываются на отдельные цвета спектра. Этим чисто физическим явлением и объясняется изумительная световая игра опала. При повороте камня в различных его частях вспыхивают лучи всех цветов радуги. В опале как бы соперничают цвета всех камней.

Опал очень ценился в древности. По свидетельству Плиния, один из сенаторов древнего Рима — Ноний, обладавший опалом величиной с небольшой орех, предпочел идти в изгнание, чем отдать свой камень императору Марку Антонию.

Опал находят обычно в трещинах и пустотах горных пород. Основные его месторождения расположены в Австралии. В России этот камень пока не обнаружен.

Около 100 лет назад в пробах грунта, поднятых со дна Атлантического океана, были обнаружены черно-коричневые шары, немного похожие на картошку. Химический анализ показал, что невзрачные на вид округлые камни, названные позднее железо-марганцевыми конкрециями, содержат около 25 процентов марганца, 15 процентов железа и около 1 процента никеля, кобальта, молибдена, галлия, ванадия и других редких элементов.

Такое концентрирование нужных для человека элементов привлекает особое внимание сейчас, поскольку установлено, что конкреции залегают на дне морей и океанов на глубине около 5000 метров огромными массами. По некоторым оценкам, запасы железо-марганцевых конкреций достигают 57 миллиардов тонн!

Существуют самые разнообразные и горячо отстаиваемые мнения относительно природы и причин возникновения этих удивительных образований на дне океана. Однако все ученые единодушны в одном: колоссальные минеральные богатства океана должны быть использованы человеком.

«Красный прилив» (red tide) — так называют одно поразительное явление, которое иногда удается наблюдать в некоторых прибрежных районах (например, во Флориде). Морская вода вдруг принимает красный, коричневый или желтый оттенок и становится смертельно опасной для всего живого — рыба, попавшая в зону «красного прилива», мгновенно погибает и ее мясо становится ядовитым; более того, вода становится опасной и для человека: ее брызги вызывают сильное раздражение слизистых оболочек горла и носа.

Во время «красного прилива» побережье превращается в гигантское кладбище. Моллюски обычно не гибнут, но их уже нельзя потреблять в пищу, так как они могут вызвать тяжелое заболевание и даже смерть.

Причина этого явления состоит в том, что по неизвестной еще науке причине в прибрежных водах происходит своеобразный «экологический взрыв» — с катастрофической скоростью начинают размножаться особые одноклеточные жгутиковые водоросли. Они-то и придают воде столь своеобразную окраску, а продукты их жизнедеятельности делают воду опасной для всего живого.

В мире драгоценных камней рубину принадлежит второе место после алмаза. А некоторые образцы рубина, особой чистоты и красоты окраски, стоят даже дороже алмазов такого же веса.

Самыми ценными считаются рубины кроваво-красного (красный цвет корунда объясняется примесью хрома).

С давних пор рубин — любимый камень народов Индии, Бирмы и Индокитая. У них он считается священным. По древнему индийскому преданию, рубины образовались из капель крови, пролитой богами.

Сейчас рубин перестал быть монополией – ювелиров. Камень высокой твердости, он нередко находит применение в промышленности — для тех же целей, что и алмаз, в некоторых случаях успешно его заменяет, например в часовых механизмах и других точных приборах.

Из рубинов делают фильеры для производства проволок, графитовых стержней в карандашной промышленности.

С рубином оказалась связанной история рождения новой интереснейшей области в физике — квантовой оптики. Драгоценный камень стал сердцем первых квантовых генераторов, посылающих остронаправленный пучок монохроматического красного света, в миллионы раз более яркого, чем те же лучи солнечного спектра

Этот камень обычно окрашен в небесно-голубой цвет. Но нередко встречаются и образцы зеленоватого оттенка. Наиболее ценными считаются небесно-голубые и темно-голубые сорта бирюзы без зеленого оттенка и белых и бурых пятен. В древние времена на Востоке бирюзу считали счастливым камнем. В древнем Египте носили амулеты из бирюзы и полагали, что бирюза примиряет поссорившихся супругов, предохраняет от опасного падения с лошади, укрепляет зрение. Полагали, что кольцо с бирюзой, подаренное женщиной, приносит счастье, и если эта женщина изменит своей любви, то бирюза поблекнет. Верили также, что бирюза бывает новая и зрелая, что молодая — это непостоянная, теряющая свой цвет бирюза; что бирюза может умирать от действия горячих масел, мыла, влаги и крепких запахов, разрушаться, зеленеть и распадаться.

Бирюза и на самом деле — неустойчивое химическое соединение; она легко впитывает жиры, поглощает влагу, под действием углекислоты теряет голубой цвет и становится зеленой, поглощает краски и соли меди. Поэтому бирюзу сравнительно нетрудно подделать, изменить ее цвет, освежить окраску.

Бирюзу употребляют главным образом в ювелирном деле.

В старину из бирюзы делали украшения для седел, уздечек, мебели, рукояток кинжалов и шашек. Месторождения бирюзы находятся у нас в Средней Азии, а также в Иране и Америке.

Гриб вешенка за последние годы, несомненно, завоевал у нас признание. Не последняя причина – что его можно вырастить в собственном саду, то есть в известных нам условиях, исключающих всякие “грибные неприятности”.

Вешенке необходимо всего-навсего тенистое место в саду. Никакой особой почвенной смеси, удобрений, полива. Были бы дожди время от времени. Да, на одну семью 4-5 обыкновенных поленьев.

В прессе сейчас нередко можно встретить объявления о том, что продается посадочный материал вешенки. Поленья по 35-40 см длиной, обязательно из здорового свежесрубленного дерева – осины, тополя, ивы, березы. От диаметра чурбачка зависит долголетие грибного огорода. На тонком полешке он живет меньше.

Чурбаки закапывают в землю примерно на треть, стоймя, и под них закладывают посадочный материал. Вот так просто! Но на такой “плантации” грибы растут довольно медленно.

А можно в поленьях, по бокам, сделать отверстия диаметром 12-15 мм, глубиной 10 см. В эти дыры укладывают посевной материал. Полено закапывают в землю точно так же, как в первом случае, но вешенка в таких условиях осваивает древесину значительно быстрее. Для выращивания вешенки годятся и простые пни.

Урожай получают примерно через год или раньше. “Плантации” хватает лет на пять. Не забывайте только вовремя собирать урожай, иначе грибы пересохнут и не будут пригодны в пищу.

Поверхностное знакомство с паутинной нитью показывает, что паук вырабатывает свой «шелк» точно по назначению: определенной цели точно соответствует и паутина с теми или иными свойствами, обусловленными ее составом и структурой.

Человек тоже стремится придать такие свойства созданным им искусственным волокнам, которые бы соответствовали назначению этих волокон. Например, ткань для белья должна быть мягкой на ощупь, сохранять тепло и хорошо поглощать влагу, а для волокна, используемого в корде автомобильных шин, обязательна высокая прочность.

Конечно, это чрезвычайно заманчиво — научиться создавать искусственные белковые волокна с нужными нам свойствами. Пока мы еще не научились строить длинные цепи из различных аминокислот с определенной последовательностью, но уже сейчас умеем вызывать полимеризацию какой-нибудь одной аминокислоты и получать длинную цепь, например, полиаланина. Значит, уже сейчас можно получить волокна со свойствами, близкими к свойствам паутины. Кроме того, можно уже создавать на практике высокомолекулярные соединения с повторяющейся дипептидной группировкой, такие, как …глицин — аланин — глицин — алаиин —…

Изучая свойства и строение паутины, ученые ищут путь к созданию искусственных белковых волокон с заранее заданными свойствами.

В древнем Риме сапфир считался самым священным среди всех камней. Жрецы бога Юпитера обязаны были носить его в перстне.

Природные сапфиры — обычно от темно – синего до бледно-голубого цвета. Лучшими признаны камни василькового цвета. Самый большой из известных сейчас сапфиров весит немногим более 133 карат.

Затруднение очень остроумно разрешил в 1902 году французский ученый Вернейль, который предложил вообще обойтись без тигля при кристаллизации корунда.

По методу Вернейля, тончайшая пудра окиси алюминия непрерывной тонкой струйкой проходит через пламя гремучего газа (смесь двух частей водорода и одной части кислорода), и уже расплавленная падает на копчик тугоплавкого стержня. Здесь она затвердевает, образуя кристаллическое тело (так называемую «бульку» — конусовидной формы), состоящее из множества мелких кристаллов корунда. Чтобы получить однородный монокристалл, бульку оплавляют.

В результате этой операции на оплавленной поверхности конуса «выживает» небольшое число кристаллов корунда, которые при последующем охлаждении начинают расти за счет остальных.

В том случае, когда получают искусственный рубин, к порошку окиси алюминия примешивают соответствующее количество окиси хрома, а при получении сапфира — окиси железа и титана.

Метод Вернейля был впоследствии значительно усовершенствован в нашей стране С. К. Поповым, и теперь у нас производят рубины и сапфиры в заводском масштабе.

Большинство драгоценных и поделочных цветных камней образовалось в земной коре.

Как известно, твердая оболочка нашей планеты состоит почти на 75 процентов (по весу) из кислорода и кремния. Эти два вещества составляют основу земной коры, все остальные элементы лишь как-то вкраплены в этот кремне-кислородный каркас.

В земной коре кремний соединен с кислородом и другими элементами в виде различных силикатов, где атомы кремния связаны между собой и с атомами других элементов через атомы кислорода.

Силикаты составляют примерно одну треть всех известных минералов. Если без углерода невозможна была бы органическая жизнь, то без кремния невозможна «жизнь» земной коры.

Остальные элементы (кроме кислорода и кремния) распределены в земной коре весьма неравномерно. По целому ряду причин часть их сосредоточилась в виде отдельных месторождений, а другая, наоборот, сильно рассеялась в коре.

Возникновение тех или иных минералов, в том числе и драгоценных камней, зависит не только от наличия в данном месте элементов, из которых образуются эти минералы, но и от многих других условий — температуры, давления, концентрации реагирующих веществ и т. п. А для образования драгоценных камней, обладающих особой твердостью, прочностью, красотой окраски, способностью преломлять и отражать свет, все эти условия в природе сочетаются весьма редко. Поэтому-то драгоценных камней чрезвычайно мало по сравнению с другими, более распространенными минералами.

Косари с большим опытом чаще всего выбирают косу по звону – каждая коса звенит по-своему. Что касается размеров (они обозначаются номером косы), исходите из своих физических возможностей. Но новичкам в любом случае лучше начинать с косы небольшого размера (N 7).

Теперь о насадке. Окосево (косье, косовище) лучше всего сделать из сухой липы, оно будет легким и прочным. Длина не должна превышать двух метров. Ручку окосева располагают приблизительно на уровне пояса косаря. При насадке косы необходимо создать “захват”. Он тоже зависит от силы косаря, но, как правило, определяется следующим образом: расстояние от основания рукоятки до пятки косы должно быть равным расстоянию до ее носка (l1=l2). Отбивать косу нужно на ровной плоскости хорошо закрепленной стальной болванки (подойдет, например, рельс). Для отбивки лучше взять молоток массой 300-350 г с закругленным бойком. Удары наносят равномерно, одинаковой силы, на 3-5 мм от края жала, начиная от пятки и постепенно переходя к носку. Отбивка, во-первых, позволяет сделать лезвие косы тоньше, что облегчает кошение. Во-вторых, она повышает прочность металла, образуя наклеп в поверхностном слое – это увеличивает срок службы лезвия и дает возможность реже перетачивать косу. (Но обязательно следите за тем, чтобы удары были одинаковой силы, иначе можно деформировать режущую часть и коса придет в негодность.) Затачивают косу среднезернистым наждачным бруском, начиная с пятки и плавно переходя к носку. Чтобы выдержать правильный угол заточки, надо правильно расположить брусок. Он должен лежать на жале косы и ее ребре. Плавно, с легким нажимом, опуская брусок, поочередно заглаживают тыльную часть лезвия.

Основа живой клетки — белки. Это полимерные вещества, молекулы которых состоят из большого числа остатков различных аминокислот. Всего аминокислот, входящих в состав белков, известно двадцать.

В природе существует огромное многообразие белков, отличающихся один от другого не только длиной цепи и относительным содержанием аминокислот, но и порядком их чередования. В живой клетке происходит непрерывный процесс распада и синтеза белков. Первичная информация о строении белков данной клетки и программа их синтеза содержатся в нуклеиновых кислотах клеточного ядра. Синтез белка в клетке осуществляют и регулируют нуклеиновые кислоты, выполняющие роль матриц (шаблонов).

Нуклеиновые кислоты — линейные (неразветвленные) полимерные цепи, составленные из большого числа звеньев, так называемых нуклеотидов. Каждый нуклеотид состоит из трех частей: азотистого основания, сахара и остатка фосфорной кислоты.

Известны два типа нуклеиновых кислот: рибонуклеиновые (РНК) и дезоксирибонуклеиновые (ДНК). Главное различие между ними заключается в том, что в РНК сахаром служит рибоза, а в ДНК — дезоксирибоза. Молекула рибозы содержит четыре группы ОН, молекула дезоксирибозы — только три.

В нуклеотидах, образующих РНК, встречаются азотистые основания четырех типов: два пиримидина (урацил и цитозин) и два пурина (аденин и гуанин).

Эти основания могут присоединяться к рибозе, давая соединение, называемое нуклеозидом. Если присоединить к нуклеозиду остаток фосфорной кислоты, то получится нуклеотид. Нуклеотиды могут легко соединяться друг с другом, образуя длинные полимерные цепи — полинуклеотиды, которые биохимики с давних пор называют нуклеиновыми кислотами.

Название «турмалин» объединяет большую группу минералов из класса боросиликатов. Оно ведет происхождение от сингалезского слова «турамали», под этим названием минерал был привезен в Голландию вместе с другими драгоценностями с острова Цейлон в 1703 году.

Железистая разновидность турмалина была известна в Германии еще раньше под названием шерл — этот термин сохранился до сих пор.

У турмалинов очень сложный и разнообразный химический состав, но есть у них и много общих физико-химических свойств.

По богатству цветовой гаммы турмалин не знает соперников среди других минералов. Бывает, что в одном камне сочетается несколько цветов. Окраска в таких кристаллах меняется или постепенно, или скачкообразно — как будто кто-то сначала отшлифовал два разноцветных кристалла, а потом очень искусно их склеил.

Цвета, характерные для турмалина, синий, зеленый, красный, розовый, желтый, бурый и черный. Установлено, что окраска камня зависит от химического состава, а зональное ее распределение возникает уже в процессе роста кристалла.

Красиво окрашенные и прозрачные кристаллы турмалина используются в ювелирном деле как драгоценные камни второго порядка.

Помимо своеобразной окраски турмалины наделены рядом интересных и ценных свойств. Например, они легко электризуются при нагревании, трении и давлении, то есть обладают пироэлектрическими и пьезоэлектрическими свойствами. Эти свойства камня используются в электротехнике и приборостроении. Кроме того, турмалины обладают свойствами избирательного поглощения света, это позволяет использовать их для демонстрации явлений поляризации света и для исследования кристаллов в поляризованном свете.

Месторождения турмалина известны в Бразилии, Финляндии, России и в других странах. В 1848 году неподалеку от Нерчинска нашли розово-малиновый кристалл турмалина весом более четырех килограммов.

В настоящее время турмалин получен и синтетическим путем.

Кормление и содержание кроликов летом имеет свои особенности, о которых не стоит забывать.

Прежде всего – жара. Она согревает нас, стосковавшихся по теплу. Но для кроликов жара чревата тепловым ударом, поэтому их надо прикрывать от прямых солнечных лучей и чаще поить. Особенно крольчат и ждущих потомство самок.

Кроме того, в жару все быстро скисает и портится. Отсюда желудочно-кишечные расстройства, которые могут стоить жизни молодняку. Поэтому подстилку и воду меняют как можно чаще. Всевозможную зелень, обычный летний корм, дают свежую, но не влажную, иначе вздуется желудок. Животные корма летом можно не давать, заменив их полноценной вегетарианской диетой, основа которой, бобовые (клевер, люцерна, ботва гороха, донник) травы, богатые белком, или смесь их с сочными злаками типа пырея. Молочай и пустырник, зелень кукурузы, капусты и моркови будут “сладким десертом” (равно как и арбузные корки, яблочные очистки и кусочки хлеба). А грубоватые лопухи и луговую герань, лебеду и ботву редиски будем давать, чтобы питомцы не слишком избаловались “вкусненьким”.

Необходимы в меню и блюда лечебного свойства. Тысячелистник, ромашка и полынь, ветки дубовые и орешниковые, вязовые и ивовые спасут от расстройств пищеварения и вместе с листьями ревеня подстегнут аппетит. Блюда из одуванчика и укропа, тыквы и кабачка прибавят молока кормящим крольчихам, а листья малины помогут ожидающим потомства. Петрушка необходима самцам и ложно беременным самкам. 3елень топинамбура ускорит рост крольчат.

Но будем помнить и о том, что излишек капусты и свекольной ботвы приведет к поносам, а вяжущих кормов (особенно дуба), к запору. Березовые ветки лучше не давать вообще. Нельзя давать ботву помидоров и все колючие растения, а также откровенно ядовитые травы, лютики и чистотел, живокость и пролеску, омяжник и вех, болиголов и чемерицу. Вообще же лето, благодатное время, когда копятся силы для предстоящей зимы. Воспользуемся же этим чудесным временем!

В рассказе о чудесных превращениях, которые сулит химия древесине, пусть не услышат любители леса недоброго призыва интенсивнее врубаться в сильно пооскудевшие на земном шаре лесные угодья! Нет, такое отношение к природным богатствам несовместимо с наукой. Ученые видят в лесе, в первую очередь стража природы и здоровья, ценят его огромную эстетическую роль.

Но нельзя закрывать глаз и на другую сторону проблемы. Потребности бурно развивающегося хозяйства в органическом сырье все время растут, а запасы природного газа, нефти, торфа, каменного угля хоть и велики, но небезграничны. А рядом лес — созданная самой природой лаборатория, которая ежегодно в процессе фотосинтеза переводит в органические соединения огромное количество углерода воздуха. В лесах, по подсчетам ботаников, сосредоточено 80% всех мировых запасов органических веществ.

Где же выход? Первое слово за биологами. Экспериментальные работы по выведению новых форм древесины с более быстрыми сроками произрастания, а также по прямому стимулированию роста растений обещают многое. Возможно, в недалеком будущем лесовыращивание станет не менее выгодным способом производства растительного сырья, чем культура одно-, двухлетних растений.

Не менее важна и роль химиков. Задача состоит в том, «чтобы извлекать из обыкновенного полена сверхсокровища на уровне современной химии». Иными словами, необходимо максимально повышать выход полезной продукции с каждого вырубаемого гектара зеленой площади. Только в процессе лесопиления одна треть древесины уходит в отходы. А ведь и щепа, и опилки, зеленая масса и кора — бесценное сырье для химических производств, дающих целлюлозу, глюкозу, кормовые дрожжи и многие другие продукты.

Союз современной химической технологии и деревообрабатывающей промышленности уже дает свои плоды. Древесностружечные и древесноволокнистые плиты пользуются уже большим спросом у мебельщиков и строителей. А каждый кубический метр древесноволокнистых плит экономит 7 кубометров деловой древесины. Сколько же гектаров леса поможет сохранить комплексное использование древесины?

Минерал корунд представляет собой окись алюминия (AI2O3). В непрозрачных кристаллах он встречается довольно часто. Наждак — это не что иное, как его мелкозернистая разновидность. Благородным корундом называют очень редкие в природе прозрачные разновидности корунда — розовые и красные рубины, голубые и синие сапфиры, бесцветные лейкосапфиры.

Простота химического состава и, вместе с тем, огромная цена рубина вызвали многочисленные попытки его синтеза.

В 1837 г. французский ученый Годен сплавлением алюмоаммиачных квасцов с солями хрома получил микроскопические кристаллы рубина. В 1848 г. Эбельман получил более крупный рубиновый поро¬шок, сплавляя глинозем с борной кислотой и окисью хрома. В 1877 г. Фреми и Фейль получили еще более крупные кристаллы, но все же непригодные для ювелирных целей. Они предложили их использовать в качестве часовых камней. Получить же крупные драгоценные кристаллы рубина не удавалось и в многочисленных последующих попытках.

Только в 1902 г. после многолетних опытов французский минералог А. Вернейль разработал метод бестигельного выращивания крупных, весом до 20—30 каратов, кристаллов рубина, пригодных для ювелирных целей. Через несколько лет его метод стал основой промышленного производства, а в 1929 году в Германии, Франции, Швейцарии и Италии выращивалось по Вернейлю ежедневно около 750 000 каратов искусственного рубина.

Кристаллы, получаемые этим методом, помимо ювелирного дела, нашли широкое применение в часовой промышленности и точном приборостроении (в качестве опор¬ных камней) и во многом предопределили их успехи.

Сведения о производстве кристаллов были секретом европейских фирм. Скупые патентные данные, монографическая и популярная литература по драгоценным камням не содержали описания тех многочисленных технологических и аппаратурных тонкостей, без которых невозможно получить однородные кристаллы. К тому же за 30 лет после изобретения Вернейля аппаратура прошла длинный путь технических усовершенствований, который позволил за те же два с половиной-три часа кристаллизации получать кристаллы вдесятеро больших размеров, чем прежде.

Хойя – комнатная лиана, известная еще как восковой плющ. Имя хойя она получила в честь английского садовода Т. Хоя. Еще полтора века назад известный садовник М. Гесдерфер причислял восковой плющ к любимейшим комнатным растениям. В природе существует около 200 видов, но в комнатах выращивают только два: хойю прекрасную и хойю мясистую. Вторая более популярна, вероятно, потому, что это очень неприхотливое растение.

Хойя совершенно нетребовательна к почве, легко переносит сухой воздух и пыль. Зимой предпочтительна невысокая температура (12-15 градусов), но без проблем зимует и при более высокой, хотя на будущем цветении это отразится.

Весной и летом нужен обильный полив, зимой опрыскивание не нужно, полив уменьшается. Хойя любит яркий свет, но нормально чувствует себя и на северном окне. Правда, от прямых лучей полуденного солнца ее надо защитить, а на северном окне гораздо слабее будет цветение.

Соцветия-зонтики хойи состоят из белых или бледно-розовых цветков с розовой коронкой в центре. Цветки напоминают звездочки, сделанные из воска, они приятно пахнут и выделяют нектар, который собирается на них и повисает прозрачными капельками. Цветет восковой плющ довольно долго, несколько недель.

Часто начинающие цветоводы спрашивают, почему хойя у них не цветет. Причин может быть несколько. Во-первых, зацветает она не в первый год, а лишь достигнув определенного возраста. Молодое растение может быть большим, но на длинных ростовых побегах текущего года цветоносы не образуются. Вторая возможная причина – горшок с растением поворачивали или переставляли перед началом цветения. В этом случае бутоны или уже распустившиеся цветки начнут опадать. А третья – слишком теплая зимовка или недостаток света.

Кстати, после отцветания ни в коем случае не обрезайте и вообще не трогайте цветоносы. В следующем году на них вновь появятся цветы. Впрочем, если в квартире нет достаточно светлого места, чтобы хойя обильно цвела, не стоит отказываться от этого растения. Своими блестящими темно-зелеными листьями оно хорошо и без цветов. Растут ее побеги очень быстро, и у взрослого растения достигают шести метров. Впрочем, ограничить ненужный рост несложно – просто обрезать слишком длинные побеги.

Название этого растения стало почти именем нарицательным. А все потому, что использовали его при приготовлении «хмельных» напитков – пива, браги, медов. Впрочем, добавляют его в эти напитки не столько ради увеличения «хмельности», сколько для улучшения вкуса и сохранности. Но не только «веселящими» качествами интересно это растение.

Прежде всего, это очень красивая лиана, достигающая шестиметровой высоты, с крупными резными листьями и цепким, использующим любую опору стеблем. А под осень ее длинные побеги украшаются шишечками, золотисто-желтыми соплодиями, хранящими в себе яркие зернышки лупулина, основного целебного вещества. К тому же хмель, многолетник. Посадил его один раз, и никаких больше хлопот.

Побеги хмеля обвивают каждую предоставленную ему опору, превращая невзрачные сараи в нарядные зеленые замки, а легкие конструкции из реек, проволоки, ячеистой проволочной сетки, в тенистые летние беседки, ажурные арки, торжественные колоннады.

Растение это душистое, особенно в пору цветения и созревания плодов, когда его тяжеловатый пряный аромат даже слегка одурманивает. А кроме того, его молодые побеги съедобны. А шишки могут быть использованы не только для приготовления пива и иного «варения», но и в хлебопечении для закваски теста.

В медицине «серьезной» хмель практически не применяется. Зато в народной медицине используется довольно широко. Прежде всего, как успокаивающее и снотворное средство в виде настоя и набитых шишками «сонных» подушек. В меньшей степени как средство противосудорожное и болеутоляющее, противовоспалительное и мочегонное. Он применяется внутрь в виде настоев, «самостоятельно» или в сборах, с другими растениями. Очень популярен хмель и как средство укрепления волос, настоем его шишек моют голову.

Шишки хмеля собирают в августе-сентябре, обрывая их с «ножками», чтобы не рассыпались. Готовыми к сбору считаются соцветия слегка пожелтевшие, но еще не ставшие желтыми или, тем более, бурыми, перезревшими. Сушат в затененном, проветриваемом месте, разложив тонким слоем на подстилке (на нее будет осыпаться золотистый порошок , железки с эфирным маслом , самая ценная часть сырья), часто переворачивая. Размножают хмель обычно делением куста, реже семенами. Почву он любит влажную и плодородную.

Когда говорят о русских драгоценных камнях, то обычно первыми вспоминаются уральские самоцветы. Эта ассоциация навеяна в наше время сказами Бажова, воспевшего камень в чудесных новеллах. Действительно, более полутораста лет Урал был поставщиком разнообразных драгоценных и цветных камней, слава о которых распространилась широко за пределами России. В предисловии к одной из своих книг замечательный советский ученый академик Д. Е. Ферсман писал:

«Нигде, кроме нашей страны, больше нет ни ярко-зеленого малахита, ни вишнево-розового орлеца, ни такого густого по тону зеленого нефрита, ни пестрых яшм. Единственны в мире наши золотисто-зеленые хризолиты-демантоиды Урала; только в Колумбии можно найти нечто похожее на наш изумруд; не имеет себе равных александрит, меняющий свой цвет при искусственном освещении». К этому списку можно было бы добавить много других минералов, до сих пор поражающих наше воображение яркими красками, изумительной световой игрой и непередаваемым узором рисунков, конечно, не только Урал славится самоцветами. Много цветных и драгоценных камней известны в разнообразных месторождениях Сибири, республиках Средней Азии, Кавказа, на Украине. О многих из них написаны статьи и книги — они того стоят.

Что же такое самоцветы! Чем они отличаются от других камней, в чем их особенность!

А. Е. Ферсман, много лет изучавший драгоценные и цветные камни Урала, пишет, что в беседах с горняками — людьми, их добывавшими — в произношении слышалось не то «самоцвет», не то «самосвет», как будто этим словом они хотели выразить не только яркую окраску камней, но и его внутренний свет, игру, прозрачность и чистоту.

Эти свойства, так красочно описанные А. Е. Ферсманом, присущи минералам лишь тогда, когда они обладают высокой твердостью, красивой окраской, часто прозрачностью, придающей камню глубину, высокой отражательной способностью, блеском, возрастающим с увеличением показателя преломления сильным дву-лучепреломлением и светорассеянием, дисперсией света — разложением света на его составные части, устойчивостью химического состава и, наконец, способностью хорошо шлифоваться и полироваться. Последнее обстоятельство особенно важно, так как оно позволяет глубже и ярче выявить все тонкости структуры и свойств камня.

Эригерон – мелколепестник семейства сложноцветных – заведи этот сорняк в саду, потом управы на него не сыщешь!

И действительно, собственно мелколепестник, именуемый в просторечии сентябринкой, а иногда – позднецветущие виды – октябринкой, пользуется недоброй славой. Это очень живучее, можно даже сказать, агрессивное многолетнее растение. Мощная корневая система способна развиваться на любых почвах, вплоть до каменистой, далеко разбрасывая отводки. Кроме того, быстросозревающие семена разлетаются окрест, засоряя грядки, клумбы. Обезопасить посадки от мелколепестника можно, если место посадки оградить на глубину двух штыков лопаты и к тому же систематически убирать отцветшие корзинки. Эти хлопоты и понуждают садоводов высаживать сентябринки в основном за оградой – при всех недостатках в срезке этот надоеда хорош.

Другое дело эригерон. Родственник мелколепестника, поскольку принадлежат к одному семейству, он великой агрессивностью не отличается. Корни у него не столь ползучи, у основания цветоносных побегов закладывается от 3 до 10 почек возобновления. Так что деление куста можно будет произвести спустя только два-три года.

Куртинка эригерона зацветает в конце июня и продолжает цвести все лето. Пик цветения – июль-август. Прекрасно смотрится в срезке – одно растение, усыпанное ромашковидными цветочными корзинками, заменяет целый букет, который долго стоит в воде.

Эригерон не отличается особыми капризами, может переносить небольшое затенение. Но все же обильное и долгое цветение дает только на достаточно освещенных участках. Почва должна быть хорошо дренированная, плодородная. При посадке – обязательная заправка органическими удобрениями (10 кг на 1 кв. м).

Зиму эригерон переносит без укрытий, весьма устойчив к вредителям, полив ему необходим при длительной засухе.

В природе известно около 200 видов этого растения, в культуре возделываются эригерон красивый (высота стеблей до 70 см: язычковые цветы диаметром до 5 см имеют фиолетовую, лиловую, пурпурную, белую окраску), эригерон оранжевый (те же характеристики) и эригерон альпийский (высота стебля около 30 см, цветки мелкие различной окраски). Первые два вида чаще всего используют в групповых посадках, альпийский же – на каменистых горках, в альпинариях. Так что на будущее – не ругайте эригерон за проделки братца, не вините безвинного…

Макушка лета, прекрасная пора. Природа на пике своей активности. Много удовольствия получают дачники, вырастившие урожай. Но, собирая плоды, мы видим, что по некоторым из них, особенно по опавшим, ползают мелкие рыжие муравьи. Откуда они? Многие живут в открытых местах, другие обитают вблизи жилищ, отдельные виды муравьев давно освоились в домах.

Рыжий домовой муравей распространен повсеместно – от жарких тропических стран до областей с умеренным климатом. Это мелкое насекомое размножается в течение всего года, особенно если попадает в благоприятные условия. Пик численности наблюдается в июле-октябре. Размеры рабочих муравьев – 2 мм, самцов – 3 мм, самок – 3-6 мм. Опасность их присутствия в том, что эти муравьи могут быть переносчиками туберкулеза, полиомиелита, чумы и других инфекционных заболеваний, а у растений – рассадниками возбудителей болезней. Бороться с ними довольно сложно, так как поселяются они в укромных местах, зачастую малодоступных: в стенах за обшивкой, штукатуркой, за дверными коробками, под подоконниками, под полом и т.п. Известно, что их отпугивает запах листьев томата, петрушки, лавра, горчицы. Однако радикальную борьбу могут обеспечить только инсектицидные препараты. Относительно легко можно справиться с рабочими муравьями, которые по бесконечным своим дорожкам несут пищу в муравейники – гнезда для поддержания жизнедеятельности колонии, самки-матки и расплода. Против первых имеется широкий набор средств в виде аэрозолей, дустов, порошков, мелков, карандашей. Против вторых чаще всего применяются отравленные приманки, которые рабочими муравьями заносятся в гнезда для кормления самок и расплода. Сладкую приманку готовят из смеси 3,5% буры, 38% сахара, 7% меда, 20% глицерина с добавлением воды до 100%. Приманка без глицерина эффективна до трех недель, затем она портится, с глицерином сохраняется несколько месяцев, но поедается хуже. Приманку разливают в емкости – плошки, пластиковые контейнеры – и помещают на пути следования муравьев.

Сейчас выпускаются инсектицидные приманки, содержащие пищевую основу, в виде гелей и паст, которые воздействуют на насекомых как при непосредственном внешнем контакте, так и при их поедании. Следует отметить, что в мире в последнее время наблюдается адаптация некоторых видов муравьев к новым условиям. Так, черный садовый муравей поселяется в коттеджах, сельских постройках, садовых домиках, бледноногие муравьи заселяют городские помещения.

Кварц — распространеннейший минерал земной коры. Бесконечные россыпи песков, огромные массивы песчаников, кварцитов и яшм, друзы горного хрусталя и не уступающие им в красоте кристаллы агата или опала — все это кварц. Современной технике нужен кварц монокристаллический, однородный и чистый. В природе он крайне редок.

История синтеза монокристаллов Si02, как и история искусственного рубина, начинается в XIX веке.

В 1845 году немецкий ученый К. Шауфхэйтль, нагревая в замкнутом сосуде свежеосажденный гель кремневой кислоты, через восемь суток получил кристаллы искусственного кварца в виде мельчайшего порошка.

В 1880 году выдающийся русский минералог и геолог Константин Дмитриевич Хрущов сконструировал толстостенный сосуд-грушу для гидротермального синтеза искусственных минералов. В течение нескольких месяцев он выдерживал в этом сосуде при температуре 250°С гидрозоль кремнекислоты и получил кристаллы искусственного кварца — прозрачные и однородные, размерами около миллиметра.

1905—1909 годы. Опыты итальянца Г. Специа. Используя перегретые до 220— 340°С водные растворы Na2Si03 и NaCl под давлением в 150 атмосфер, он получил слой прозрачного кварца толщиною около сантиметра.

В 1917 году выдающийся французский физик Поль Ланжевен сконструировал первый ультразвуковой локатор, главной деталью которого была пластинка, вырезанная из природного пьезокварца — горного хрусталя. Это было первое практическое применение явления пьезоэффекта, открытого братьями Пьером и Жаном Кюри в 1880 году.

Суть этого явления в том, что под влиянием электричества пластинка кварца может расширяться или сжиматься. Под действием переменного тока она начинает колебаться с очень большой частотой, порождая в упругой среде ультразвуковые колебания. А давление, даже очень незначительное, приводит к тому, что на разных сторонах такой пластинки накапливаются разноименные электрические заряды, иными словами, механическая работа может быть преобразована в ток.

Так выглядит под микроскопом растущая поверхность монокристалла кварца

Позже были выявлены и другие пьезоэлектрики. У некоторых из них наблюдается значительно больший, чем у кварца, пьезоэффект, но ни один из этих кристаллов не обладает редким сочетанием нужных технике химических и физических свойств, которое есть у кварца.

По мере развития радиотехники, ультразвуковой техники и некоторых других отраслей, широко использующих кристаллы кварца, все острее становился дефицит монокристаллов природного кварца — горного хрусталя.

Ягоды аронии особенно хороши в соках и компотах, их сушат. Варят из них и варенье – но это дело довольно сложное, нужно знать хороший рецепт. Не последнее качество черноплодной рябины – ее замечательный, темный, густой цвет, который при обработках, консервировании переходит в темно-красный, непередаваемых глубоких оттенков. Сок аронии используется в производстве безалкогольных напитков и ради цвета тоже.

А до чего празднична арония в осеннем саду: среди красно-пурпурных, удивительной цветовой гаммы листьев – почти черные ягоды так и притягивают взор.

Несколько доводов, чтобы не проходила мода на это красивое и полезное растение.

1. Черноплодная рябина не требовательна к почвам, годятся любые, лишь бы не заболоченные. Особенно же подходят такие, каких много над Днепром – супесчаные, суглинистые. Хорошо реагирует на удобрения. “Не возражает” против близкого расположения грунтовых вод. Правда, мокнуть в стоячей воде не любит. Если же влаги не хватает, плоды мельчают.

2. Размножается исключительно легко, всеми возможными способами. Семенами (с обязательной стратификацией); отводками; с помощью прививки на рябину обыкновенную. Даже 5-6-летняя арония прекрасно переносит пересадку (с комом земли). Самый простой способ – отводками, самый желательный для высокого будущего урожая – семенами.

3. Плодоносит арония с третьего года после посадки и ежегодно. Если ее опыляют насекомые, дает завязи на 80-90 процентах цветков, да и при самоопылении на 40-60 процентах. Садоводы знают, это много. С куста собирают от 6 до 8 кг ягод. Свежими их, однако, не едят.

4. Плоды созревают в конце августа – начале сентября (как раз в такую пору, чтобы изготавливать полезнейший, вкусный и красивый яблочно-арониевый сок, различные компоты). Немаловажное достоинство: возле аронии не надо “дежурить”, опасаясь, что осыплются плоды, они хорошо держатся на ветках. И хранить до переработки их можно не меньше месяца. 5. Главные требования, которые предъявляет к садоводу черноплодная рябина: подобрать для нее солнечное место (в тени почти не плодоносит). Не допускать загущения ветвей – удалять ветки старше 7 лет. На слишком больших кустах сильно снижается урожайность.

В заготовках аронию лучше соединять с другими плодами, ежевикой, красной и черной смородиной. Но “в присутствии” аронии раскрывают неожиданные компотные свойства также и кабачки, тыква, столовая свекла.

Так что, хотя и не кудрява черноплодная рябина (листья у нее не вырезные, а гладкие, как у вишни), но от этого не менее интересна и достойна внимания.

Салат ромен – питательный овощ, его употребляют в основном свежим. Он вкусный – потому что вдобавок к витаминам содержит в удачном сочетании многие органические кислоты и соли. Например, в нем есть лимонная кислота.

Кроме кулинарной привлекательности, салат ромен отличается целым набором веществ, очень важных для здоровья человека: аспаргин, магниевое соединение лактуцин, ферменты… Он обладает слабо успокаивающим действием, может улучшать сон и умерять кашель. Все направления полезных свойств трудно даже перечислить. Но обязательно надо сказать, что потребление этого овоща способствует выведению холестерина из организма, а значит, помогает предупредить болезнь века – атеросклероз.

Вырастить салат ромен несложно, однако есть некоторые тонкости. Самый ранний урожай в открытом грунте получают через рассаду. Семена высевают у нас 10-15 марта в посевные ящики, парники или теплицы.

Глубина заделки семян – 0,5 см. Затем землю слегка уплотняют, увлажняют. Первые 2-3 дня температуру поддерживают около 200 С, а когда появятся всходы, снижают до 10-120 С, чтобы растения не вытянулись. В дальнейшем уход примерно такой же, как за рассадой любого кочанного салата. Замечу, что салат, выращенный из рассады, формирует кочаны быстрее, дружнее, чем посеянный семенами в открытый грунт.

К тому же салат ромен, высеянный в весенний период семенами, не всегда бывает удачным. А поскольку спрос на него наиболее высок осенью и в начале зимы, когда основная витаминная продукция уже отходит, то на рассаду высевают салат и в первой половине июля. Тогда окончательно растения переносят на место в первой половине августа.

При посадке междурядья 25-30 см, такое же расстояние в рядках между растениями.

Кочаны салата ромен – продолговатые, овальные, рыхлые – образуются в сентябре, а убирать их (вместе с двумя-тремя кроющими листками) будете во второй половине октября, в южных районах – в начале ноября.

Хороший, нежный вкус бывает только у отбеленных кочанов этого салата.

Думаю, вы знаете, как их получают: наружные листья розетки надо связать над кочаном (лучше всего использовать для этого мочало). После такого вмешательства салат ромен приобретает белый цвет и бывает намного вкуснее обычного салата. Сколько-то кочанов уже будут крупными, довольно увесистыми. Их можно использовать для готовки. А те, что помельче, надо забрать с грядки вместе с корнями и прикопать – в подвале, парнике или теплице. Они таким образом могут доращиваться в течение полутора-двух месяцев при температуре 4-50 С. Причем в темноте кочаны за это время и отбеливаются.

К столу они бывают готовы в октябре-ноябре. Надо сказать, что кочаны у салата ромен некрупные, граммов 200-300, иногда только бывают до килограмма весом.

Впрочем, ямы для посадки надо готовить загодя, не менее чем за две недели, а лучше за месяц-полтора, чтобы почва успела осесть.

О чем надо помнить новичку? Самая распространенная ошибка: при копке посадочной ямы складывают в одну кучу землю верхнего, плодородного слоя и нижнего, “подстилочного”, который при этом оказывается вверху кучи. В результате при посадке к корням попадает именно эта, неплодородная почва. Нужно создать саженцу запас питания на несколько лет. Поэтому надо внести в яму перегной и добавить горсть комплексного удобрения или пол-литровую банку золы и немного суперфосфата, перемешав все это с почвой. Но сверху холмика положите просто слой плодородной земли, именно с ним должны соприкасаться корни.

Саженцы одни садоводы берут только в питомниках или магазинах, другие больше доверяют знакомым. Третьи идут на рынок или покупают на углу у незнакомого дяди. Что ж, дело хозяйское. Но имейте в виду, что вместо яблони или груши дядя может продать вам и осинку-двухлетку. Слишком низкие цены тоже должны настораживать: хорошее редко бывает дешевым, а экономия на качестве может обернуться пустой тратой денег.

Будущего новичка вашего сада надо внимательно осмотреть: хороший саженец должен быть неподсушенным, без поломок, со здоровой корой.

Двухлетки яблони и груши должны иметь не менее трех боковых побегов длиной 20-30 см. У первосортной яблоньки должно быть не менее пяти основных корней не короче 30 см. Саженец с корнями длиной 25 см относится уже ко второму сорту. Мелкие трещинки и царапины, подсыхание или заплесневение отдельных мелких корешков неопасны. А вот если на крупных корнях или корневой шейке вы обнаружили наплывы корневого рака – откажитесь от покупки. Они допустимы лишь на некоторых мелких корешках – перед посадкой такие корешки обязательно удалите, а корневую систему саженца продезинфицируйте медным купоросом. (Кстати, клубеньки на корнях облепихи – не болезнь, с их помощью усваивается азот из воздуха, и удалять их нельзя).

Для смородины или крыжовника высота надземной части большой роли не играет: после посадки побеги все равно придется обрезать сантиметров до 25 (на 3-4 почки) – только тогда из них в будущем может образоваться хороший, мощный куст. Гораздо важнее для этих культур состояние корневой системы. Мочка корней должна быть густой, длиной не менее 15 см. Впрочем, если сам побег тоньше карандаша, значит, саженец слабоват. Малину удобно сажать в траншеи, заполненные плодородной почвой, дополнительно заправленной органикой. Корни помещают на ту же глубину, на которой они размещались в питомнике. Сразу же после посадки растения поливают и хорошо мульчируют торфом, перепревшим навозом или компостом. Затем обрезают их на высоте около 40 см от уровня почвы.

Паутина принадлежит к классу белковых веществ, которые, как известно, играют основную роль в строении и деятельности всего живущего на Земле. Из белков состоит миозин в мускулах, коллаген в соединительных тканях, гемоглобин в крови, ферменты, которые контролируют все химические реакции в живом организме.

Белки — это очень большие молекулы, построенные из 20 видов аминокислот. Аминокислоты отличаются одна от другой характером боковой цепи. Взаимодействуя друг с другом, они образуют очень длинные цепи:

Белковая молекула паутины состоит из одной или нескольких таких цепей, связанных между собой поперечными связями. Это связи могут быть образованы аминокислотой, цистином, в молекуле которой находятся две NH2- и две СООН- группы, благодаря чему молекула цистина способна соединять две цепи. Поперечные связи возникают и между частями одной цепи — тогда в структуре молекулы белка образуются петли.

Из 20 аминокислот, объединенных в очень длинные цепи и, в свою очередь, связанных разнообразными поперечными связями, природа построила множество самых различных белков. Успехи хроматографии сделали в последнее время относительно простым определение состава и количества аминокислот, но установление структурных особенностей молекулы белка по прежнему остается чрезвычайно сложным делом. Чтобы определить, какие аминокислоты входят в состав белка, его разлагают кипячением в соляной кислоте. Затем полученную смесь аминокислот разделяют на отдельные компоненты. Ученые создали сейчас такую совершенную хроматографическую аппаратуру, которая позволит провести полный анализ состава белка всего на нескольких миллиграммах исходного вещества.

Анализ показал, что паутина подвесной нити и кокона сильно отличается одна от другой составом. Основные аминокислоты первой — серин и аланин, второй — глицин и аланин. Другие аминокислоты тоже входят в состав изучаемого белка, но в значительно меньшем количестве. Для аминокислот паутины характерны очень короткие боковые цепи.

Сравнения натурального шелка и паутины показали, что и в составе, и в строении у них есть много общего. Но, если в настоящее время уже известно расположение аминокислот в значительной части молекулы шелка, то строение молекулы паутины пока еще почти не выяснено. Однако даже знание последовательности расположения аминокислот в белке не объясняет всех свойств волокна. Эти свойства существенно зависят от того, каким образом белковые цепи расположены одна относительно другой в каждом отдельном волокне.

Выяснить строение волокон помогает рентгенография. Пятна на рентгенограмме паутинных нитей говорят о том, что в волокнах паутины есть кристаллические участки, в которых атомы расположены упорядоченно. Подобные же области обнаружены почти во всех нитях, вырабатываемых насекомыми, причем в их структуре можно заметить много общих черт.

Очень грубо эту структуру можно представить следующим образом. Начертим на листе бумаги ряд параллельных равноудаленных линий. Согнем бумагу под прямым углом к начерченным линиям. Линии будут символизировать пептидные цепи, а места пересечения их со сгибом — положение углеводородных атомов, от которых отходят боковые цепи R. Они идут под прямыми углами к плоскости листа. Плотность упаковки таких листов будет зависеть от размеров R-гpynn.

Отцветает слива, с деревьев сходит белопенный наряд, который радовал взор садовода. Казалось бы, есть наметки на хороший урожай… Но чтобы получить его, следует знать: плоды этой культуры очень сильно повреждаются плодожоркой. Сливовая плодожорка опасна и для персика, алычи. Зимует она в стадии гусеницы в паутинистых коконах, в основном в трещинах коры нижней части штамбов деревьев. В конце апреля – начале мая при температуре воздуха 16-17 градусов происходит окукливание. Стадия куколки длится 10-20 дней. В середине мая, когда плоды сливы достигают величины мелкого ореха, вылетают бабочки первого поколения. Они активны перед восходом солнца и в сумерках, днем прячутся в тени, на стволах и ветвях. Маленькая бабочка имеет серовато-коричневую окраску со светлой полоской по наружному краю крыльев, размах крыльев до 17 мм, длина тела 4-8 мм. Живут бабочки 10-15 дней и после откладки яиц погибают. Яйцекладка начинается на 2-3-й день после вылета бабочки. Самки откладывают яйца поодиночке на освещенных солнцем плодах, иногда на листьях, они плоские, в форме лепешки, всего 40-50 штук. Через 4-5 дней появляются гусеницы, которые сразу же вгрызаются в плоды около плодоножки или сбоку. При этом на плоде образуются отверстия с капельками камеди – светлыми или янтарными по окраске. Мякоть гусеница выгрызает, делая целую полость вокруг косточки и заполняя ее отходами. Плод начинает преждевременно окрашиваться и созревать, в нем обнаруживается розово-красная гусеница 10-14 мм длины. В первой половине лета гусеницы развиваются до 30 дней, во второй – 25. Свое развитие заканчивают выходом из плодов и окукливанием в почве под кроной дерева на глубине 4 см. Выход из плода обычно заметен по круглому сухому отверстию. В конце июня – начале июля, когда плоды достигают величины грецкого ореха, вылетают бабочки второго поколения.

Гусеницы уходят на зимовку и прячутся на штамбах, в трещинах съемочной и перевозной тары, подпорках и т.д. Борьба с вредителем должна вестись планомерно и регулярно по каждому поколению.

Весной проводится перекопка шайб до периферии кроны, внесение удобрений, побелка штамбов известковым раствором. В конце мая с началом опадения плодов регулярно собирают падалицу, легко потряхивая ветви. Негодную падалицу закапывают на глубину не менее 20 см. Эффективно мотыжение шайб в третьей декаде июня и июля: уничтожаются куколки. С середины августа накладывают на штамбы деревьев кольца из гофрированного картона или плотной бумаги, покрытые специальным медленно высыхающим клеем. Спускаясь к земле, гусеницы попадают в ловушку. Весной и летом можно развешивать феромонные ловушки для отлавливания бабочек.

Против первого и второго поколений вредителя можно использовать разрешенный для применения карбофос СП (75 г на 10 л воды) или биопрепараты лепидоцид, битоксибациллин (25-30 г на 10 л воды), опрыскивая растения двукратно с интервалом 7-8 дней. Можно использовать также отвар из ботвы томатов: 4 кг свежей массы заливают 10 л воды и кипятят на медленном огне полчаса. Перед обработкой отвар разбавляют в два раза и опрыскивают растения дважды с интервалом 7-8 дней. Работы ведут по каждому поколению. При этом необходимо соблюдать меры безопасности, ащищая органы дыхания и кожные покровы. Отвар легко разлагается, и в итоге полученный урожай будет хорошего качества и безопасным.

У всякого бывалого садовода есть полный набор любимых и привычных инструментов, которые позволяют содержать в порядке сад и огород. Многие с каждым годом пополняют свою коллекцию очередными полезными новинками. О новинках мы еще поговорим. А сегодняшний краткий обзор садового инвентаря предназначен для новичков — тех, кому только еще предстоит создавать свой «инструментальный парк».

Освоение нового участка. Необходимый минимум садового инструмента и инвентаря для семьи — «бригады из трех работников»: пара лопат и садовые вилы (не путать с компостными или сенными), грабли, тачка, два ведра, лейка, садовый нож, топорик, колышки, рулетка. Важно, чтобы лопаты, вилы и грабли имели удобные черенки. Если участок расположен на песчаной почве, вместо тачки (тележки с одним колесом) удобнее пользоваться тележкой с двумя широкими колесами. К тому же она устойчивее тачки. Зато тачка гораздо маневреннее тележки, с ней можно пройти даже по неровной земле и по самым узким тропинкам. (Опыт показывает, что тачка значительно облегчает многие работы весеннего и осеннего сезонов.) Садовый бур — хороший помощник при установке ограды (ямы для столбов), посадке деревьев и кустарников (посадочные ямы), бурении «кормовых» и поливных шахт по проекции приствольных кругов деревьев.

Комплект садовода. Садовый секатор необходим для обрезки крон деревьев, нарезки черенков и других работ; большой секатор с удлиненными ручками удобен для прореживания кустарников — он хорошо проникает внутрь куста, им легко извлекать срезанные ветки из загущенных посадок. Сучкорез пригодится, если высота деревьев превышает два метра — важно, чтобы этот инструмент имел легкий и прочный черенок (штангу). Садовая пила нужна, если необходимо удалить ветки диаметром от 25 до 50—80 мм. Садовый нож с изогнутым клинком предназначен для срезки живых или поврежденных, но не сухих веток. Он дает более гладкий срез, чем секатор, но в неопытных руках может быть травмоопасен. Садовая лестница может понадобиться при проведении обрезки или сборе урожая.

При защите растений от болезней и вредителей сада, огорода и цветника не обойтись без опрыскивателя. Минимальный набор для полива — лейка (для теплицы удобнее «малолитражная» лейка с длинным носиком) и шланг с насадкой-пистолетом и стационарной насадкой-дождевателем на колышке. Плюс бак, бочка или другая емкость для воды: даже если на участке есть источник воды, до полива она должна согреться на солнышке.

Для рыхления почвы после дождя или полива неплохо завести культиватор-рыхлитель на длинной ручке: зубцовый, звездчатый или «кошку». Многофункциональное садовое «орудие труда», способное заменить и рыхлитель, и мотыгу, — плоскорез. В последнее время появилось много модификаций плоскореза, предназначенных для выполнения различных садово-огородных операций.

В «малый джентльменский набор» цветовода и огородника входит еще разнообразный мелкий инвентарь. В первую очередь это посадочный совок — для высаживания рассады. Для «ювелирного» рыхления и прополки пригодится садовая вилка или рыхлитель с изогнутыми зубьями. Очень удобная вещь — «цилиндр с ручкой», это приспособление во много раз ускоряет посадку луковичных, позволяет легко и безболезненно пересадить различные мелкие растения, укорененные земляничные усы. И еще один совет из собственного опыта. Покупая инструмент, убедитесь, что он подходит вам по размеру и весу — при желании сегодня можно выбрать и подходящую лопату, и секатор точно по руке. Если есть возможность, не экономьте на качестве. Работа плохим инструментом не в радость, к тому же он быстро выходит из строя.

В конце позапрошлого века, когда белок был окончательно признан основой и носителем жизни, считалось, что он во всех организмах одинаков. Позже, однако, стало ясно, что физиологические процессы в живых организмах определяются не каким-то единым белком, а множеством своеобразных белковых соединений. Каждая клетка, каждая ее органелла содержит много разных белков с различной химической структурой, разными функциональными возможностями. Даже одна и та же функция в клетке может осуществляться разными белками. Сейчас мы знаем, например, что есть целые семейства ферментов, очень близких друг к другу как по своему строению, так и по действию, — это так называемые изоферменты. Раньше считалось, что многие реакции с участием перекиси водорода активируются ферментом пероксидазой. Но оказалось, что в корнях бобовых растений существует не менее 10 пероксидаз. Структурные различия между ними настолько невелики, что изоферменты могут при определенных условиях превращатьсв друг в друга. Но этих различий достаточно, чтобы они оказывали сильное влияние на биологические функции изоферментов.

Такая множественность физиологически активных белков, очевидно, имеет большое значение для живого организма. Можно предполагать, что именно этим обусловливается физиологическая стойкость растений, их способность существовать в самых различных условиях и функционировать в качестве самонастраивающейсв системы.

Одно из главных направлений современной физиологии растений и ставит перед собой задачу исследовать все разнообразие глубоко специализированных биополимеров, принимающих участие в жизненных процессах, раскрыть функции каждого из них, его место в жизни растения. В нашем распоряжении теперь есть целый набор строгих и точных методов, которые позволяют разделять белковое содержимое клетки и органелл на индивидуальные вещества, изучать химическую структуру и физиологическую специфику каждого из них в отдельности.

Один из таких методов основан на явлении электрофореза — движения заряженных частиц в жидкой или желеобразной среде под действием электрического поля. При этом макромолекулы, близкие по своим химическим свойствам, могут передвигаться с разной скоростью благодаря различиям в размере и заряде. Это дает возможность не только быстро и точно разделять смеси макромолекул на весьма чистые вещества, но и сохранять химические и биологические функции веществ — а это самое важное, когда мы имеем депо с такими «нежными» соединениями, как ферменты.

Сейчас электрофорез обычно проводится в гелях — коллоидных материалах разного состава. Это самая естественная для белков среда: примерно в таких же условиях они находятся и в живой клетке. Но характер разделения веществ сильно зависит от состава и структуры геля. В последнее время развивается и еще один интересный и перспективный метод исследования белковых веществ растений — иммунохимический. В нем, в сущности, используются химические механизмы опознания веществ, выработанные самими живыми организмами для поддержания постоянства своего химического состава. Уже давно известно, что если в организм животного попадает чужеродный белок, происходит так называемая иммунологическая реакция — организм начинает вырабатывать антитела, которые соединяются с чужим белком и нейтрализуют его. В ходе длительной эволюции этот механизм достиг у животных исключительного совершенства. Выделяемые организмом антитела обладают строго специфическим действием: они реагируют только с одним определенным веществом — тем самым, введение которого вызвало выработку антител.

Это явление и используют физиологи. Ведь животные могут вырабатывать антитела, «настроенные» на любые белки, в том числе и на растительные. Если ввести кролику интересующий нас растительный белок, то полученная сыворотка доберется до его молекул в любой клетке растения в любой органелле. А если предварительно пометить антитела радиоактивной или флуоресцентной меткой, то мы получим возможность проследить за поведением нужного вещества с небывалой точностью.

Комары не так безобидны, как того хотелось бы. Многие историки утверждают, что именно от малярии, которая, как известно, может возникнуть от укуса комара, умер Александр Македонский. Сейчас, конечно, “болотная лихорадка” – больше проблема иных климатических регионов, но досаждают кровопийцы жутко. Особенно по ночам, когда спать хочется, а заснуть не можешь от занудного зу-зу-зу… Что делать, как кровососное племя от себя отогнать.

Вообще-то считается, что комары больше всего любят сырость, вьются стадами в лесных зарослях и болотистых низменностях, а также в подвалах многоэтажек. Однако их вкусы разнообразны – они пьют кровь при тридцатиградусной жаре так же жадно, как и при температуре плюс 16 градусов. Раньше всех начинают кусаться самки, причем после оплодотворения. До этого они питаются соком растений и водой. Так что, уничтожив укусившую комариху, получим двойной результат..

Если отнестись к комарам серьезно, то кроме шлепка ладонью или использования пылесоса для засасывания рассевшихся на стенах “вампиров” существуют два основных типа средств для борьбы с ними: репелленты и фумиганты.

Репелленты – это все то, что непосредственно наносится на кожу или одежду. Чаще они выпускаются в виде растворов, мазей, лосьонов и т.п. Запомните – втирать репелленты в кожу нельзя – только намазать.

Наиболее безопасными из репеллентов считаются лосьоны, эмульсии и кремы, по причине медленного всасывания в кожу. Правда, у них есть существенный недостаток – короткое время действия – 2-3 часа. Кстати, при любой физической активности, к примеру, работа на огороде или утренние пробежки в тихом парке ускоряют обменные процессы, и препараты быстрее впитываются кожей или смываются потом. Ко всему, повышенная влажность и ветер укорачивают срок действия любого “антикомарина”.

В борьбе с кровососущими не надо терять голову и ни в коем случае не применять сильнодействующие аэрозоли типа “Дихлофос”. Если вы решили им воспользоваться – распыляйте, но обязательно прикройте рот и нос маской, а затем хорошо проветрите помещение, чтобы не отравиться раньше комаров. Те, кто напрочь отказывается применять репелленты, могут воспользоваться рецептом “отпугивающей жидкости”: 5г гвоздики залить стаканом воды, прокипятить 15 минут, затем 15 капель этого отвара смешать со столовой ложкой любого одеколона и протереть открытые участки тела. Период действия – минимум 2 часа.

Вторая группа противокомариновых средств – фумиганты. У них имеется специальная спираль, которую необходимо поджечь или нагреть. Затем – погасить и образующийся дым выгонит вредных насекомых (способ применения обязательно должен быть описан в инструкции). Это средство небезопасно и используется в хорошо проветриваемом помещении.

Меньше технических хлопот с электрофумигаторами – небольшие приборы, своего рода модернизированные электровилки с пластинами, пропитанными инсектицидом. Прибор включается в розетку. С горячей пластины инсектицид постепенно испаряется и в итоге – в воздухе повышается концентрация его паров, и комаров как ни бывало.

Специалисты верно полагают, что главное в борьбе с этими вредными насекомыми – не навредить себе. И не надо самоуверенно думать, что мы их морально превосходим диким количеством разных карандашей, аэрозолей, присыпок и притирок. Приобретая средство против комаров, всегда помните, что вероятность их подделки очень велика. К примеру, пластины для новомодных электрофумигаторов особо и подделывать не стоит – это обычный кусок крашеного картона. При использовании “пиратской” продукции в лучшем случае вас просто искусают. Естественно, в худшем – проблемы будут посерьезней.

Покупая репелленты, обязательно узнайте, есть ли у них сертификат и внимательно читайте этикетку. Существуют препараты, которые нельзя применять беременным и кормящим матерям, а также детям. Все противопоказания должны быть описаны на понятном языке, а не китайскими иероглифами. Кроме этого, на этикетке должны быть указаны производитель, наименование технической документации, номер регистрационного удостоверения, способ применения, дата изготовления и срок годности.

Отсутствие данной информации говорит о том, что в ваших руках скорее всего несертифицированное и, возможно, опасное средство не для комаров, а для вас и ваших близких.

Уран и германий, скандий и галлий, ванадий, молибден и многие другие металлы – неизменные обитатели каменноугольных пластов.

В бурых и каменных углях различных месторождений обнаружено 62 из 104 известных человечеству элементов.

Как они попали в угольные пласты?

Начнем с того, что первая стадия образования углей состоит в накоплении гумуса.

Карбоксильные и гидроксильные группы гуминовых кислот склонны к образованию солей с металлами, а также комплексных соединений. Поэтому гумус «стягивает» к себе металлы, сорбирует и связывает их. В зависимости от условий, в первую очередь от кислотности среды, он «выбирает» себе «партнеров»—сорбирует ионы тех или иных металлов. При последующих стадиях превращения гумуса содержащиеся в нем металлы попадают в бурые и каменные угли. В результате достигается огромная концентрация редких и рассеянных элементов, иногда в сотни и тысячи раз превышающая содержание их в горных породах.

Низкосортные угли некоторых месторождений США содержат от 0,005 до 0,1 % урана, а в лигнитах (так называют гумусовые бурые угли, напоминающие собой почерневшие куски дерева, иногда с годичными кольцами) содержание урана колеблется от 0,26 до 1,0%.

Механизм концентрации урана природным органическим веществом, по-видимому, таков. Сначала органическое вещество восстанавливает уран до нерастворимой двуокиси урана UO2, затем это соединение адсорбируется развитой поверхностью угля и постепенно связывается с ним все прочнее, так как образуется уранилгуматный комплекс.

Из углей уран можно извлечь с помощью минеральных кислот.

Нечто похожее происходит и с германием — королем современной полупроводниковой техники. Концентрация германия в золе лигнитов более чем в 10 000 раз превышает среднее его содержание в земной коре.

Большинство исследователей признают теорию, согласно, которой германий концентрировался в углях потому, что миллионы лет назад его «вылавливали» из водных растворов гели, гумусовых кислот. Наиболее богатые германием гели превратились в блестящую разновидность угля — витрен, из которого сейчас и получают германий.

Еще многие ценные металлы собраны в органическом веществе угля. Среди них ванадий и молибден, медь и марганец, никель и кобальт.

В каждой тонне золы, образующейся при сжигании угля, находится от 100 до 1000 граммов цинка, до 62 граммов бериллия, от 60 до 400 граммов скандия, 5 — 10 граммов серебра и даже полграмма золота. В золе витренов было найдено от 6 до 24% двуокиси титана…

Огромные богатства хранит в себе черный камень. Но при обычных способах использования и переработки угля — сжигании и коксовании— большая часть этих богатств бесследно теряется. В самом деле, если принять, что с каждой тонной добываемого и сжигаемого угля в мире в среднем теряется около 4 граммов германия, то общая потеря этого металла будет равна 6000 т в год. Это в 60 раз больше того количества германия, которое необходимо сейчас полупроводниковой технике всего земного шара. А ведь тонна сверхчистого полупроводникового германия почти вдвое дороже золота.

Проблема использования редкометаллического сырья, сконцентрированного в органическом веществе угля, приобретает исключительное значение. Ведь месторождений рассеянных элементов нет, а нужду в них испытывают многие отрасли промышленности. Поэтому даже при небольшом содержании этих элементов в золах или шлаках есть смысл заниматься их извлечением. Ученые подсчитали, что стоимость лишь 11 элементов (алюминия, железа, титана, германия, галлия, циркония, ниобия, иттрия, скандия, ванадия и лантана), содержащихся в угле, в 50 раз выше стоимости этого угля как топлива. Конечно, извлечение редких и рассеянных элементов из угля или золы, образующейся после его сжигания, связано с немалыми затратами, но при разработке эффективных технологических процессов их производство станет экономически выгодным. Эти процессы разрабатывают сейчас ученые многих стран. Угольные месторождения теперь оценивают и по содержанию в угле редких и рассеянных элементов. Конечно, все это — только начало. Но по мере того, как будут вступать в строй новые атомные и гидроэлектростанции, совершенствоваться методы получения и преобразования энергии, потребность в угле как топливе сократится, а роль угольных месторождений как источников ценных и редких металлов, наоборот, будет расти.

Для хранения корнеплодов желательно иметь хорошо оборудованное и продезинфицированное хранилище – погреб или подвал, в котором нужно поддерживать температуру от 2 до 6 градусов и влажность воздуха 85-95 процентов (”не сыро и не сухо”). То есть должна быть возможность для проветривания. Хранить корнеплоды на застекленном балконе или в квартире очень сложно: каждый хозяин приспосабливается по-своему.

Хранение начинается с уборки – для корнеплодов это правило особенно важно. Свеклу столовую на зиму убирают первой из корнеплодов. В земле она сидит неглубоко, “плечики” часто выступают над поверхностью. Она вообще быстрее и больше других страдает от понижения температуры. Даже после небольшого заморозка свекла хранится очень плохо. Да и незачем ее долго в земле держать: когда устанавливаются пасмурные, мало солнечные дни, свекла вес уже не набирает.

Морковь в отличие от свеклы может “сидеть в земле” до первой-второй декады октября. Во второй половине месяца корнеплоды моркови еще дают прирост в 7-9 килограммов на 10 кв. метров. Но все-таки убрать морковь нужно до наступления настоящих заморозков.

Петрушка корневая, можно сказать, – сестра моркови, а заморозков вообще не боится. Особенного роста не дает, но в тот период, когда у огородника особенно много хлопот, с выкопкой корнеплодов можно не торопиться, отложить на конец октября.

Столовую свеклу выкапывают лопатой или специальной скобой. А корнеплоды сортов Бордо и Египетская можно просто выдергивать руками. Шаровидные или плоские, они при этом практически совсем не повреждаются. Некоторые огородники ботву свеклы стремятся не обрезать, а “откручивать”, считая, что после этого корнеплод хранится лучше.

Корневую петрушку копают и вилами, и лопатой. А некоторые огородники оставляют часть корнеплодов в зиму на грядке. Листья срезают ножницами или секатором, а перед самыми морозами грядку укрывают ботвой, листьями. Ранней весной эта петрушка даст самую первую зелень.

Морковь во время уборки требует к себе больше внимания, чем другие корнеплоды. Прежде всего нужно как можно точнее определить время выкопки. Самый верный показатель: копать, когда пожелтеют нижние листья (тогда она больше уже не растет).

Лучше копать ее вилами, при этом корнеплоды, глубоко сидящие в земле, повреждаются гораздо меньше. Не следует держать морковь в кучах, оставляя обрезку ботвы “на потом”. Сделать это надо как можно быстрее. Морковь в куче испаряет много влаги и быстро делается дряблой, вялой.

Подсушить эти корнеплоды перед хранением необходимо, но пересушенные они, опять же, хранятся плохо. Ботву с моркови принято срезать вровень с “плечиками”. На корнеплодах, которые закладывают как маточники, оставляют черешки листьев длиной 1-2 см.

И, наконец, сам момент закладки, способ хранения. Лучшим считается: корнеплоды в ящиках или на стеллажах уложить утолщенной частью наружу, пересыпая песком (обязательно чистым, желательно зернистым, крупным).

Этот способ так и называется – пескование (на 20 кг овощей – 10 кг песка, каждый слой песка – 2-3 см). Песок не должен быть слишком сухим (”как пыль”) – он будет выбирать из моркови соки. Но если вы сожмете песок в кулаке, а потом раскроете ладонь и он не рассыплется, значит, слишком влажный, надо его подсушить.

Чтобы лучше защитить нежные корнеплоды от внешних воздействий, в личном хозяйстве перед закладкой обильно обрызгивают их водой, в которой размешан мел: как бы “белят” тонким слоем. Закладывают, хорошо обсушив.

Тонкий слой мела защищает корнеплоды от болезней. Еще надежнее обмакнуть каждый в негустую глиняную “болтушку” и тоже обсушить. Довольно распространено опрыскивание моркови перед закладкой на хранение настоем сухой луковой шелухи.

Сейчас все чаще хранят морковь в больших полиэтиленовых мешках, помещая их в одно хранилище с картофелем. Загружать можно мешок, в который входит 40-50 кг моркови. Ее пересыпают песком. Мешки держат в хранилище, не завязывая и в вертикальном положении, тогда внутри не образуется влага. Причем в незавязанном мешке концентрация углекислого газа, выделяемого овощами, наиболее благоприятна для их хранения.

В небольшие полиэтиленовые мешки, также пересыпав песком, можно закладывать морковь на зиму и на застекленном балконе. Утепляют морковь, как картофель. Ставят укутанные мешки на подставки, чтобы они не касались ни пола, ни стенок балкона. Но если температура на улице опустится ниже 12 градусов мороза, мешки с морковью надо занести в дом.

Прошло четыре года, как вы заложили сад,— посадили яблони, груши, сливы. Сажая их, вы хорошо удобрили почву в ямах, и деревца теперь прекрасно растут и развиваются. Каждый год, осенью, вы вносите удобрения: кладете на приствольные круги навоз, насыпаете суперфосфат и калийную соль, а потом перекапываете почву. Но достаточно ли этого? Все ли благополучно там, в глубине, где растут корни? Не можем ли мы им еще чем-нибудь помочь?

Конечно, можем, именно теперь, пока они не распространились далеко за пределы посадочной ямы. Сейчас, осенью, самое время начать глубокое улучшение почвы вокруг деревьев. Давайте рыть траншеи.

В чем смысл этого приема? Когда Мичурина спросили, какой ширины должна быть посадочная яма для яблони, он ответил: «Весь сад должен быть сплошной ямой». Понимать этот ответ следует так: на всей площади сада почва должна быть так же обильно удобрена и глубоко разрыхлена, как в посадочных ямах. Делать это сразу, при посадке, трудно, да и нецелесообразно. Зато в последующие годы вы вполне можете на всей площади сада сделать «сплошную яму». Именно для этого и рекомендуется траншейный способ глубокого окультуривания почвы. Вокруг дерева, немного дальше концов ветвей, роют четыре-шесть канав (траншей) глубиной примерно 40, шириной 50 и длиной 100—120 сантиметров каждая. В них закладывают рыхлую хорошо удобренную почву. Через четыре-пять лет нужны уже новые траншеи —дальше от ствола, снова примерно на уровне концов ветвей, и так до тех пор, пока все междурядья не будут окультурены. Главное здесь — не упускать времени, не ждать, пока концы корней уйдут далеко — ведь тогда, вскапывая почву, вы повредите их. Надо рассчитать так, чтобы корни, развиваясь, встречали на своем пути уже рыхлую и удобренную землю — вот тогда дерево будет хорошо расти. Все последующие траншеи лучше располагать иначе, чем предыдущие. Например, если первые были направлены вдоль и поперек рядов, то вторые следует рыть по диагоналям, а траншеи третьего срока расположите так же, как и первые.

Вот примерное количество удобрений на кубический метр объема траншеи:

Навоза — 30—50 килограммов (вместо него можно внести 6—7 ведер перегноя или торфа).

Суперфосфата — полтора-два килограмма. Сернокислого калия (который продается под названием «калийная соль») — 300—400 граммов, если же вместо него взять хлористый калий, то его достаточно 200—300 граммов. Эти калийные удобрения можно заменить двумя килограммами древесной золы.

Для вишен и слив траншеи могут быть меньше: корни этих деревьев расположены ближе к поверхности, соответственно и нормы удобрений уменьшатся примерно в два раза.

Глубокая заправка почвы не исключает обычного внесения удобрений, но они будут нужны уже не каждый год, а раз в три-четыре года. Хорош для этого навоз в смеси с фосфоритной мукой — по 3—4 килограмма на квадратный метр. Если вы все сделаете правильно, то ко времени обильного плодоношения сада почва в нем будет полностью окультурена, и больше не понадобится копать глубокие траншеи, достаточно будет вносить удобрения лишь в небольших поддерживающих дозах.

А как же быть с азотом, с минеральными азотными удобрениями? Ведь здесь шла речь о суперфосфате, о калийной соли, и ни разу не были упомянуты ни аммиачная селитра, ни мочевина, ни другие удобрения, содержащие азот — третьего «кита» агрохимии.

Азотные удобрения бесполезно закладывать в наши траншеи. Ведь питательные вещества в них должны удерживаться долгое времи, а аммиачная селитра, карбамид, сульфат аммония очень скоро вместе с дождями «уйдут» вглубь, станут недоступными для корней. Растворимый азот,— как говорят агрохимики,— легкоподвижный. Но он нужен растениям постоянно,— без него невозможен хороший рост, без него желтеют листья, опадает завязь. Ежегодно на квадратный метр площади приствольного круга яблони нужно примерно 20— 40 граммов аммиачной селитры или 30—50 граммов сульфата аммония. Две трети этого количества вносят ранней весной, одну треть — летом, обычно в то время, когда усиленно растут побеги и завязь. На бедных почвах иногда одну треть нормы азотных удобрений вносят осенью, перед так называемой второй волной роста корней.

Посмотрим теперь, что же получится при такой системе питания деревьев. Труднорастворимые удобрения заложены глубоко, к самым корням. Легкорастворимые — поступают систематически. В глубоко разрыхленной почве корни легко усваивают питательные вещества, и дерево получает их в достатке. Можно не сомневаться, что оно отблагодарит вас за труд щедрыми урожаями.

Без картошки обойдется редкий участок: хоть пару грядок, да выделяют хозяева под второй хлеб. Многие стараются обеспечить себя с собственного огорода. Но вот урожаем бывают довольны далеко не все, и чаще все-таки виной наши собственные ошибки.

Во-первых, нужно запастись сортовым посадочным материалом. Сейчас осень, самое подходящее время для этого. Возьмите не меньше пяти разных сортов: сажая их в течение нескольких лет, отберете наиболее подходящие для условий вашего участка. Только обязательно сажайте их раздельно, чтобы не путать потом. И никогда не оставляйте один сорт.

Второе обязательное условие – правильная подготовка посадочного материала. Лечебный или санитарный период должна пройти вся картошка. Но для посадочного материала он должен быть более длительным. Тщательно отделите сорта друг от друга и подержите на рассеянном свету, но ни в коем случае не на прямом солнце, чтобы не было ожогов. За это время выявятся болезни, клубни озеленятся. (Имейте в виду, что пищевой и кормовой картофель держать на свету нельзя: соланин, который образуется при озеленении, довольно сильный канцероген, и он не разрушается при кипячении.) Хранить чистосортный посадочный материал удобнее в отдельных ящиках, которые надо подписать, чтобы не перепутать сорта, и даже поставить отдельно друг от друга. И обязательно предусмотрите хотя бы 10% резерва, даже если тщательно провели всю подготовку.

При хранении нужно поддерживать определенную температуру и влажность. Термометр сегодня не дефицит, а влажность определяют очень просто: если в погребе чуть сыровато, значит, для картофеля и овощей (кроме капусты) хорошо. Если появились капли конденсата – пора проветривать.

Еще один важный момент – предпосадочная подготовка клубней. За месяц до посадки их надо принести в теплое помещение. Что касается сроков посадки – исходите из собственного опыта и погодных условий. Народный ориентир: когда листья на березе величиной с копеечную монетку. Но если погода не подходит, отложите посадку. Земля обязательно должна прогреться. Даже если она будет недостаточно влажной – не страшно, клубень имеет пока достаточно собственной влаги, а вот в сырой и холодной темнице он вполне может заболеть вирусными, бактериальными или грибными болезнями. В любом случае в плохую погоду забег во времени ничего не даст. Существует даже практика высаживать картофель в начале июня. Но 10-15 апреля все равно выньте картофель из погреба. Пусть полежит, даст зеленые ростки.

Есть такая поговорка: “Зерновые любят пыль, а картошка – камни”. Конечно, имеются в виду вовсе не булыжники или крупные глыбы земли, но почва должна быть комковатой. Картофель обязательно должен дышать. Поэтому основной уход за ним заключается в частом рыхлении – до 6 раз за сезон. Это даже важнее, чем прополка. При рыхлении клубни вырастают ровные и красивые, без рыхления – много уродливых. Причем рыхлить лучше мотоблоком или культиватором, а не тяпкой. Окучивание тоже нужно, даже с засыпкой всходов. Но закончить его надо до смыкания ботвы. Если есть возможность полить картошку в сухую погоду – прекрасно. Но не залейте ее. Признак удушения, то есть недостатка воздуха, белые чечевички на клубнях. В дождливую погоду не забывайте о рыхлении.

Что касается удобрений – не надо бояться “минералки”. Растению минеральные удобрения дают то же, что и навоз. Но они не дают почве гумуса. Поэтому, нужно приготовить еще компост из любых подходящих материалов: травы, сорняков, пищевых отходов… Без обработок от колорадского жука сегодня не обойтись, хотя при этом погибает много полезных насекомых. Не стоит избегать сильнодействующих средств, но обязательно выдерживайте рекомендованные сроки и соблюдайте строжайшие меры безопасности. Для неграмотных людей “химия” опасна!

Скосить ботву лучше за 10-15 дней до уборки и обязательно убрать ее с участка. Корни еще будут “кормить” клубни, кожура на картошке укрепится, а почва подсохнет.

Самая большая ошибка – выбирать из общего вороха мелкие клубни на посадку. Отбирайте их только из лучших гнезд, от лучших – здоровых, не пораженных жуком и хорошо развитых растений, которые вы пометили еще летом, во время ухода. И сразу складывайте отобранный посадочный материал в специально выделенную для него емкость. Не скупитесь, берите 60-70-граммовые клубни. Но если в гнезде 70-граммовые картофелины – самые крупные, они не годятся. Именно сейчас в ваших руках будущий урожай! Обращайте внимание на правильную форму, глубину глазков. Пусть будет всего два-три клубня из гнезда, даже один. Ведь это своего рода селекция. Ее результаты вы увидите на следующий год.

Древнейшие следы органических веществ найдены в протерозойских и архейских известняках, возраст которых — около двух миллиардов лет. В это время живые организмы и продукты их жизнедеятельности уже играли значительную роль в геохимических процессах, происходивших на молодой планете Земля. Древние мхи, хвощи и папоротники, первые земноводные и рыбы — обитатели Земли девонского периода— жили и умирали, органическое вещество, их составляющее, не исчезало бесследно. На дне болот и неглубоких морских бассейнов разыгрывались грандиозные физико-химические и биохимические процессы сложных превращений отмерших растительных и животных организмов. Под действием микробов и низших грибков видоизменялась структура клетчатки, а затем и лигнина, составлявших остовы доисторических деревьев. Микроорганизмы разрушали и относительно устойчивые вещества — смолы, белки… В результате образовывались различные органические соединения — болотный газ метан и его «собратья» — углеводороды, а также щавелевая, уксусная, муравьиная, масляная кислоты, амины, спирты… Они, в свою очередь, вступали в реакции между собой, давая жизнь новым веществам.

Однако основным продуктом жизнедеятельности микроорганизмов, по мнению многих ученых, стал гумус, вещество которого состоит из множества компонентов. В гуминовых кислотах есть разные химически активные группы, в первую очередь карбоксильные(-СООН), гидроксильные (—ОН) и метоксильные (—ОСН3). Осаждаясь на дне (болот и неглубоких морских бассейнов гумус образовывал первые залежи торфа на Земле. В этом же состояла и первая стадия углеобразования.

Параллельно биохимическим процессам шли геологические. Перемещались структуры, продолжалось складкообразование, и поверх слоев торфа оказывались тяжелые минеральные отложения. Погружаясь все глубже и глубже в земную кору, органическое вещество торфа попадало в окружение горных пород. Они сжимали его, и торфяная масса постепенно теряла воду. Одновременно в ней происходили глубокие химические превращения, и часть органических кислот уходила вместе с водой. В результате уменьшалось количество кислорода и водорода, и торф становился бурым углем.

Что роднит эти горючие ископаемые? Прежде всего, большое содержание гуминовых кислот. В буром угле их еще очень много— до 58,8%. Поэтому большая часть его органического вещества растворима в слабых растворах щелочей и он не мог оставаться неизменным. К тому же сверху на буроугольные пласты «наваливались» все новые наслоения минералов, и пласт погружался в земную толщу еще глубже. А там вступал в действие еще один фактор— температура. С увеличением глубины она все возрастала: 3—5° на каждые сто метров.

Это приводило к отщеплению почти всех карбоксильных и метоксильных групп, большей части гидроксильных, и бурый уголь превращался в каменный, уже нерастворимый в щелочах. Позже на самых глубоких горизонтах при огромных давлениях порядка нескольких тысяч атмосфер и температуре около 200° С отщеплялись почти все кислородсодержащие группы, и каменный уголь превращался в антрацит.

Так происходили превращения в ряду: торф — бурый уголь — каменный уголь — антрацит. Если в торфе всего 45% углерода, то в антраците — около 93%.

Ученые считают, что больше половины всех земных запасов угля образовалось в течение третичного периода, длившегося 69 млн. лет. А всего за минувшие геологические периоды (около 400 млн. лет), в недрах нашей планеты было «синтезировано» 16,5 триллионов тонн бурых и каменных углей (считая геологические запасы каменных углей до глубины 1200 м, бурых — до 800 м).

В современный четвертичный период, с начала которого минуло уже около 1 млн. лет, бурые и каменные угли не образуются. Мы лишь используем запасы «черного камня», накопленного природой.

Но есть у угля и другая история, относительно недолгая — история применения его человечеством. Как и торф, каменный уголь был известен нашим далеким предкам.

Уголь был известен и греческому философу Теофрастосу, ученику Аристотеля, он называл его «антракс», что означает «уголь», откуда и произошло современное слово «антрацит».

Сохранились документы XII века, в которых упоминается каменный уголь.

Знаменитый путешественник Марко Поло в 1280 году писал об угле, как об одном из любопытнейших предметов, которые он встретил в Китае. Однако в то время он имел очень ограниченное применение. Bo многих странах использование угля было запрещено потому, что дым, образовывавшийся при сжигании угля, имел неприятный запах.

Так было до конца XVIII века, а уже в самом начале девятнадцатого, благодаря развитию техники и все увеличивавшейся потребности в источниках энергии, уголь стал одним из важнейших продуктов горнодобывающей промышленности.

Даже если земля в вашем парничке или теплице не отличается особым плодородием, новые сорта огурцов обладают такой энергией роста, что оглянуться не успеешь, как посадки превратятся в джунгли. В зарослях часть зеленцов укроется от съема и, вызревая, будет тормозить все растение. Так что еще и поэтому необходимо освоить формирование лианы (плети) огурцов.

Смысл прищипки или формирования плетей огурцов в том, чтобы они наилучшим образом использовали объем теплицы и давали максимальный урожай. И первое правило – стебель огурца должен хорошо освещаться.

В теплице устраиваются шпалеры и натягиваются шнуры. В фазе 5-6 листьев плети привязываются к шнуру. Потом по мере ее роста в пазухах первых 4-5 листьев удаляются все побеги и цветки, боковые побеги из следующих 5 почек укорачивают до 40-50 см. На высоте 100 см прищипывают главный стебель. Когда центральный побег достигнет крыши или поперечной шпалеры, его прищипывают вторично. При таком подходе рано появляются зеленцы, и плодоношение, при правильном подборе сортов, может продолжаться до октября.

Теперь о поливе. На июнь и июль приходится пик потребления влаги растениями. Про тепличный огурец говорят, что он в это время пьет как лошадь: растение может поглотить в солнечный день больше ведра воды. Вот когда грамотный полив становится почти искусством! Вреден как избыток, так и недостаток воды. При обильном поливе вымываются из почвы питательные вещества, которые именно сейчас нужны растениям, кроме того, переувлажнение в жару делает побеги подверженными болезням; плоды при этом крупные, но невкусные. Поливать огурцы в теплице лучше через день, сдерживая колебания влажности почвы в пределах 70-90%.

Но если воды огурцу не хватает, отмирает часть завязей и почек, растение не может испарять воду и тем самым защищаться от жары. Некоторые огородники пытаются регулировать температуру сквозняками. Этого ни в коем случае делать нельзя, так как огурцы подвержены простуде, совсем как маленькие дети: начинают болеть, а иногда и гибнут.

Уменьшить испарение и снизить температуру в теплице помогает побелка крыши мелом (известь не отмыть) – матовая поверхность отлично притенит растения. Если погода испортится и необходимость в тени пропадет, первый же дождь побелку смоет.

Специально подчеркиваю: не поливайте холодной водой огурцы, кабачки, томаты, дыни, арбузы, тыквы, патиссоны, перцы, баклажаны. Эти культуры испытывают шок от воды с температурой ниже 10-15 , перестают расти, часть корешков отмирает. Особенно чувствительны дыни и огурцы, холодный полив для которых может быть губителен.

Причин пустоцветности, появления множества мужских, без завязей цветков, может быть несколько. Тут и хранение семян в сыром холодном месте, что корректируется, как говорилось выше, прогреванием. И использование семян 6-7-летней давности – такие семена хоть и сохраняют всхожесть, ленятся образовывать завязи.

Провоцируют пустоцветы и ошибки в уходе. Если в холодное лето растения перекармливают азотом, они буйно идут в рост, но вот урожайность минимальная. Бурный рост стеблей может ослабить растение. Нужно прищипывать боковые побеги, то есть формировать огуречную лиану, о чем уже говорилось.

“Подстегнуть” образование завязей можно, пропустив один-два полива: растения иногда “исправляются”.

Изменение формы огурца говорит о том, что ему чего-то не хватает. Если у плодоножки плод надут, как шарик, а к противоположному концу резко сужается, значит, он недополучил азота. А если напоминает грушу – значит, ощущает недостаток калия.

Заметив первого уродца (недостаток азота), подкормите огурцы коровяком (1 часть на 8 частей воды). При калийном голодании полезно несколько раз за сезон рассыпать на грядку древесную золу, богатую калием. Но не перебарщивайте, не более двух стаканов на 1 кв. м; избыток золы переводит элементы питания в малодоступную для растений форму. Если “груши” не исправятся, нужно внести калийное удобрение – одну столовую ложку сернокислого калия на ведро воды. В любом случае огурцы-уродцы – сигнал огороднику: надо улучшить подкормку грядок.

Здоровье и вкус огурцов напрямую связаны с агротехникой и условиями, в которых они растут. Если растению плохо: мало солнца, влаги или слишком жарко и влажно, то развитие зеленца затягивается, в нем начинает накапливаться кукурбитациан, который придает огурцам горечь. Поэтому, если пошли горькие огурцы, надо выяснить, что сдерживает рост растений. Если холодная погода – укройте грядку дополнительной пленкой. И никогда не поливайте огурцы холодной водой, только одно это может вызвать нежелательный вкус.

У некоторых сортов огурцов даже при небольшой засухе зеленцы отдают горечью. Потому, собирая информацию о сортах, всегда интересуйтесь, присутствует ли в них горечь генетически. Это первое.

Второе – огурцы, предназначенные для выращивания в теплице или под пленочным укрытием, дадут горькие плоды при открытом освещении солнцем. Но если все же сбор дал горчащие зеленцы, не надо их выбрасывать. Они вполне годятся на засолку.

В скальных районах Сахары во время невыносимой летней жары, когда температура воздуха поднимается выше 42°С в тени, — и особенно, когда на раскаленную поверхность камней обрушивается холодный ливень, — изредка раздаются сильные и резкие звуки, напоминающие выстрелы. Это лопаются скалы. Местные жители утверждают, что солнце их родины заставляет кричать даже камни… Из-за того, что камень обладает малой теплопроводностью, его тонкий поверхностный слой днем сильно разогревается и расширяется, причем внутренние слои отстают в расширении от внешних. Ночью в пустыне холодно, и поверхностный слой камня сжимается сильнее внутренних слоев. В результате на поверхности камня появляются трещины, камень постепенно разрушается При образовании трещин внутренние напряжения уменьшаются, что сопровождается выделением скрытой энергии: это как бы землетрясение в миниатюре. Но если при землетрясениях основная энергия упругих волн приходится на частоты, не превышающие нескольких десятков герц, то при разрушении небольших образцов горных пород акустический спектр расширяется до частот в сотни и даже тысячи герц — то есть распространяется на область звуковых частот Многие горные породы состоят из зерен различных минералов, обладающих различными коэффициентами термического расширения. В граните, например, зерна полевого шпата расширяются сильнее, чем зерна кварца; в результате при резких изменениях температуры в материале образуются трещины. Особенно легко разрушаются крупнозернистые граниты; известняк же, сложенный из однородных по размерам зерен кальцита, в целом расширяется и сжимается более равномерно и поэтому более устойчив к колебаниям температуры. На засоленных берегах залива Кара-Богаз-Гол летом в тихие утренние часы нередко слышны звуки, напоминающие дробный стук крупного дождя о железную крышу. Вероятнее всего, звуки эти возникают при растрескивании пластинок соли, нагреваемых солнцем; звучание прекращается, когда поверхностный пласт соли достаточно хорошо прогреется. Аналогичное явление происходит и при механическом сжатии хрупких веществ, кристаллы которых, разрушаясь, издают слабый треск. В прошлом веке этим пользовались для того, чтобы отличить чистую серу от серы с примесями: кусок чистой серы при сдавливании рукой слегка потрескивает, а сера с примесями никаких звуков не издает. При раздавливании саянского нефрита также порождаются звуки, но уже более мощные — типа пистолетных выстрелов. Звучащие или «поющие» пески есть во многих местах земного шара: во внутренней Аравии, в Афганистане, на островах Гавайского архипелага, в Китае (провинция Кансу и район озера Лобнор), в США (побережье залива Массачусетс, берега озер Мичиган, Гурон, Чемплейн и рек Миссисипи, Висконсин, Кейн Фир, во многих местах штатов Невада и Калифорния), в пустынях Чили и Перу. Когда ходишь по таким пескам, возникает звук, напоминающий скрип снега или кожаной обуви. Резкие и сильные движения могут довести скрип до визга. Если провести в песке неглубокую бороздку, слышен легкий свист. Удар веслом порождает раскатистый звук, похожий на треск ледяного покрова. Если загребать верхний слой песка рукой или палкой (параллельно поверхности), то раздается легкий скрип, который усиливается и переходит в завывание при увеличении количества вовлекаемого в движение песка; особенно глубокий и выразительный звук получается в заключительной стадии процесса. Если давить на песок ногой или палкой, или же бить по нему каким-либо предметом сверху вниз, то вместо скрипа слышен слабый хруст, напоминающий тот, что возникает при размешивании сухой крахмальной муки Звучание песка тем выразительнее, чем больше масса перемещающегося песка. Тональность звучания неодинакова даже в пределах одного и того же массива — она зависит от многих причин. Пески «поют» и без участия человека или животных — при образовании осыпей под действием ветра. Издали этот звук напоминает шум отдаленного горного обвала, а иногда — приглушенный гул от беспорядочных ударов по большому оркестровому барабану. Громче всего пески звучат между 12 и 16 часами по местному времени при температуре воздуха около 24СС. К заходу солнца звучание переходит на более низкие тона и в большинстве случаев постепенно прекращается — сначала в затененных низинах песчаного массива, а затем и на более высоких местах. Во время дождей и сразу после них (а также зимой) песок не звучит. Мокрый песок начинает звучать только после того, как просохнет на глубину 25 — 30 сантиметров. Способностью звучать обладают только крупнозернистые кварцевые пески, причем песчинки должны быть однородными по размерам (от 0,1 до 0,5 миллиметра в диаметре) и среди них не должно быть пыли и мелких обломков полевых шпатов. Форма таких песчинок большей частью шарообразная или яйцевидная. В преданиях и легендах звучание песков связывалось с богатырями и злыми духами. На самом же деле песок звучит потому, что при его перемещении под поверхностным слоем образуется более жесткая структура, похожая на песчаные «волны», возникающие на самой поверхности под действием ветра. Верхний слой песка, перемещаясь вдоль нижней волнистой структуры, колеблется и порождает звук. В утренние часы в горах начинает таять лед. Из-за этого сцепление между камнями уменьшается и возникают шумные камнепады, лавины и осыпи. В вечерние часы камнепады случаются из-за того, что вода замерзает и, расширяясь, передвигает камни.

Весной цветут не только ландыши, сирень и черемуха, «цветет» и вода. Ее «цветение» вызывают микроскопические низшие растения — водоросли.

В это время их развивается огромное количество — до миллиарда клеток в 1 литре воды! 80—90 процентов из них приходится на так называемые диатомовые водоросли — Bacillariophyta (bacillum — палочка, phyta — растение). Диатомовые водоросли — диатомеи — это основной источник питания всего животного мира водоемов.

У всех диатомовых — одна интересная особенность: их оболочка-панцирь построена из кремнезема. Этот панцирь очень тонкий (толщина его от 0,08 до 2,25 микронов), прозрачный, легкий (удельный вес — 2,07), твердый и хрупкий. Он состоит из двух несросшихся половинок. Половинки вставлены одна в другую таким же образом, как крышка надевается на коробку.

Форма панцирей у диатомовых удивительно разнообразна.

Диатомеи встречаются круглые, эллиптические, треугольные, многоугольные, S-образные, ромбические, похожие на гитары, неполную луну, булаву, перечислять можно бесконечно. На поверхности панцирей из пор, штрихов, ареолов, ребер и других структурных элементов создаются причудливые рисунки: соты, радиально расходящиеся лучи, беспорядочно разбросанные точки — тысячи вариантов. Эти рисунки отражают строение клеточной оболочки водоросли — отверстия, утолщения ее, внутренние каналы.

У ареолов, штрихов в свою очередь еще более тонкая структура, видимая лишь с помощью электронного микроскопа.

Характер структуры панциря диатомовых — очень точный диагностический признак для определения вида. У каждого вида свой, только ему одному присущий рисунок панциря. Красота рисунков и их необычайное разнообразие (сейчас известно 12 тысяч видов диатотомей) привлекли в свое время к изучению диатомовых водорослей не только ботаников и зоологов, но и любителей. Они образовали даже специальное общество диатомистов, и, благодаря им, существует богатейшее описание диатомовой флоры.

Диатомовые водоросли распространены по всему земному шару — от Северного Ледовитого океана до Антарктиды. Они живут в океанах, морях, озерах, прудах, болотах, ручьях, встречаются и вне водоемов: в почвах, верховых болотах, моховых подушках, на поверхности скал и камней, в снегах и льдах. Они населяют и толщу воды и дно водоемов. Поселяются на погруженных в воду предметах: на водных растениях, сваях, лодках, кораблях и даже на китах!

Диатомеи вездесущи, но для каждого вида — свои требования к условиям обитания: свету, температуре, химическому составу и циркуляции воды.

Свет необходим диатомовым водорослям для фотосинтеза так же, как и всем другим водорослям. В зависимости от того, насколько прозрачна вода в водоеме, меняются пределы обитания диатомовых. В Тихом океане, например, диатомеи живут на глубине 50—60 метров, в озере Кристалл штата Висконсин — на глубине 17 метров, в Балтийском море — 13 метров, а в озере Белое Московской области -— всего на глубине 1,5 метров. Самая большая глубина, на которой обнаружены диатомовые, в океане — 350 метров, а в пресных водах — 24 метра.

Каждый вид диатомей обитает при определенных температурах. Большинство видов живет при температурах от 0 до 20°С, но для теплолюбивых видов, например для обитателей горячих источников, оптимальные температуры гораздо выше — примерно 50°С, а холоднолюбивые арктические диатомовые отлично переносят температуру минус 36СС.

Еще один существенный фактор влияет на развитие диатомовых водорослей — химический состав воды: ее кислотность, количество растворенного в ней кислорода, органических веществ и прежде всего ее соленость. Морские диатомовые заселяют моря и океаны. Пресноводные — реки и пресные озера. Солоноватоводные обитают в водоемах, занимающих промежуточное положение между морскими и пресноводными: в опресненных участках морей и соленых озерах.

В зависимости от того, где поселяются диатомеи — в морских, пресных или солоноватых водах, в зависимости от географических и физико-химических условий развивается свой специфический комплекс диатомей, присущий или только морскому, или только пресноводному, или только солоноватоводному бассейну. Диатомовый комплекс озер будет отличаться от диатомового комплекса болот и рек, а диатомовый комплекс Арктики — от комплекса умеренных и тропических широт. Вот это и дает возможность по таким водорослям воссоздавать историю Земли.

Диатомовые водоросли, отмирая, опускаются на дно водоемов. Там прочный кремнеземный панцирь сохраняется неизменным миллионы лет. На дне водоемов накапливаются диатомовые илы. Впервые они формировались еще в далекие геологические эпохи: диатомей — очень древняя группа водорослей. Первые простейшие представители их появились еще в морях домелового периода (более 120 миллионов лет тому назад). В более поздние геологические эпохи диатомей все шире распространяются по земному шару. Примерно 20 миллионов лет назад появляются пресноводные диатомей, заселившие реки, озера и болота континентов.

Их массовое развитие в древних озерах, морях и океанах привело к образованию легких, белоснежных или светло-серых, иногда рыхлых, иногда более плотных пород — диатомитов. На 50—80 процентов они состоят из панцирей диатомовых. Месторождения диатомитов есть на Урале, в Западной Сибири, в Закавказье, на Украине, в Венгрии, Чехословакии, Польше, Калифорнии и многих других местах. Толщина диатомитовых месторождений, например в Поволжье, достигает 55 метров.

Ископаемые диатомовые комплексы в основном соответствуют «живым» комплексам и отражают условия того водоема, в котором они обитали. Со временем эти условия изменяются, поскольку меняется окружающая физико-географическая обстановка — появляется и другой диатомовый комплекс. Например, море наступает на сушу: отмирают озерные, речные, болотные диатомовые. Вместе с другими отложениями — глиной, песком, торфом они становятся ископаемыми, запечатлев при этом озерный, речной или болотный режим исчезнувшего водоема. А новый морской бассейн заселяют новые виды диатомовых водорослей — морские.

Так, по отложениям диатомовых установили, что 70 000 лет тому назад на севере Европейской части России было море, береговая линия которого находилась в районе нынешнего города Котласа, то есть на 600 километров южнее, чем современная береговая линия Баренцева моря.

Но диатомеи интересны не только геологам. Самые разные специалисты изучают и используют их. Строители строят из диатомита, его употребляют как термоизоляционный материал электротехники, из диатомита делают фильтры биологи. Диатомит применяют в нефтяной, керамической, крахмалопаточной промышленности.

КОРНИ УХОДЯТ В ПОЧВУ

Возьмем любое растение и высушим его. Из каких элементов состоит оставшееся сухое вещество? Как и следовало ожидать, примерно половина его веса приходится на углерод (45%), второе место занимает кислород (42%), за ним на почтительном расстоянии следуют водород (6,5%) и азот (1,5%). Все это — основные элементы, входящие в состав огромного числа органических веществ: их называют органогенами. На их долю приходится, как мы видим, 95% сухого веса растения.

Теперь сожжем высушенное растение. Огонь превратит органогены в летучие окислы. От растения остается только зола, и содержащиеся в ней элементы поэтому называют зольными. Это калий, кальций, магний, железо и другие. Они составляют ничтожную долю растения, но и они жизненно необходимы ему: нередко их недостаток или избыток вызывают различные заболевания.

Откуда же берет растение все эти вещества, накапливая их в заметных количествах?

Углекислый газ — основной источник углерода, который растение включает в свои органические соединения, — зеленые листья поглощают из атмосферы. Оттуда же они берут часть воды. Все же остальные вещества, необходимые для жизни, растение получает из почвы через разветвленную сеть корней. Подсчитано, что с каждой тонной зерна пшеницы из почвы извлекается около 28 кг азота, 8,5 кг фосфора, 5 кг калия (не считая содержания этих веществ в соломе).

Поэтому земледельцы на основании своего практического опыта давно уже пришли к выводу, на который не раз ссылался К. А. Тимирязев: «Все искусство земледелия сосредоточено в одной точке — в питании растений».

ПРОСТО ЛИ ВСАСЫВАНИЕ?

Долгие годы в науке господствовало мнение, будто корневая система просто всасывает из почвы воду, и вместе с водой — растворенные в ней соли. С первого взгляда, в таком представлении много правдоподобного: действительно, всякое растение на протяжении всей своей жизни поглощает корнями воду из почвы и испаряет ее листьями. На каждый килограмм сухой массы урожая испаряется не менее 300 кг воды, а нередко эта величина — так называемый транспирационный коэффициент — достигает 500—900 и более.

Однако детальные исследования, проведенные за последние 30—40 лет, показали, что ясной зависимости между транспирацией и корневым питанием у растений не существует. Транспирация больше всего связана с температурой, поэтому в дневные часы растение испаряет гораздо больше воды, чем в ночные. Между тем, если воду давать растению круглые сутки, а питательные соли — либо только днем, либо только ночью, то в конечном счете и урожай и содержание в нем элементов питания окажутся очень близкими в обоих вариантах опыта.

В различные периоды развития культурные растения поглощают или больше, или меньше питательных веществ, чем их содержится в испаренной воде, причем при умеренном испарении воды и урожай и содержание питательных веществ в растении бывают выше, чем при очень сильной транспирации.

Кроме того, как показали многочисленные эксперименты с радиоактивными изотопами, скорость поступления питательных веществ из раствора в растение очень высока: от погружения корня в раствор до появления изотопа в листьях проходят считанные минуты. Если бы корневая система всасывала соли с поглощаемой водой, то продвижения их в листья пришлось бы ждать примерно в сто раз дольше.

Таким образом, факты свидетельствуют о том, что транспирация и поглощение минеральных солей — два разных процесса. Хотя они оба необходимы для нормального роста возделываемой культуры, но определяются они разными законами.

УСВОЕНИЕ С РАЗБОРОМ

О том, что растение не просто всасывает содержащиеся в почвенном растворе вещества, свидетельствует и его ярко выраженная способность к избирательному поглощению. Часто растение почти полностью извлекает из питательного раствора одни ионы и почти не берет другие. Так, из раствора, содержащего натриевую селитру, корни возьмут все анионы азотной кислоты (NO3) и лишь немного катионов натрия. Несомненно, в основе такого активного избирательного поглощения лежит потребность растительного организма в том или ином ионе для своих синтетических процессов. Азот нитратного иона безусловно необходим для образования азотистых веществ (до белков включительно). Поступив в корень, этот анион довольно быстро исчезает, превращаясь в аммоний, который, в свою очередь, переходит в другие соединения, что создает стимул для поглощения новых порций. Иначе обстоит дело с теми ионами, без которых растение может обойтись, в данном случае — с катионом натрия. Частично он тоже поглотится корнями, но, не входя в синтезируемые вещества, будет накопляться в клетках без изменения. Начнется даже выделение его наружу, и вскоре установится динамическое равновесие: сколько этого катиона поступит в корни, столько и выделится в раствор.

ОБМЕННЫЙ ФОНД КОРНЕЙ

Из всех питательных для растений солей, содержащихся в почве, обычно лишь малая часть находится в растворенном виде. Корневая система не только поглощает уже имеющиеся в растворе ионы, но и переводит в растворимое состояние многие вещества, составляющие богатство почвы: например, разлагает глинистые минералы, содержащие зольные элементы, и частично — гумус, который служит источником азота.

Главное средство воздействия растений на трудно растворимые вещества почвы — корневые выделения. Среди них находят и конечный продукт дыхания — угольную кислоту, и различные органические кислоты, тоже представляющие собой продукты распада более сложных органических веществ, синтезируемых растением. Кроме того, высшие растения, подобно микробам, выделяют на поверхность корней и некоторые ферменты, с помощью которых разлагаются органические соединения почвы, в том числе, возможно, и гумус.

Корневые выделения, и прежде всего угольная кислота, переводят в раствор ионы, обменно-поглощенные почвенными коллоидами. В качестве своеобразного фонда для обменного поглощения необходимых для питания растения катионов и анионов корневая система использует выделяемые ею ионы Н+ и НСО3. Поскольку в почве преобладают коллоиды с отрицательным электрическим зарядом (поглощающие положительно заряженные ионы — катионы), вытесняющая активность корневой системы имеет наибольшее значение для питания растений катионами (аммония, калия, кальция, магния + и др.).

Поглощающая активность корневой системы сильно возрастает вследствие образования корневых волосков — тонких выростов эпидермиса (наружных клеток) молодых корешков. На каждом квадратном миллиметре поверхности корешков появляются многие сотни корневых волосков. Это резко увеличивает поверхность корня, позволяет ему более тесно охватывать почвенные частицы. Каждый корневой волосок существует недолго — не более суток. Но такие волоски постоянно появляются на других, более молодых участках корешка, что позволяет ему воздействовать на новые почвенные частицы.

В обменном поглощении катионов принимают участие и другие соединения, содержащиеся в клетках корня. Обменный характер начального этапа поглощения корнями питательных веществ уже довольно хорошо изучен. Способность почвенных коллоидов обменно поглощать катионы имеет важное значение для плодородия почвы: такие катионы не вымываются из почвы водой и в то же время могут быть усвоены растениями.

Сильнее всего способность к обменному поглощению катионов выражена у почв, богатых гумусом и содержащих некоторые глинистые минералы. Эти типы почв и отличаются высоким плодородием.

Что касается растений, то наибольшей способностью к обменному поглощению обладают корни бобовых культур, наименьшей — корни злаков. Растения с высокой обменно-поглотительной способностью по отношению к катионам хорошо усваивают из почвы даже двухвалентные катионы — кальций и магний, которые удерживаются почвенными коллоидами более прочно, чем одновалентные (калий, аммоний). Наоборот, корни злаков лучше поглощают из почвы именно одновалентные катионы.

Таким образом, в процессе корневого питания растение не просто всасывает с водой растворенные в ней соли. Корни активно воздействуют на почву, в особенности на ее коллоидные частицы, и усваивают не только водорастворимые соли, но и обменно-поглощенные ионы.

Климатические условия отдельных южных регионов России позволяют получать ранний картофель уже в конце мая. Объемы такого производства невелики, так как для получения столь ранней продукции необходимо применение ручного труда. Картофель высаживают в конце февраля, когда почва еще чрезмерно влажная, в нарезанные легким трактором или мотоблоком борозды вручную или рассадопосадочной машиной (пророщенные клубни), заделывают также вручную в случае заморозков окучивают молодые растения «с головой». Уборка такого картофеля также требует ручной подборки после подкопа, так как клубни имеют еще несформированную кожуру и при комбайновой уборке почти полностью ее теряют. Урожай при ранней уборке невелик—-около 10 т/га, но производство ранней продукции полностью оправдывает себя высокой ценой (от 15 до 20 руб./кг) на свежий «молодой» картофель в этот период.

Таким образом, производство раннего картофеля в конце мая — первой половины июня является прерогативой фермеров или крупных хозяйств, выделяющих отдельные бригады для этих целей. Площади, как правило, составляют от 1 до 5 и редко превышают 10 га.

Позднее к уборке картофеля приступают хозяйства с более высоким уровнем механизации процесса производства и имеющие большие площади. При поступлении на рынок их продукции цены, как правило, снижаются.

В России в мае картофель убирают в Дагестане, далее с интервалом в одну-две недели к уборке сверхраннего картофеля приступают в Краснодарском, Ставропольском краях, в Астраханской, Ростовской, Волгоградской областях. Максимально рано — в начале июля можно убирать картофель на широте Самары и спустя неделю в Московской области. С применением укрывных материалов сроки уборки можно сдвинуть еще на 5—7, а то и более дней, но опять же при небольших площадях.

Возделывание раннего картофеля для южных хозяйств весьма разумно. При развитых транспортных системах доставить картофель к местам основного и высокооплачиваемого потребления — Москва, Санкт-Петербург и другие мегаполисы — не составляет труда. При высокой цене на «молодой» картофель окупается и ручной труд, и использование укрывных материалов, и транспортные расходы. Для хозяйств средней полосы ответ на вопрос о целесообразности выращивания раннего картофеля не так очевиден. Из-за худших климатических условий затраты на производство этой продукции еще выше, чем на юге, а сроки уборки более поздние. Поэтому раннему «северному» картофелю на рынке приходится конкурировать с более дешевым и к этому времени массовым «южным». С другой стороны, крупные потребители картофеля неохотно сотрудничают с мелкими производителями из-за того, что объемы, которые последние могут предложить — невелики и производство их нестабильно. Здесь преимущество получают местные производители, предлагающие картофель позднее, но в больших объемах, с высоким качеством и меньшими проблемами при транспортировке.

Отделы снабжения сетевых супермаркетов заинтересованы в круглогодичном поступлении картофеля. Аналогичны потребности воинских частей, учреждений ГУИНа, социальных служб и т. д. Идеальными поставщиками для них могут стать предприятия, имеющие:

• современные хранилища, обеспечивающие минимальные потери картофеля при хранении с момента уборки до середины апреля;

• площади для возделывания раннего картофеля, расположенные в южных регионах;

• основные площади, расположенные недалеко от мест потребления;

• терминалы, позволяющие круглогодично принимать картофель и осуществлять его сортировку, фасовку и при необходимости мойку.

Можно отметить основные моменты, на которые следует обратить внимание при механизированном производстве раннего картофеля.

Необходимо использовать сорта из группы очень ранних сортов, способных дать урожай через 65—75 дней после посадки. Заслуженной популярностью пользуется сорт Розара, имеющий яркую красную окраску. Он отличается отличным внешним видом даже при ранней уборке. Сорт прекрасно переносит транспортировку и не становится вялым. Сорт Ароза имеет светлую красную окраску, обладает высоким потенциалом урожайности и хорошо переносит высокую температуру. Прекрасно зарекомендовал себя сорт Фелокс с желтой кожурой. Он имеет отличный вкус, устойчив к болезням, высокоурожаен.

Сорт Спринг рано завязывает клубни и поэтому при необходимости позволяет приступить к уборке на несколько дней раньше. Сорт Миранда сочетает ранние сроки созревания с высокой урожайностью и устойчивостью к недостатку увлажнения. Оба сорта высокоустойчивы к болезням и имеют отличный товарный вид.

Для областей и регионов со средними и тяжелыми почвами рекомендуется осенний срок нарезки гребней. При этом возможна более ранняя посадка картофеля, так как гребни просыхают и прогреваются раньше, зимой под воздействием мороза происходит естественное разрушение комков; уменьшается количество проходов агрегатов в весенний период, в свою очередь также снижает уплотненность почвы; сокращаются до минимума приемы по обработке почвы.

Азотные удобрения играют первостепенную роль в формировании высоких урожаев картофеля. Однако высокое одностороннее питание азотом способствует чрезмерному росту растений, что тормозит развитие клубней и снижает их качество. Фосфорные удобрения положительно влияют на сроки созревания, плотность кожуры клубней и вкус. Благодаря им увеличиваются способность к заживлению повреждений и пригодность к механизированной уборке. Калийные удобрения оказывают большое влияние на качество картофеля. Норма внесения удобрений составляет N60-80Р60-80К60-90.

Посадка высококачественного семенного материала — важное условие получения высоких урожаев. Посадочный материал должен быть сортовым, без примесей, здоровым. Для производства раннего картофеля нужно использовать семена первой—третьей репродукций. Предпосадочную подготовку клубней начинают за месяц до посадки. Проводят качественную сортировку, калибровку, воздушно-тепловой обогрев и химическое протравливание клубней. При подготовке семенного материала к механизированной посадке следует обязательно прогреть насыпь клубней перед сортировкой до +8°С, чтобы уменьшить механические повреждения. При механизированной посадке обычными сажалками клубни проращивают (ростки не более 0,4— 0,5 см) в относительно теплых и обязательно светлых помещениях, чтобы предотвратить появление этиолированных слабых ростков.

При выращивании раннего картофеля обязательно протравливание клубней. Так как посадка проходит не в оптимальные с биологической точки зрения сроки, клубни могут какое-то время находиться в недостаточно прогретой почве. При этом резко возрастает риск поражения их и ростков различными болезнями и особенно ризоктонией. При протравливании семенных клубней повреждения всходов, вызванные болезнями, снижаются примерно на 60 %, а прибавка урожая составляет более 30 %. Лучший вариант – влажное протравливание клубней путем распыления препаратов. При этом достигают равномерное покрытие клубней и высокая биологическая эффективность препарата. Для протравливания используют такие препараты, как витавакс (2 л/т), максим и др.

Ранний картофель сажают в гребни, нарезанные в направлении с севера на юг, благодаря чему более равномерно прогреваются обе стороны гребней. При этом рекомендуется формировать гребни сразу после посадки.

Необходимо тщательно следить за влажностью почвы и при необходимости проводить полив. В фазу бутонизации происходит закладка клубней в гнезде. При недостатке влаги в этот период сформируется меньшее количество клубней, а недостаток влаги в период цветения приведет к формированию мелкой фракции клубней.

Для раннего картофеля оптимальна двухфазная уборка. Однако она требует сухих погодных условий. Используя данную технологию, клубни выкапывают и укладывают в валок. После просушки (2—24 ч) валки подбирают специальными валкоподборщиками. Сушка клубней, а также подбор валков с минимальным количеством земли способствуют образованию прочной более светлой окраски кожуры убранных клубней и позже облегчают их мойку и чистку.

Как было отмечено ранее, залогом высоких гарантированных урожаев, в первую очередь, является качественный семенной материал.

Температура кипения любой жидкости зависит от давления: чем больше давление, тем выше температура кипения. Например, температура кипения воды в обычных условиях (то есть при атмосферном давлении) равна 100°С, а при давлении 150 кг/см2 — 340′′С.

Но можно ли температуру кипения воды (или вообще какой-либо другой жидкости) повышать беспредельно? Оказывается, нет. Например, при давлении, превышающем 225 кг/см2 никакого «кипения» воды уже не будет наблюдаться. Предел, к которому стремится температура кипения жидкости, и называется критической температурой; соответствующее этой температуре давление также носит название критического. Например, для воды критическая температура равна 374 С, а критическое давление — 225 кг/см2. При этих условиях исчезает различие между жидкой водой и паром.

Критическое давление и температура определяют критическую точку вещества. Представление о критической точке можно сделать более наглядным, если графически изобразить зависимость температуры кипения жидкости от давления. По этому графику можно сразу же определить, при каких условиях в сосуде будет находиться только жидкость, только пар, или и жидкость и пар; этот график и заканчивается критической точкой.

Но все же: что происходит с жидкостью выше критической точки? Ведь нам-то ничто не мешает сколько угодно повышать и температуру, и давление!

ЧТС ГОВОРИТ ТЕОРИЯ?

Когда вещество испаряется при условии, что температура и давление ниже критических, между жидкой и газообразной фазами видна четкая граница раздела. При этом вещество переходит из одной фазы в другую — этот процесс носит название фазового перехода первого рода. Подобные переходы происходят между фазами, которые могут находиться в состоянии термодинамического равновесия.

А вот превращение жидкости в пар при давлении более высоком, чем критическое, служит примером фазового перехода совсем иного типа. В этом случае вещество не испаряется, так как нет двух совместно существующих фаз: по мере нагревания или понижения давления оно постепенно (без появления поверхности раздела) переходит из жидкого состояния в газообразное. Такие переходы называются однофазными или закритическими.

В случае закритических переходов никакого термодинамического равновесия между жидкой и газообразной фазами нет и не может быть: ведь при температурах выше критической вещество не способно одновременно существовать в двух фазах. В этом случае приходится пользоваться представлением о термодинамической устойчивости фазы.

Что же это такое — термодинамическая устойчивость фазы? Воспользуемся простым сравнением. Возьмем шарик и поло-жига его в чашу или закрепим между двумя натянутыми пружинами. Этот шарик будет находиться в состоянии устойчивого равновесия: после толчка он обязательно возвратится в исходное положение, причем чем круче стенки чаши или чем жестче пружины, тем меньше отклонится шарик под действием внешнего толчка, тем больше будет степень его механической устойчивости. Точно так же степень термодинамической устойчивости фазы характеризуется особыми коэффициентами, которые показывают, как сильно сопротивляется данная фаза внешнему воздействию.

Например, чем труднее фаза поддается объемному сжатию, тем больше ее механическая устойчивость — объемная упругость; а вот термический коэффициент устойчивости фазы обратно пропорционален ее теплоемкости: чем меньше тратится теплоты при нагревании фазы на один градус, тем больше ее термическая устойчивость, так как при этом происходят меньшие структурные изменения.

Как это уже ясно из примера с шариком, причина различной степени термодинамической устойчивости той или иной фазы кроется в характере сил, действующих между молекулами вещества. Если силы эти слабы, то фаза будет обладать малой упругостью и, следовательно, низкой механической устойчивостью; при нагревании тепловая энергия будет расходоваться главным образом на то, чтобы удалить молекулы друг от друга — теплоемкость фазы будет велика, а термическая устойчивость мала.

Теперь воспользуемся представлением о термодинамической устойчивости для того, чтобы объяснить механизм закритического фазового перехода. Будем нагревать жидкость при постоянном давлении, превышающем критическое. Что же при этом будет происходить? Внешне ничего.

Благодаря силам взаимодействия молекулы вещества обладают определенным запасом потенциальной энергии, зависящей от химической природы молекул и расстояний между ними, то есть от плотности вещества и от давления. С другой стороны, молекулы обладают известным запасом энергии кинетической, которая зависит от температуры.

При низких температурах потенциальная энергия больше кинетической, и вещество находится в жидком состоянии: силы межмолекулярного взаимодействия велики, фаза обладает большой упругостью и, следовательно, большой термодинамической устойчивостью.

При достаточно высоких температурах кинетическая энергия молекул больше их потенциальной энергии, и поэтому вещество находится в газообразном состоянии. В этом случае упругие свойства фазы определяются не столько действием межмолекулярных сил, сколько тепловыми ударами молекул о стенки сосуда. Хотя упругость газа намного меньше упругости жидкости, она все же значительна, и такая фаза тоже обладает достаточно высокой термодинамической устойчивостью

Но при некоторых промежуточных температурах потенциальная энергия молекул может оказаться близкой их кинетической энергии; при таких условиях достаточно даже небольшого внешнего воздействия, чтобы сблизить или удалить молекулы. Ведь межмолекулярные связи слабы, а кинетическая энергия молекул тоже мала: у вещества как бы «нет сил», чтобы сопротивляться внешнему воздействию. В таком состоянии вещество не похоже ни на газ, ни на жидкость, ни, тем более, на твердое тело. Это — четвертое состояние вещества, состоящего из однородных частиц.

ЧТО ГОВОРИТ опыт?

Проследим на опыте, как изменяются коэффициенты устойчивости закритической фазы при ее нагревании. Выделим температурный интервал, в котором фаза обладает пониженной устойчивостью; если такие измерения провести при различных закритических давлениях, то можно определить область температур и давлений, при которых фаза находится в промежуточном состоянии. Левее этой области будет находиться область температур и давлений жидкого, а правее — газообразного состояний.

Для воды такая диаграмма (она построена по экспериментальным данным для объемной упругости и теплоемкости) приведена на рис. 3. Заштрихованная область — это область температур и давлений, при которых вода находится в промежуточном состоянии. При этом наименьшей термодинамической устойчивостью вещество обладает при температурах и давлениях, отмеченных пунктирной линией; эта линия представляет собой продолжение кривой, выражающей зависимость температуры кипения воды от давления.

В критической точке характерные свойства промежуточного состояния выражены чрезвычайно резко. Упругость вещества понижается настолько, что оно легко сжимается даже под действием собственного веса! Из-за этого плотность фазы в ее различных частях может самопроизвольно меняться: в ней как бы возникают и мгновенно распадаются многочисленные «молекулярные рои».

Иначе говоря, промежуточное состояние характеризуется пористой, губчатой структурой. В этом состоянии (и особенно в критической точке) вещество непрозрачно: свет практически полностью рассеивается «молекулярными роями».

По диаграмме видно, что при температуре 400°С — на 26°С выше критической — и под давлением 150 кг/см2 вода будет находится в газообразном состоянии; но если при той же температуре давление увеличить до 300 кг/см2, то вода перейдет в промежуточное состояние, а при давлении 450 кг/см2 — превратится в жидкость. Более того, как показывает опыт, при 400°С и 200 000 кг/см2 вода превратится… в лед!

Следовательно, при температуре, превышающей критическую, вещество может (в зависимости от приложенного давления) находиться как в газообразном, так и в промежуточном, жидком и даже твердом состояниях.

Область критических условий — это область чудес и загадок. Многое здесь уже изучено — и теоретически, и экспериментально, — но еще больше предстоит исследовать. И можно не сомневаться, что за критической точкой мы еще не раз столкнемся с удивительными свойствами вещества.

О росте грибов на пластмассах в настоящее время известно мало. Недавно проведенные исследования показали, что воздействию грибов в значительной степени подвержен пластифицированный поливинилхлорид. В то же время композиции на его основе, в состав которых входит смесь динонилфталата и трикрезилфосфата, грибов не боятся.

Поливинилхлоридные покрытия на стенах ванных комнат иногда покрываются розовыми, оранжевыми и красноватыми пятнами. Это — следы пигментов, возникающих в результате воздействия продуктов обмена веществ грибов.

Такие продукты иногда наносят большой ущерб даже тем материалам, которые сами по себе не могут служить источником питания грибов. Об этом лучше всего свидетельствуют грибы, которые находят в резервуарах для хранения керосина. Предупредить попадание воды в такой резервуар почти невозможно. На его холодных стенках во время заполнения топливом неизбежно конденсируется влага, которая затем образует тонкий слой на дне. На границе воды и керосина начинают развиваться занесенные сюда по воздуху споры грибов.

На дне резервуаров обнаружено лишь несколько видов грибов, наиболее плодовитым из которых оказался гриб Clados-porium reginae. Он использует керосин как источник углерода. Когда керосином заполняют баки реактивного самолета, споры гриба могут проникнуть сквозь фильтры. В полете, когда вибрация вызывает перемешивание воды с керосином, споры могут попасть и в топливо. Если эти споры начнут развиваться на дне топливного бака, гриб образует плотно прикрепляющуюся ко дну пленку. Гифы — нити, из которых состоит тело гриба — благодаря действию ферментов могут проникнуть в защитную внутреннюю облицовку бака, образуя в ней коррозионные изъязвления или раковины. Сейчас точно неизвестно, вызвана ли такая коррозия самими грибами или выделяемой ими органической кислотой, действующей как электролит.

Грибы развиваются и в других средах. Превосходным субстратом для них оказались некоторые тормозные жидкости. Тормозные жидкости могут быть нескольких типов и составов. Наиболее распространенная состоит из примерно равных количеств глицерина и воды с небольшими добавками фосфата и нитрата натрия в качестве ингибиторов коррозии. В таких составах грибы находят необходимую им пищу. Этому благоприятствует и повышенная температура, возникающая при работе тормозных систем.

Грибы образуют на поверхности тормозной жидкости плотный ковер грибницы. Когда же система приходит в действие, грибница попадает в трубы и может закупорить насосы и клапаны. С аналогичным явлением можно столкнуться в системах охлаждения, заполненных антифризом зтиленгликолем.

Грибы часто поражают электрическое оборудование, долго хранящееся в условиях повышенной влажности. Хорошую пищу для грибов представляет собой поливинилхлоридная изоляция. Грибные споры заносят в аппаратуру крошечные клещи длиной не более полумиллиметра, которые питаются грибами и в поисках пищи заползают в ящики с оборудованием. Когда клещ погибает, споры, увлажненные продуктами его разложения, прорастают, порождая грибную колонию. Гифы грибов образуют сеть нитей, которые приводят к утечке тока и коротким замыканиям. Чтобы удалить грибы, приходится полностью разбирать пораженное ими электрооборудование.

Случается, что грибы поражают даже оптические инструменты. Эта проблема стала особенно серьезной во время второй мировой войны, и столкнулись с ней в тропиках. Грибы растут не только на кожаных футлярах, изоляционных материалах, смазке и металлических поверхностях инструментов: очень часто они поражали даже линзы и призмы, затемняя и разъедая стекло. Это — результат воздействия органических кислот и щелочей, вырабатываемых грибами.

Как же бороться с плесневыми грибами?

Прежде всего необходимо устранить избыточную влажность. Влажность более 70% недопустима. Колебания температуры вызывают конденсацию влаги, поэтому температуру следует поддерживать по возможности постоянной. Если поверхность предмета суха и не покрыта грязью, вероятность развития грибов меньше.

Если в материалах, которые требуют защиты от грибов, содержится вода (например, в тормозных и охлаждающих жидкостях), то можно вводить в нее фунгициды. Выбор их определяется конкретными условиями. Так, например, фунгициды для красок не должны растворяться в воде, иначе они будут удалены выщелачиванием. Фунгициды для каучука и поливинилхлорида не должны снижать эластичность этих материалов. Ну и, разумеется, фунгициды не должны быть летучими и вредными для человека.

Наибольший успех дает применение фенольных соединений и составов, содержащих цинк, кадмий, свинец, медь, ртуть и олово, а также широкого ассортимента производных хинолина.

Другой метод борьбы — применение радиоактивных изотопов. Там, где вводить жидкие фунгициды нельзя, удовлетворительные результаты дает гамма-излучение. Оно особенно действенно против грибов, поражающих бумагу.

Окуривание формальдегидом тоже помогает на тех материалах и оборудовании, где обработка раствором фунгицида нежелательна.

И публичным, и частным библиотекам наносят ущерб враги, от которых можно избавиться. Первый из них — насекомые, личинки которых находят в бумажной массе и среду обитания, и источник корма. Многие насекомые способны жить в очень твердой среде и одновременно ею же подкармливаться. Их тела покрыты оболочкой из плотного вещества — хитина, которая защищает насекомое от различных неблагоприятных воздействий.

Знаменитый «книжный червь» водится не только в книгах. Насекомые-книгоеды при других обстоятельствах повреждают зерно, мясо, мех, шерсть, кожу, дерево. Самые распространенные насекомые — жуки-точильщики, притворяшки и кожееды, моль, книжная вошь. В большинстве случаев вредит не само насекомое, а его личинки. Они развиваются в книгах близ крышек переплета, повреждая первые и последние листы книги. В толщу книги личинки проникают очень редко. Личинки растут, кормятся, а на страницах образуются траншейки, набитые так называемой буровой мукой — экскрементами личинок. Снаружи следы повреждения книги насекомыми долгое время незаметны, и только после того, как личинки закончат свое развитие, на обложке появятся круглые отверстия — места вылета нового поколения жуков. А ведь траншейки внутри книги можно было заметить и раньше. Поэтому всем книголюбам мы рекомендуем не реже 2—3 раз в год просматривать свои книги, чтобы своевременно заметить насекомых. Книгу следует осмотреть сначала снаружи — нет ли повреждений переплета или обреза, а затем раскрыть ее и обследовать первые и последние листы. Следует также выяснить, нет ли нежелательных поселенцев в корешке. Здесь охотно поселяются не личинки, а сами» жуки.

Осматриваемые книги стоит потрясти и даже постучать нижней частью корешка по белому листу бумаги. Если в книгах обнаружатся живые насекомые, то такие книги нужно срочно вынуть из шкафа, и в корешок каждой книги при помощи глазной пипетки закапать по 2—3 капли дезинсекталя или 2%-ного раствора хлорофоса. Каждую книгу после обработки следует завернуть в бумагу и на неделю положить в плотно закрывающийся деревянный ящик, дно которого предварительно обрабатывается дезинсекталем.

Ну, а если насекомых стало очень много, проведите полную дезинсекцию помещения.

Каждый день мы встречаемся с чудом. С тем самым чудом, которое титан Прометей принес людям, за что и был наказан разгневанными богами. Чудо это хранится в скромной деревянной коробочке и называется спичками.

Впрочем, вы вправе спросить, — какое же это чудо, что может быть проще спички? Но вспомним, сколько веков понадобилось людям, чтобы изобрести простенькую спичку. Да и так ли она проста?

Итак, вы чиркнули спичкой о шероховатую поверхность коробка. Что же при этом произошло?

Прежде всего, воспламенился коробок. В состав коричневой намазки коробка входит красный фосфор. Правда, воспламенить его не так-то легко. Но под действием тепла (а оно возникает при трении) происходит аллотропное превращение: перестраивается кристаллическая решетка, и красный фосфор переходит в белый. Белый фосфор менее устойчив и более активен, чем красный, — он воспламеняется уже при 50°С.

Кстати, поверхность коробка не зря делают шероховатой. Головка спички трется об отдельные выступы, энергия как бы концентрируется на них. Достаточно небольшого усилия, чтобы вызвать локальный нагрев отдельных микроучастков, а, следовательно, и воспламенение фосфора.

Но если коробок загорелся, то что же мешает ему сгореть? Помимо фосфора, в состав намазки коробка входят флегматизаторы— вещества, разъединяющие частички фосфора и поглощающие выделенное тепло. Не будь их, для каждой спички пришлось бы делать отдельный коробок…

Итак, частички белого фосфора вспыхнули на коробке и подожгли головку спички. И только теперь начинается собственно горение спички. В какие-то доли секунды в спичечной головке проносится настоящий ураган химических реакций. При температуре около 200°С сера, перешедшая при 115° в жидкое состояние, начинает взаимодействовать с бертолетовой солью. Бертолетова соль разлагается, выделяя кислород. Он немедленно вступает в реакцию с серой. Сера пока находится в жидком состоянии, но при 441°С она закипает и превращается в пар. Реакция вступает в последнюю фазу — газовую. В это же время идут другие реакции — разлагается калиевый хромпик, горят клеи.

С горящей головки огонь перебрасывается на осиновую соломку. Но попробуйте сунуть на секунду лучинку в огонь — она не загорится! Соломка спички воспламеняется лишь потому, что под головкой находится тонкий слой парафина. При вспышке начинает действовать миниатюрный «газовый завод»: парафин закипает, и газообразные углеводороды, входящие в его состав, вспыхивают. Они-то и поджигают древесину.

Наконец, загорается спичка. Начинается во многом еще таинственный, не изученный до конца процесс сухой перегонки древесины. Образуются десятки и сотни самых разнообразных химических соединений. Они испаряются, претерпевают многочисленные превращения, участвуя в реакциях пиролиза, разлагаются в горячей зоне при недостатке кислорода, выделяя свободный углерод — сажу. Раскаленные частицы сажи ярко светятся. Все эти мгновенные процессы завершаются во внешней зоне пламени, где при избытке кислорода все сгорает, образуя углекислый газ и воду, и где выделяется большое количество тепла. Появляется доброе, светлое пламя спички.

Но спичку надо еще погасить. Непогасшая, беспечно брошенная спичка может причинить немало бед. Спичка должна сразу погаснуть. Чтобы она не тлела, ее пропитывают фосфорнокислыми солями. При температуре горения они расплавляются и обволакивают уголек. Доступ воздуха к соломке прекращается, и спичка немедленно гаснет.

Водоросли — этот подводный химический универмаг — служат сырьем для многих отраслей промышленности; из них добывают десятки ценных продуктов.

Наибольший интерес представляют добываемые из водорослей альгиновая кислота и альгинаты.

Водные растворы щелочных альгинатов отличаются большой устойчивостью и вязкостью. Щелочные альгинаты образуют с тяжелыми металлами нерастворимые соединения. Альгинаты используются для изготовления защитных коллоидов, в текстильной промышленности альгиновая кислота применяется для придания материалам кислотоупорности.

Алъгиновая кислота идет и на приготовление эмульсий, масел, восков; в кондитерской промышленности она служит для повышения стойкости варений и кремов. Разработан способ получения альгинатного желе; в нем можно месяцами хранить рыбу, и она не потеряет при этом своих вкусовых и питательных качеств.

Химики Архангельской научно-исследовательской водорослевой лаборатории получили водорослевый порошок маринит. Он позволяет заменить крахмал в текстильной промышленности.

Значительный интерес для народного хозяйства представляет и получаемый из морских водорослей шестиатомный спирт — маннит. Он используется как загуститель красок в текстильной промышленности и как питательная среда для микроорганизмов в бактериологии. Маннит играет важную роль при установлении степени загрязнения вод. Применяют его также как реактив на некоторые редкие металлы.

На Дальнем Востоке, на Севере и в Черном море встречаются агароносные водоросли. Особую ценность среди них представляет красная водоросль — анфельция, из которой вырабатывают агар-агар. Это вещество находит самые разные сферы применения — от кондитерского производства до бактериологии.

Из некоторых видов красных водорослей извлекают студнеобразующее вещество—карраге. Оно представляет интерес для пищевой, фармацевтической и кожевенной промышленности.

В строительном деле известны пенобетоны, в которые добавляют водорослевые продукты: они придают бетону водонепроницаемость. Эти бетоны и цементы используются в строительстве силосных сооружений, прачечных, бань.

Сравнение спичек с близнецами достаточно точно. Как и всякие близнецы, спички очень похожи, — но не одинаковы.

Чем же различаются спички? И размерами (длиной и толщиной), и цветом головки (а, следовательно, составом наполнителей и красителей), и тем, сколько их в коробке. Много лет назад был выбран стандартный размер спичечного коробка.

Спички бывают упакованы не только в коробки, но и в книжечки. Соломка таких спичек может быть сделана из шпона или из картона. И зажигательные составы, и технология изготовления этих спичек (парафинирование, пропитка антипиренами и т. д.) — такие же, как у обычных. Отличаются только конструкции механизмов.

Крайне редко выпускают совсем уж удивительные спички: «всюду зажигающиеся», или более строго — сесквисульфидные (они зажигаются от трения о любую шероховатую поверхность, совсем как старинные фосфорные спички).

Существуют спички, резко отличающиеся от обычных не только размером и цветом, но и химическим составом зажигательной массы и, следовательно, характером горения.

Такими спичками можно пользоваться в дождь и в ветер; у некоторых спичек столь высокая температура горения, что ими можно сваривать металл (например, телефонного кабеля). Для геологов и строителей выпускают спички, не дающие открытого огня. Газовые спички — совсем обычные, только соломка у них подлиннее.

ОХОТНИЧЬИ СПИЧКИ

У них обычная соломка и обычная головка, но кроме соломки и головки у этих спичек есть еще «тело» — дополнительная обмазка. Тело спички состоит из зажигательной массы, содержащей меньше бертолетовой соли и больше наполнителя. Чтобы спичка не портилась от влаги, ее покрывают лаком.

Как явствует из названия, эти спички предназначены для охотников, рыболовов, туристов — для тех, кому случается разжигать костер в любую погоду. Выиграть традиционное туристское соревнование — быстро разжечь костер одной спичкой — с охотничьими спичками проще простого. Их зажигательная масса горит 8—10 секунд и дает большое, жаркое пламя.

ВЕТРОВЫЕ,

ИЛИ ШТОРМОВЫЕ СПИЧКИ

Соломка этих спичек тоже обычна, а вот головки у них вообще нет. Зато тело — значительно толще, чем у охотничьих. И состав его иной. Зажигательная масса ветровой спички содержит больше бертолетовой соли (поэтому им и не нужна головка). Чуткость их очень высока, и горят они в самых сложных условиях — им не страшен даже шторм до 12 баллов. Поэтому ветровыми спичками пользуются, в основном, рыбаки и моряки. Горит спичка тоже около 10 секунд.

СПИЧКИ ЦВЕТНОГО ОГНЯ

Как известно, некоторые соли обладают способностью окрашивать пламя. Если в состав зажигательной массы ввести такие соли, то спички будут гореть цветным пламенем — розовым, красным, синим, зеленым. Но это — ближе к пиротехнике, чем к спичечному производству. Выпускают такие спички крайне редко — лишь по специальным заказам.

Без нее не обходится ни одно химическое производство. Чтобы получить тонну суперфосфата, например, нужно затратить около 300 кг H2S04. В производстве сульфата аммония расход кислоты еще больше: 750 кг на тонну. В нефтяной промышленности серную кислоту используют для очистки нефтепродуктов. Она применяется также в металлургической, металлообрабатывающей, текстильной, кожевенной и многих других отраслях промышленности. Постоянную потребность в ней испытывают сельское хозяйство и транспорт.

А получают ее из серосодержащих минералов (главным образом, из пирита FeS2) и газов. Но лучший вид сырья для сернокислотного производства — чистая сера.

При любом способе получения и любом сырье вначале получают сернистый ангидрид SO2, затем его окисляют в серный ангидрид SO3, который, легко взаимодействуя с водой, образует H2SO4.

Скорость взаимодействия сернистого ангидрида с кислородом в обычных условиях очень мала, поэтому при получении H2SO4 контактным способом для ускорения этого процесса используют катализаторы — соединения ванадия, главным образом, его пятиокись V2O5. (Раньше для этой цели применяли платину и железный огарок.) При получении серной кислоты нитрозным способом в процессе окисления SO2 в SO3 участвует не кислород воздуха, а окислы азота, воздух же расходуется на превращение окиси азота в двуокись.

КОНТАКТНЫЙ СПОСОБ производства серной кислоты применяется в промышленности с 1875 года.

В печи сжигается пирит — самое дешевое пока сырье — или сера. Образующийся сернистый газ последовательно проходит через несколько очистительных башен и электрофильтров, в которых из него удаляются твердые частицы. Для еще лучшей очистки от пыли газ промывается в башне водой и сушится серной кислотой в следующей башне. От мышьяковистых соединений сернистый газ очищается в камере и затем поступает в подогреватель, где смешивается с воздухом. Температура смеси— 400—500°С. После подогрева смесь направляется в контактный аппарат. Здесь она проходит через слой так называемой контактной массы, в состав которой входят 4—6% катализатора. SO2 взаимодействует с кислородом и превращается в SO3.

Серный ангидрид улавливается концентрированной серной кислотой в поглотительной башне, и насыщенная серным ангидридом «дымящаяся» серная кислота (олеум) стекает в сборники, а оттуда идет на склад.

Схема получения серной кислоты НИТРОЗНЫМ (БАШЕННЫМ) СПОСОБОМ показана ниже.

Установка состоит из нескольких башен (на схеме для простоты их показано только пять, обычно их больше — не одна, а две продукционные башни, не две, а три-четыре абсорбционные).

Суть процесса: сернистый ангидрид окисляется не кислородом воздуха, а двуокисью азота, — точнее, эквимолекулярной смесью окиси и двуокиси азота.

Горячий обжиговый газ, богатый сернистым ангидридом S02, образовавшимся после сжигания сырья, поступает в первую башню и контактирует здесь с нитрозой— серной кислотой, обогащенной окислами азота. При этом происходит денитрация, то есть «изгнание» окислов азота из кислоты, которой орошается башня. SO2 приобретает здесь недостающий кислород и превращается в S03 и H2S04. Но в этой башне в кислоту превращается меньшая часть сернистого газа, а большая часть его идет в продукционную башню.

Денитрированная кислота, полученная в башне, используется так: две трети идет на орошение абсорбционных башен, остальное— на склад готовой продукции.

В продукционной башне разбавленная серная кислота поглощает из обжигового газа сернистый ангидрид, а нитроза окисляет его. Здесь получается большая честь всей серной кислоты, производимой на установке. Окись азота N0, выделившаяся из нитрозы, подается в окислительную башню, где окисляется кислородом воздуха до N02.

А получение нитрозы — поглощение серной кислотой окиси и двуокиси азота — происходит в абсорбционных башнях. Остатки серной кислоты в виде брызг и тумана улавливаются из газа в циклоне – брызгоуловителе (или электрофильтрами), и отходящие газы выбрасываются через трубу в атмосферу.

Таким образом, в основе процесса лежат отщепление одного атома кислорода от молекулы NO2, окисление этим кислородом сернистого ангидрида, окисление N0 снова до NO2 и его повторное использование.

Какой из описанных способов лучше? Безусловно, контактный. Нитрозным способом получают 75—78%-ную кислоту, а контактным — купоросное масло (92—94% H2SO4) и олеум (100%-ная кислота, насыщенная серным ангидридом). Доля контактной серной кислоты в общем объеме сернокислотного производства непрерывно возрастает.

Оболочка клетки, основного кирпичика живого — мембрана. Она регулирует обмен клетки с внешней средой, позволяет ей расти и функционировать, сохраняя свою целостность. По принципу фильтрующих мембран работают и два главных органа животных и человека — легкие и почки.

Как случается очень часто, химики похитили у природы патент на мембраны. Их используют для извлечения урана-235, для опреснения соленых вод, при создании топливных элементов и многого другого. Но в будущем их, безусловно, будут применять еще шире: подводные дома, в которых человек сможет жить без запаса кислорода, искусственные почки и легкие, а может быть и настоящие искусственные жабры — вот что означают мембраны в будущем. Что же такое мембраны?

Мембрана — это тонкая полупроницаемая перегородка между двумя химическими средами, которая пропускает одни молекулы и задерживает другие, нечто вроде химической таможни.

Одна мембрана может быть проницаема для воды и непроницаема для солей, другая позволяет проходить анионам, но останавливает катионы и т. д. Во всех случаях мембрана остается пассивной. Она не вызывает обмен молекул между средами, она его только регламентирует.

Основная сила, заставляющая молекулы проходить через мембрану,— это всеобщая тенденция к однородности. Если между жидкостями с одной и с другой стороны мембраны существует какая-то асимметрия, т. е. разница в концентрации, давлении, электрических зарядах, то молекулы будут мигрировать, чтобы восстановить единообразие, которому природа при всех обстоятельствах отдает предпочтение.

Но вопреки этой тенденции к однородности некоторые мембраны в определенных условиях могут увеличивать начальное несоответствие. Тогда вместо выравнивания концентраций вещество извлекается из раствора. Это происходит, например, при явлении обратного осмоса.

Возможность создания на основе лазеров приборов для определения с высокой точностью положения различных подвижных и неподвижных объектов позволяет применить лазеры для решения таких геодезических задач, как измерение расстояний и деформаций, нивелирование (определение разности высот) и т. п. Применение лазеров в геодезических приборах позволяет не только значительно повысить точность этих приборов, но и увеличить дальность их действия, повысить производительность труда геодезистов, автоматизировать геодезический контроль в процессе строительства. Точность измерений лазерными геодезическими приборами настолько высока, что позволяет контролировать, например, колебания зданий при сильном ветре или колебания мостов, которые очень трудно обнаружить другими способами. Одно из возможных направлений применения лазеров в геодезии — проведение безукоризненно прямых линий (идеальных прямых эвклидовой геометрии). Это свойство лазеров может быть использовано для проведения линий на местности (горизонталей и вертикалей), при сооружении туннелей (для выверки их осевых линий), прокладке каналов, строительстве дорог и возведении различных сооружений для контроля их горизонтальности или вертикальности, т. е. везде, где необходимо выдерживать с большой точностью заданное направление.

До появления ОКГ в геодезии для измерения расстояний применялись светолокационные дальномеры (светодальномеры) с газоразрядными лампами или лампами накаливания, излучающими свет в широком спектре частот.

Для измерения расстояний в геодезических дальномерах применялись те же методы, что и в радиолокации — фазовый и импульсный. Фазовый метод, как известно, обеспечивает большую точность.

Для точного определения расстояния необходимо с высокой точностью знать скорость распространения света и показатель преломления атмосферы. Скорость распространения света в вакууме не зависит, как известно, от его длины волны. В атмосфере же показатель преломления является функцией длины волны и потому скорость распространения света является также функцией длины волны и состояния атмосферы (метеорологической дальности видимости). При этом, чем короче длина волны световых колебаний, тем относительно медленнее они распространяются в атмосфере.

Поскольку в светодальномере используется широкополосный источник, регистрация света, отраженного от объекта, производится по суммарному воздействию его спектра на фотоприемник. При этом для вычисления дальности пользуются значением скорости распространения света в атмосфере, соответствующей длине волны максимума спектра колебаний, излучаемых источником. Однако неточность в определении этой длины волны в спектре отраженного сигнала, разброс спектральной чувствительности фотокатода фотодетектора и изменение спектра отраженного сигнала при распространении в атмосфере приводят к погрешностям в определении величины, а следовательно, и измеряемого расстояния. Применение в геодезических светодальномерах в качестве источника излучения газового лазера непрерывного излучения, имеющего точно известную длину волны, позволяет исключить эту (дисперсионную) погрешность в определении групповой скорости света и тем самым значительно повысить точность измерения дальности.

Монохроматичность излучения лазера способствует также повышению дальности действия светодальномера по двум причинам. Лазер обеспечивает гораздо меньшую угловую расходимость излучения передатчика, а также позволяет осуществлять на входе фотоприемника спектральную селекцию полезного сигнала. Для этого перед фотодетектором устанавливается достаточно узкополосный оптический светофильтр, значительно подавляющий внешнее фоновое излучение, создаваемое солнечным светом, рассеянным атмосферой. Это особенно важно при работе дальномера в дневное время.

Возможность создания на основе лазеров приборов для определения с высокой точностью положения различных подвижных и неподвижных объектов позволяет применить лазеры для решения таких геодезических задач, как измерение расстояний и деформаций, нивелирование (определение разности высот) и т. п. Применение лазеров в геодезических приборах позволяет не только значительно повысить точность этих приборов, но и увеличить дальность их действия, повысить производительность труда геодезистов, автоматизировать геодезический контроль в процессе строительства. Точность измерений лазерными геодезическими приборами настолько высока, что позволяет контролировать, например, колебания зданий при сильном ветре или колебания мостов, которые очень трудно обнаружить другими способами. Одно из возможных направлений применения лазеров в геодезии — проведение безукоризненно прямых линий (идеальных прямых эвклидовой геометрии). Это свойство лазеров может быть использовано для проведения линий на местности (горизонталей и вертикалей), при сооружении туннелей (для выверки их осевых линий), прокладке каналов, строительстве дорог и возведении различных сооружений для контроля их горизонтальности или вертикальности, т. е. везде, где необходимо выдерживать с большой точностью заданное направление.

До появления ОКГ в геодезии для измерения расстояний применялись светолокационные дальномеры (светодальномеры) с газоразрядными лампами или лампами накаливания, излучающими свет в широком спектре частот.

Для измерения расстояний в геодезических дальномерах применялись те же методы, что и в радиолокации — фазовый и импульсный. Фазовый метод, как известно, обеспечивает большую точность.

Для точного определения расстояния необходимо с высокой точностью знать скорость распространения света и показатель преломления атмосферы. Скорость распространения света в вакууме не зависит, как известно, от его длины волны. В атмосфере же показатель преломления является функцией длины волны и потому скорость распространения света является также функцией длины волны и состояния атмосферы (метеорологической дальности видимости). При этом, чем короче длина волны световых колебаний, тем относительно медленнее они распространяются в атмосфере.

Поскольку в светодальномере используется широкополосный источник, регистрация света, отраженного от объекта, производится по суммарному воздействию его спектра на фотоприемник. При этом для вычисления дальности пользуются значением скорости распространения света в атмосфере, соответствующей длине волны максимума спектра колебаний, излучаемых источником. Однако неточность в определении этой длины волны в спектре отраженного сигнала, разброс спектральной чувствительности фотокатода фотодетектора и изменение спектра отраженного сигнала при распространении в атмосфере приводят к погрешностям в определении величины, а следовательно, и измеряемого расстояния. Применение в геодезических светодальномерах в качестве источника излучения газового лазера непрерывного излучения, имеющего точно известную длину волны, позволяет исключить эту (дисперсионную) погрешность в определении групповой скорости света и тем самым значительно повысить точность измерения дальности.

Монохроматичность излучения лазера способствует также повышению дальности действия светодальномера по двум причинам. Лазер обеспечивает гораздо меньшую угловую расходимость излучения передатчика, а также позволяет осуществлять на входе фотоприемника спектральную селекцию полезного сигнала. Для этого перед фотодетектором устанавливается достаточно узкополосный оптический светофильтр, значительно подавляющий внешнее фоновое излучение, создаваемое солнечным светом, рассеянным атмосферой. Это особенно важно при работе дальномера в дневное время.

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Эти элементы наиболее просты в изготовлении, обладают устойчивым рабочим напряжением по сравнению с другими гальваническими элементами и практически почти не поляризуются. Кроме того, они очень дешевы и удобны в эксплуатации. Благодаря этим достоинствам медно-цинковые элементы получили широкое применение.

Элементы собираются в обыкновенных стеклянных банках, емкостью около 1 л. Поверхность банки внутри на протяжении примерно 3—4 см от верхнего края обмазывается вазелином или салом. Это делается для того, чтобы предупредить выползание кристаллов солей из сосуда элемента.

Положительный электрод изготовляется из тонкой листовой латуни, меди, листового свинца (0,1—0,5 мм) или даже свинцовой фольги. Фольга обязательно должна быть свинцовой, а не алюминиевой или оловянной. Этот электрод укрепляется в банке следующим образом: листовая фольга укладывается и расправляется по внутренней стенке банки, а верхний край ее загибается на наружную сторону сосуда так, чтобы фольга покрывала горло банки. Затем эта загнутая по горлу банки часть фольги снаружи плотно обвязывается два—три раза голой медной проволокой, диаметром 0,4—0,5 мм. Конец этой проволоки будет служить токоотводом положительного электрода. Нижний край фольги не должен доходить до дня банки на 5—6 см. Этот фольговый цилиндр следует делать неполным, оставив небольшую продольную щель (в 1,5 мм) для наблюдения за концентрацией раствора медного купороса.

Положительный электрод не обязательно изготовлять из целого куска фольги; для этой цели могут быть использованы различные обрезки в виде лент произвольной ширины. Соединенные снаружи банки общим проводником ленты составят нужную общую поверхность электрода.

Внутреннюю поверхность той части электрода, которая будет выступать из электролита, надо также смазать вазелином настолько, чтобы граница последнего находилась примерно на 0,5 см ниже предполагаемого уровня жидкости.

Фольга будет работать в элементе до тех пор, пока она не оторвется от верхнего края сосуда под действием тяжести осевшего на ней металла. Обычно это происходит через несколько месяцев работы элемента.

Осаждающийся на фольге металл является электролитической медью с крайне незначительной примесью свинца.

Положительный электрод, изготовленный из листовой меди, латуни или свинца, просто подвешивается за края банки при помощи трех крючков. В этом случае к электроду припаивается токоотвод (кусок проволоки) и место спайки тщательно покрывается битумным лаком или воском.

Затем надо изготовить для этого элемента диафрагму и отрицательный электрод. Хорошо работающая пористая диафрагма изготовляется следующим образом: на какой-либо болванке (например, на бутылке соответствующего диаметра) склеивается из картона толщиной 1 —1,5 мм цилиндр. Высота этого цилиндра должна быть такой, чтобы его дно на 5—6 см не доходило до дна банки. При склейке этого цилиндра заходящие друг на друга его края следует срезать наискось и затем прошить нитками. После этого цилиндр опять надевается на болванку и обертывается 7—8 слоями пергаментной бумаги (только не «восковкой», которую применять нельзя!), соответствующей по толщине листу № 6—7 бумаги. Предварительно пергамент надо вымочить в растворе поваренной соли,— без этого диафрагма не промокнет в течение долгого времени и элемент не будет работать. Пергамент надо настолько туго навертывать на цилиндр, чтобы отдельные слои его плотно прилегали друг к другу и чтобы не получалось воздушных пузырьков между ними. Затем цилиндр надо обернуть в один слой какой-либо тонкой материей и обшить. Это необходимо для придания диафрагме механической прочности.

За неимением пергамента картонный цилиндр можно обернуть 12—15 слоями газетной бумаги, предварительно вымоченной в растворе соли. Однако качество такой диафрагмы будет несколько ниже.

После этого надо снять с болванки диафрагму и приделать к ней дно, а на верхний ее конец надеть опорное кольцо. Дно и кольцо изготовляются из трехмиллиметровой фанеры или 10 из картона. Опорное кольцо прикрепляется к диафрагме 3—4 маленькими гвоздиками. С края в кольце делается вырез, служащий для наливания воды в сосуд. Через него же выходит наружу ручка мешалки. Верхняя сторона кольца и дна диафрагмы покрывается слоем чистого воска или смеси воска с парафином. Обработка воском производится для скрепления дна и кольца с диафрагмой и с целью предохранения их от излишнего намокания.

Правильно построенная диафрагма, наполненная раствором поваренной соли, не должна протекать; снаружи ее стенки могут быть лишь влажными.

Расстояние от наружных стенок диафрагмы до поверхности положительного электрода (фольги, латуни, свинца) не должно превышать 1 см, во избежание излишнего увеличения внутреннего сопротивления элемента.

Отрицательный электрод делается в виде разомкнутого цинкового цилиндра, свободно входящего внутрь пористой диафрагмы.

К верхнему его краю надо припаять кусок медной проволоки и место спайки покрыть слоем воска или битумного лака.

Мешалка состоит из деревянного стержня, диаметром 3—4 мм, к нижнему концу которого прикреплена деревянная полоска или планка. Дерево пропитывается парафином или воском. Назначение мешалки — поднимать раствор медного купороса в рабочую часть элемента, о чем подробнее будет сказано ниже.

В описываемой конструкции элемента диафрагма подвешивается внутри сосуда; она опирается на его края своим кольцом. Кристаллы медного купороса насыпаются непосредственно на дно сосуда и, следовательно, насыщенный раствор купороса будет находиться в нижней части элемента. Такое устройство элемента обусловливается тем, что применять насыщенный раствор медного купороса невыгодно вследствие большого расхода его на диффузию. При слабой же концентрации раствора э. д. с. элемента уменьшается незначительно, однако разрядный ток сильно зависит от степени насыщенности электролита.

Практика показала, что удобно иметь где-либо в элементе резервный запас насыщенного раствора купороса, который можно было бы по мере надобности вводить в работу. Таким резервом и служит концентрированный раствор медного купороса, находящийся в нижней части сосуда данного элемента.

При надобности этот раствор поднимается в рабочую часть элемента путем размешивания его мешалкой, ручка которой выступает из сосуда.

При подвешенной в сосуде диафрагме на ее поверхности не осаждается медь и потому такая диафрагма может служить очень продолжительное время.

Посмотрим, что нужно сделать с новыми элементами кузовного “железа”. Технология здесь немного меняется, новые детали не нуждаются в рихтовке и шпатлевании. Главное требование к сервисменам – тщательно удалить заводской подклад. Эту операцию обязательно нужно провести до обработки металла грунтом. В случае, если грунт-подклад или антикоррозийный грунт будут нанесены прямо на заводской консервационный, краска скоро вспучится и местами может слезть. Для механической шлифовки нового “железа” лучше всего применять шлифовальные материалы с зернистостью Р120-240. При ручной обработке “по-мокрому” можно использовать абразив с зерном Р240-400.

После удаления заводского консервационного грунта и шлифовки на поверхность металла наносится любой антикоррозийный грунт. При нанесении грунта не должны накладываться несовместимые материалы – мастер должен отдавать себе в этом отчет.

Поверхность должна быть хорошо обезжирена и зашлифована.

После нанесения антикоррозийного грунта и его полного высыхания мастер может наносить на металл грунт-наполнитель (грунт-подклад). Он дает толщину, и от его плотности зависит внешний вид лакокрасочного покрытия. Чем тверже грунт-наполнитеь, тем качественнее будет покраска и лучше блеск покрытия.

При нанесении грунта на новые кузовные детали достаточно одного-двух слоев грунта-наполнителя. Если подклад наносится на вышкуренную шпатлевку, требуется слой побольше. Все, в конечном счете, зависит от мастерства сервисмена: позволительно наносить на металл слой грунта-подклада толщиной до 250 микрон.

Грунты могут использоваться как акриловые, так и полимерные. Акриловые имеют свои достоинства: они быстро сохнут – в течение 30 минут при 60 градусах по Цельсию. Слои этого грунта могут наноситься с небольшими перерывами – 5-10 минут. Но акриловые грунты довольно требовательны к предварительной подготовке поверхности и обязательно должны наноситься на чистую, шлифованную и обезжиренную поверхность. Полимерные грунты более дорогие, медленнее сохнут, зато имеют отличную адгезию (проникаемость) с металлом и даже с нешлифованной поверхностью.

При сушке тоже необходимо обращать внимание на некоторые нюансы. Например, сушка инфракрасной лампой при покраске небольших деталей предпочтительнее других способов. Грунт в этом случае прогревается от отраженных от металла лучей, сначала прогревается металл. После сушки мастер должен вывести грунт под покраску. При этом лучше всего нанести на грунт проявочный порошок.

Стоит он недорого, а результат от его применения потрясающий. На всей поверхности проявляются микропоры, микротрещинки и пылевая шагрень. Грунт после этого можно шлифовать, причем как “по – сухому”, так и “по – мокрому”. Для шлифования грунта – подклада “по – мокрому” необходимо использовать абразивные материалы с зернистостью от Р320-360 до Р500-1000 последовательно. Грунт, кроме того, вышкуривается с учетом последующего лакокрасочного покрытия. В случае, если ваш автомобиль будет окрашиваться металликом, шлифовка должна быть особенно тщательной. После того как мастер закончит обработку поверхности, слой проявочного порошка должен быть однородным и сплошным. После окончательной доводки поверхности мелкозернистыми абразивами деталь готова к покраске. После нее в некоторых случаях требуется полировка – в этом случае автомобиль будет выглядеть лучше, чем после заводской окраски.

Выполнять эти работы придется, когда вышли из строя какие-либо детали задней подвески: пружины, амортизаторная стойка или резиновые детали (втулки, защитный чехол).

Признаками таких неисправностей подвески являются стуки или отклонения в поведении автомобиля при движении. Для разборки задней подвески специнструмент не потребуется, работы можно проводить в обычном гараже. Наличие ямы также необязательно.

Работы начинаем со снятия задней полки, после чего удаляем резиновую заглушку крепления верхнего амортизаторного узла, воспользовавшись плоской отверткой. Здесь нужно отметить, что для большего удобства в работе потребуется снять и пластмассовые боковины опоры задней полки (для этого придется открутить пять саморезов их крепления к кузову и болт крепления натяжного механизма ремня безопасности). Накидным ключом “на 17′′ окручиваем гайку крепления штока амортизатора к кузову. При выполнении этой операции придерживаем от проворачивания шток амортизатора, для этого используем рожковый ключ “на 7′′, мощные пассатижи типа “кобра” или специальный разводной ключ. При откручивании этой гайки ключ следует поворачивать как можно резче – это поможет стронуть гайку, если она уже успела приржаветь к резьбе штока.

Далее поддомкрачиваем и снимаем заднее колесо, устанавливаем кузов на специальную подставку. Зачищаем щеткой резьбу болта, крепящего амортизатор к рычагу подвески. Откручиваем гайку этого болта ключом “на 19′′, придерживая болт ключом такого же размера . Нажимаем рукой на рычаг подвески и вынимаем болт. Выводим из кронштейна нижнюю часть амортизатора и осторожно снимаем его с пружиной в сборе, слегка наклоняя его в сторону .

Снимаем с амортизатора пружину, подушку амортизатора, распорную втулку, буфер хода сжатия и защитный чехол. Резиновые детали осматриваем и заменяем изношенные детали новыми перед обратной сборкой.

Пружины подвески проверяем на отсутствие трещин или деформированных витков. Если предстоит замена пружин, то имейте в виду, что для ВАЗов их делают двух классов: “А” (более жесткие) и “В” (менее жесткие). Общее правило замены пружин, действующее на ВАЗе: все четыре пружины должны быть одного класса – либо “А”, либо “В”. В исключительных случаях допускается устанавливать назад пружины класса “В”, если спереди стоят пружины класса “А”. Установка пружин разных классов на одной оси не допускается.

На некоторых автомобилях, предназначенных для экспорта, кроме того, можно, встретить и пружины в “европейском” исполнении. Они на 37 мм короче обычных за счет меньшего на один количества витков, и одновременно уменьшена податливость самих пружин, что позволяет повысить устойчивость машины в поворотах и при движении с большой скоростью. Если на вашем автомобиле установлены именно такие пружины и срок их службы подходит к концу, то учтите, что менять нужно все четыре пружины комплектом.

Приблизительно проверить состояние амортизатора можно, вытянув и втянув его шток при вертикальном положении амортизатора. Усилие отбоя должно быть примерно в три раза больше усилия сжатия. Если это условие не выполняется, то ремонтируем амортизатор, произведя его разборку, или заменяем новым. При обратной сборке амортизатор располагаем так, чтобы выштамповка под конец пружины на опорной чашке была обращена внутрь. При обратной сборке гайку крепления нижнего конца амортизатора затягиваем моментом 8,0 кгс м, а гайку крепления верхнего конца амортизатора – 6,0 кгс м.

Еще недавно это могло показаться невероятным — взрыв, испокон веков разрушавший металл, теперь помогает его сваривать. Происходит это так. На сварном шве двух алюминиевых листов укрепляют детонирующий шнур и подрывают его. Сварное соединение упрочняется взрывом в результате двухстороннего сжатия и уплотнения металла на 3—5%. Зона шва становится такой же прочной, как и остальная часть свариваемых конструкций. При сварке взрывом металл не коробится, как это часто бывает при обычном методе упрочнения — прокатке шва. Продолжительность сварочных работ сокращается, качество их становится выше.

Еще в 1963 году американские ученые продемонстрировали применение биологического электричества в лабораторном эксперименте с крысой. Электроды вставляли в брюшную полость крысы, и полученный ток мощностью 155 микроватт подавали для питания радиопередатчика. Результаты этик опытов показали, что возможно создание устройств, которые будут вводиться в организм вместе с миниатюрным радиопередатчиком и передавать различного рода информацию. Наиболее многообещающие данные получены в экспериментах с биологическим электричеством, вырабатываемым бактериями. Уже разработаны биологические топливные элементы, которые снабжают энергией небольшую осветительную лампу, очень маленький радиопередатчик и модель катера. Бактерии в этих элементах питаются рисовой шелухой и водой. Сейчас разрабатываются более мощные биологические топливные элементы и делаются попытки применить их для питания памп навигационных буев и других целей. Теоретически мощности таких батарей и их долговечность не ограничены. Уже существуют экспериментальные батареи напряжением в 2 в. Их бактериям-энергетикам на два месяца работы требуется всего 1 г сахара. Бактерии могут питаться различными органическими веществами, в том числе и отбросами, имеющимися в море. Биологические топливные элементы, благодаря их малому весу и компактности, могут найти применение в космических летательных аппаратах в качестве системы для уничтожения отбросов и получения электроэнергии.

Управление (модуляция) лазерным излучением может осуществляться методами внутренней и внешней модуляции. При внутренней модуляции воздействие на излучение осуществляется в процессе его генерации в самом лазере. Для внешней модуляции излучения применяются специальные механические или электрооптические модуляторы (ЭОМ), устанавливаемые на пути распространения луча лазера после его выхода из резонатора. Модуляция излучения лазера может производиться по одному из четырех параметров, характеризующих электромагнитную волну: амплитуде, частоте, фазе и поляризации. Наибольшее распространение в настоящее время получила модуляция лазерного излучения по интенсивности (амплитуде) как самая простая.

Внутренняя модуляция излучения может быть осуществлена путем воздействия на генератор накачки, активное вещество или резонатор лазера. Наиболее простым методом импульсной внутренней модуляции по интенсивности у твердотельных лазеров является периодическое включение источника накачки — лампы-вспышки. Наиболее распространенным видом внутренней модуляции твердотельных лазеров является так называемая модуляция (переключение) добротности, заключающаяся в том, что путем вращения одного из зеркал резонатора скачкообразно изменяется его добротность oт максимальной до нулевой. Роль вращающегося зеркала выполняет обычно стеклянная призма с полным внутренним отражением, установленная на оси электромотора. Условие максимальной добротности, при которой происходит генерация в лазере, имеет место только в те моменты, когда вращающееся зеркало (призма) становится точно параллельно неподвижному зеркалу. Перед этим моментом специальное устройство включает лампу-вспышку, переводящую лазерный стержень из активного вещества в возбужденное состояние. Модуляция добротности дает возможность генерировать импульсы очень большой мощности и длительностью всего в несколько десятков наносекунд.

При внешней модуляции (применяемой обычно для управления колебаниями газовых лазеров непрерывного действия) изменение интенсивности излучения ОКГ происходит путем прерывания его различными механическими затворами (механическая модуляция) или электрооптическими модуляторами. Действие последних основано на использовании магнитооптического (эффект Фарадея) или электрооптического (эффекты Керра или Поккельса) эффектов в веществах. Эти эффекты проявляются в том, что некоторые вещества изменяют свою прозрачность (просветляются) под воздействием прикладываемого внешнего магнитного или электрического поля. Это позволяет использовать их также в качестве затворов для осуществления внутренней импульсной модуляции в твердотельных лазерах. Для этой цели оптическое устройство (ячейка) с одним из таких веществ помещается внутри лазерного резонатора между одним из зеркал и торцом стержня активного вещества. При помощи этой ячейки можно изменять добротность резонатора в широких пределах. Лазер получает возможность генерировать только в тот момент, когда на короткое время происходит просветление ячейки (открывание затвора) под воздействием импульсов электрического (или магнитного) поля, прикладываемого после окончания процесса возбуждения активного вещества.

Простейший гальванический элемент состоит обычно из стеклянного сосуда, внутри которого помещаются на некотором расстоянии друг от друга цинковая и медная (или угольная) пластинки, к верхним частям которых прикреплены зажимами короткие отрезки медной проволоки (отводы тока). Эти пластинки называются электродами, или полюсами элемента, причем цинковую пластинку называют отрицательным электродом и обозначают знаком — (минус), медную (или угольную) — положительным электродом и обозначают знаком + (плюс).

В сосуд наливается электролит — раствор какой-либо соли или кислоты в воде.

Если соединить между собой оба отвода проводником, то по этому соединительному проводу потечет электрический ток в направлении от положительного электрода (медной пластинки) к отрицательному электроду (к цинку), а внутри элемента — от цинка к меди (или углю). Таким образом, получается замкнутая электрическая цепь, причем внешний ее участок называется внешней электрической цепью, а путь тока внутри элемента — внутренней электрической цепью.

Электрический ток будет протекать в цепи до тех пор, пока не будет разомкнута внешняя цепь (зажимы элемента) или пока элемент полностью не разрядится. Во время работы (разряда) элемента происходит растворение цинка в электролите, при этом разлагается (изменяется химический состав) и сам электролит.

Когда разрушится примерно половина цинкового электрода, элемент практически становится не работоспособным и поэтому считается окончательно разряженным.

Рассмотренный элемент с жидким электролитом называется «мокрым» в отличие от «сухого» элемента, в котором электролит находится в сгущенном состоянии.

Любой лазер должен состоять из следующих трех основных частей: активного вещества, оптического резонатора и источника энергии для перевода системы в возбужденное состояние, так называемого источника «накачки». В настоящее время существуют четыре вида активных сред, в соответствии с которыми лазеры подразделяются на следующие четыре типа: лазеры на твердом теле, газовые лазеры, полупроводниковые и жидкостные. Наибольшее развитие получили первые три типа.

В зависимости от типа лазера в качестве источников накачки применяются мощные газоразрядные лампы (оптическая накачка), электрический ток, пропускаемый через активную среду, поток быстрых электронов и целый ряд других методов.

Первым практически созданным лазером был твердотельный генератор, в котором активной средой служил цилиндрический стержень— кристалл синтетического рубина. Торцы рубинового стержня были выполнены взаимно параллельными, а их поверхности (для образования оптического резонатора) — оптически плоскими. Для придания торцам отражающих свойств на них было нанесено серебряное покрытие таким образом, что один торец стал полностью отражающим зеркалом, а другой — пропускал наружу примерно 2% падающего излучения (полупрозрачное зеркало). Для возбуждения (накачки) активной среды такого рубинового лазера применяется импульсная газоразрядная лампа-вспышка, заполненная смесью газов неона и криптона, дающая зеленое свечение. Лампа-вспышка помещается внутри специального металлического рефлектора, направляющего ее излучение на рубиновый стержень. Источником питания лампы-вспышки служит периодически заряжаемый конденсатор большой емкости. Импульсный рубиновый лазер излучает при комнатной температуре красный свет на волне 0,6943 мкм. Его излучение имеет очень узкую полосу и образует тонкий луч с угловой расходимостью порядка 0,1°. Энергия импульса может изменяться для различных образцов прибора от долей джоуля до нескольких джоулей. При этом средняя мощность рубинового лазера является низкой из-за малой частоты следования импульсов, но импульсная мощность может быть доведена до очень большой величины. Длительность импульсов светового излучения этого лазера колеблется от нескольких миллисекунд до наносекунд. В более поздних конструкциях твердотельных лазеров был предложен резонатор с внешними (вынесенными) зеркалами и стержнем активного вещества, полированные параллельные торцы которого не имеют покрытия. Такая конструкция резонатора оказалась более удобной в эксплуатации.

Другим широко распространенным активным материалом, применяемым в мощных импульсных твердотельных лазерах, является стекло с присадкой неодима (неодимовое стекло). Эти лазеры излучают в ближнем инфракрасном диапазоне на волне 1,06 мкм. При такой же энергии излучения лазеры на стекле имеют обычно несколько большие размеры, чем рубиновые, из-за худших параметров активного вещества, но технология производства стеклянных стержней значительно проще, чем выращивание синтетических монокристаллов достаточно больших размеров. В настоящее время найдено» уже большое количество различных твердых веществ, пригодных для применения в качестве активных сред для лазеров. К ним относятся фтористый кальций, вольфрамат кальция, соли молибденовой кислоты с присадками в виде редкоземельных элементов. Однако большинство этих веществ может давать лазерное излучение только при охлаждении их до низких температур. Излучение существующих твердотельных лазеров охватывает диапазон волн, приблизительно от 0,6100 до 26 мкм.

Размеры стержней из рубина и других лазерных материалов определяются технологическими возможностями изготовления. Длина их может доходить до нескольких десятков сантиметров, а диаметр—до единиц сантиметров. Обработка стержней, особенно торцевых граней, выполняется с очень высокой, оптической точностью.

Теоретически высшие спирты, как и очень многие другие органические соединения, можно получить из водорода и окиси углерода. Выбор именно этих газов не случаен: они образуются при обработке парокислородной смесью метана, содержащегося в огромных количествах в природных горючих газах. Метан является исходным сырьем для производства метанола (так называют синтетический метиловый спирт) и многих других соединений. Естественно было подумать и о возможности получения высших спиртов из доступного и дешевого природного газа. Такая возможность подготовлялась давно, еще в лаборатории синтеза жидких топлив, созданной в середине сороковых годов в системе Академии наук. Синтезируя при помощи сравнительно дешевого железного катализатора из водорода и окиси углерода жидкое топливо, сотрудники этой лаборатории получали в зависимости от температуры и давления то преимущественно углеводороды, то высшие спирты. Этот факт был отмечен, исследователи не пожалели сил на то, чтобы установить, при каких условиях железный катализатор начинает перерабатывать исходный материал главным образом в высшие спирты. К 1958 г. лабораторная стадия исследований была закончена и пришло время перенести работу на завод, испытать процесс синтеза высших спиртов из водорода и окиси углерода в полупромышленном масштабе. Тогда и возникла на Новомосковском химическом комбинате опытная установка. Продукция ее пока ничтожно мала по сравнению с заводскими установками — всего несколько ведер спиртов в сутки. Однако для сотрудников Института нефтехимического синтеза, а также помогавших им работников комбината — это большой успех. Ведь от момента пуска установки до начала ее устойчивой работы лежал трудный путь длиной в несколько лет.

Постараемся выяснить, насколько универсален язык наследственности? Пользуются ли одним генетическим кодом вирус кишечной палочки и высокоорганизованные организмы?

Сведения о коде, которыми мы располагаем, появились в основном в результате исследований микроорганизмов. Группа Крика работала с бактериофагами, а Ниренберг— с синтезирующей белок системой кишечной палочки. Но оказалось, что бесклеточные системы, синтезирующие белок, могут быть выделены и из тканей млекопитающих. Искусственные полирибонуклеотиды, введенные в такие системы, вызывают включение в белковую цепь тех же аминокислот, что и в системе кишечной палочки. Шесть кодовых триплетов, расшифрованных в таких системах, ничем не отличаются от общепринятых.

Информационная ДНК, выделенная из разных организмов и введенная в систему кишечной палочки, вызывает синтез белков, характерных для того организма, из которого выделили ДНК. Правда, по неизвестным пока причинам полной специфической активностью такие белки не обладают.

Однако в общем и целом генетический код, по-видимому, одинаков во всей живой природе. Даже в том случае, если некоторые виды организмов пользуются одними триплетами и избегают других, свойство вырожденности кода позволяет оставаться в пределах общей кодовой схемы.

Универсальность кода свидетельствует о том, что он появился на самых ранних ступенях зарождения жизни. Детальное понимание структуры генетического кода несомненно поможет в наших усилиях постигнуть этот величественный процесс.

Как заставить солнце снабжать дома горячей водой?

Как известно, твердая полиуретановая пена — один из лучших и доступных теплоизоляторов. Она и стала главным конструкционным материалом установки.

Солнечное тепло собирается медным наклонным экраном, который поворачивается по мере перемещения солнца по небосводу. Площадь экрана — около полутора квадратных метров. Чтобы он поглощал максимальное количество тепла, его поверхность покрыта черной пленкой и, кроме того, стеклянной пластинкой, которая снижает до минимума потери тепла от движения воздуха над поверхностью установки. Но главный хранитель солнечной энергии — слой полиуретановой пены, который не только сохраняет коллектор горячим, но и защищает всю ячейку от повреждений. Этот слой расположен снизу и сбоку от экрана.

Медный бак—хранилище нагретой воды также изолируется полиуретановой пеной.

Солнечная нагревательная система такого типа может ежедневно кипятить до 150 литров воды.